Lépegető robot
Arduino programozást tanítok vele az unokámnak, hogy ne gondolja, csak Led villogót lehet uC-vel csinálni... Elsőnek a lépegetés jön, egy kis kihívás, hogy minden szervónak egyszerre kell mozogni. Aztán jöhet az irányítás, Bluetooth panellel, mobilról.
A mechanika 3d nyomtatott, saját terv.

Kérünk szépen videót

A firmware még kissé kezdetleges, a szervók egyszerre történő mozgatása az előző, a mozgásfázisok kitalálása pedig a mai óra terméke.
https://drive.google.com/file/d/1nhMFHYxHDCOzOlix6y8LWY_rFIZPd1As/v...haring

Ügyes. 3 vagy 4 szervó van?

4 szervó, kettő csípőben függőleges tengellyel fordítja a lábakat, másik kettő a lábfejeket billenti. Ezzel nem igazán lehet sima, harmonikus mozgást elérni, de az egyszerűség volt a cél, programozást tanítani. Egy kicsit így is nehéz egy 9 évesnek, de sok magyarázattal megy neki.

Egy újabb Otto robot implementáció. Van néhány tutorial a neten róla

Eredetileg nem akartam mechanikát tervezni, több verziót is letöltöttem. Egyik se tetszett, elnagyoltak, nincsenek kidolgozva a részletek, mi tartja a panelt, a telepet stb. Inkább megrajzoltam, pontosan illeszkedve a meglevő Emax szervókhoz.

Egy nixie óra megint elkészült.

Egy apro milliohmmétert kellett összehozni, egy kacifántos hibakereséshez. A müszer is meglett meg a hiba is. 9V -s elemröl megy a pontosság untig elég ilyen munkákhoz.

Jól néz ki.
Ha jól látom, 3 vezetékes. Gondolom kompenzálja a mérővezeték ellenállását.
De a 0 ohmos mérési csatlakozást hogyan oldottad meg? Méréshez beforrasztod a mérővezetékeket?

4 vezetékes. A fö vezetékek ezüstszálas hangszorokábelböl vannak a mérövezeték meg egyszerü o
0,5nmm kábel.
Annyira nem fontos a müszer pontossága, hiszen nem az abszolut érték mérése a lényeges - amugy 3 tizedesig jo ( van egy sereg 0,47 Ohmos ellenállásom azokat hasonlitgattam össze). Erös krokodilcsipeszeket forrasztottam drotokra.
A méréshez sokkal inkább fontosabb kikeresni a rövidzár helyét a NYÁKon, arra tökéletesen megfelelt.
Egy bajom van, a tizedes vesszöt rossz helyre teszi, azaz 0,1000 jelenti az 1 Ohmot, de ez legyen a legnagyobb baja.

Építettem egy akvárium világítást. Aránylag egyszerű. 2 ledszalag (sinnel, opál búrával), egy 12V-os táp , 2 DC/DC konverter, egy panel a jumpereknek. Ami miatt kellett az az , hogy ecsetalgák termelődtek a túl sok fény miatt. Most a fényerőt ledszalagonként lehet állítani a dc/dc konveerrel. Ha a jumperek felfele állnak akkor a konverter feszültségét kapja meg , ami most elég halvány fényt ad de állítható. Ha meg lefelé áll a jumper úgy a konverter kimarad, azaz a 12V-t direktbe kapja és így maximális a fényerő. A vizállóság minfenhol megoldott.

A 230V-os dobozolatlan tápot biztosan nem raknám oda, akármennyire el van zárva, bepárásodik meg beleborulhat a tető, ha leemeli valaki és félig rátámasztja.
A switch power felirat alapjan meg alapból nem túl bizalomgerjesztő.
Bővebben: Link
Igazi chinesium.

Az ecsetalga kevés fénnyel is beéri, a sok fénytől inkább zöld alga képződik. De mindkettőre hatásos megoldás a több növény, és gyakoribb részleges vízcsere.

Volt annó egy 36 literes akváriumunk, T5 fénycsöves világítással.
Gyárilag külső 12 V adapterről járt a fénycső inverter, keringető szivattyú a szűrőnek, meg persze a lélegeztető gép. Nem halológus vagyok hanem mérnök, így lehet nem a megfelelő szakkifejezéseket használom.
Arra már csak a kis méret miatt is számítottam, hogy nyáron úgyis kidöglenek a halak.
Arra nem számítottam viszont, hogy miután kicseréltem a T5 fénycsövet vízálló LED szalagra/LED-re, a növények is rekord sebességgel kidöglöttek.
Ingyen vihetőben elajándékoztam, remélem jobb eredményre jutott vele a kolléga.
Röviden:
Ebben a LED "spektrum izében" lehet valami...
Érintésvédelemről meg ne beszéljünk...

36 liter az nem akvárium hanem vödör. Én már értem el ledszalaggal virágzást is szárazföldi növényen.

Egy nagy teljesítményű PID-es hőfokszabályzót kellett építenem
A PID-es szabályozás lényege.
https://hu.wikipedia.org/wiki/PID_szab%C3%A1lyoz%C3%B3
A neten az alábbi linken található kapcsolásból és programból indultam ki.
http://randomdamon.blogspot.com/2015/12/diy-hot-end-arduino-pid-con...l.html
A rajz és az eredeti program a linken megtalálható. 100 Kohm termisztor + 10 Kohm soros ellenállás. (Ender 3 termisztor)
Az a feladat adódott, hogy nagy teljesítményt, 240 Volton kellett szabályozni, szilárd test relével.
A pontosság miatt szerettem volna a PID szabályozást bevonni.
***(Fogalmam) sincs, hogy működik a PID függvény, de azért elég jól meghekkeltem az alap programot.
A 3 db. magam írt program részeket megjelötem, néhány angol szót ( google fordítóval ) magyarosítottam.
A szilárd test relé közvetlenül nem lehet PWM jelel meghajtani, mert a Arduino Uno-n a PWM pinek 3, 5, 6, 9, 10 és 11.
A PWM jel frekvenciája az 5. és 6. pinen körülbelül 980 Hz, a többi pinen pedig 490 Hz. A PWM érintkezők ~ jellel vannak jelölve.
https://create.arduino.cc/projecthub/muhammad-aqib/arduino-pwm-tuto...ae9d71
Az eredeti programban a Pin 9 lábon jelenik meg a PWM jel a fűtés maghajtására.
A átírt programban is, a PWM jel változatlanul megjelenik a 9 lábon.
A rajzon látható 3,3V - és az AREF pontot a Ardunio alaplapon vezetékkel alul előre átkötöttem.
A rajzon látható 3,3V - és az A0 nulla pontot a Ardunio alaplapon a 10 Kohmos ellenállással alul előre átkötöttem.
A tápfeszültség vezetékeket, is alulról forrasztottam a panelre.
Ebben a kapcsolásban a szilárd test relé, 1 mp belüli alacsony és magas szint hosszával változtatja a fűtés teljesítményt.
(Ha jól okoskodom akkor 1 Millihertz (mHz - Frekvencia), a frekvencia.)
A programot úgy módosítottam, hogy a Pin 7 lábra lehet kötni a szilárd test relét.
A Pin 5 lábra lehet kötni a fűtést jelző ledet. (Az 5,7 láb együtt működik.)
A hőmérséklet alsó felső értékét a program 3,4 sorban kell definiálni.
A lineáris potméter NYUJTOTT (270*) skálája a kezdő és a vég hőmérsékleten belül állítható.
A TM1637 Display elhagyható, de akkor csak a potméter skálája a mérvadó.
(A könnyebb hardver építés miatt, néhány lábat fel-le húztam, de nem kötelező élni vele.)
A most aktív 3 db. sor a Serilal printen jól követhető a PID szabályozás a plotteren.
A készüléken a nyomógomb megnyomásakor a kijelzés villog. Ekkor lehet a potmétert pontosan beállítani.
A potmétert nyomógomb megnyomása nélkül is lehet állítani a megrajzolt skála alapján.

Szia!
Nem teljesen világos előttem a leírtak alapján, hogy hogyan is működik ez a szabályzó.
Mármint a PWM jelet nem értem. Egy fűtésvezérlés PID szabályzása a fűtőbetét ki-be kapcsolgatásával történik. Bár a PWM is ezt csinálja, de egy PWM szabályzás esetén a fűtőbetét hőmérséklete van szabályozva, erre pedig a szilárdtest relé nem képes. Egyéb vezérlések esetén pedig a fűtőbetét a teljes hőmérséklet és a közel teljes lehűlés között ingadozik.
Egy ilyen ütemben történő kapcsolgatás durván lerövidítené a fűtőbetét élettartamát.

Ez viszont 1000 másodperces, azaz több mint 16 perces kapcsolást jelentene, ami nem hiszem, hogy túl precíz fűtésbeállítást eredményezne.
Konkrétan jó pár gyári PID szabályzásos fűtésvezérlést üzemeltem már be, de PWM periódusnak még a gyanúja sem merült fel bennem a kapcsolási ütemeket látva.

A PWM nem attól az, hogy nagyfrekvenciás, hanem attól, hogy adott (gyakran állandó) frekvenciájú négyszögjel Impulzus Szélességét Modulálják. És nem is attól, hogy mire szabályoznak (a fűtőbetétnek, a hőátadó közegnek, vagy a fűtött környezetnek a hőmérsékletére).
Ha ez 1 mp-es periódusidővel történik, akkor az éppen 1 Hz-es frekvenciájú PWM. (És valóban nem 1 mHz...)

Bevallom, nem értek a fűtőbetétek lélektanához, de azt gondolom, ha 1 Hz-es a kapcsolási frekvencia, akkor a fűtőbetét a kikapcsolási idő alatt még nem hűl le annyira, hogy az újabb bekapcsolás jelentős megterhelést okozzon szemben azzal, amikor hagyjuk teljesen lehűlni és onnan fűtjük fel maximálisra. Ezért nem gondolom, hogy ez lerövidítené a fűtőbetét élettartamát, sőt!

Nem tudom mekkora ennek a fűtőbetétnek a hőtehetetlensége, de gyanítom, hogy jóval több másodperc feletti. (Nem tudom, hogy milyen közeget kell fűteni, de nagy eséllyel az jelentősen tovább növeli ezt az időt.) Vagyis az 1 Hz-es PWM jel a fűtőszál szempontjából már valóban "nagyfrekvencia" lehet. (Egy izzónak már 100-200 Hz is nagyfrekvencia lehet, a modellvasutak motorjainál n*100 Hz - pár kHz a szokásos PWM frekvencia, míg egy hangszórónak azért kell a több 100 kHz - MHz tartomány. Minden relatív... )

Ha 1/2 óráig fűt, majd 1/2 óráig kihűl, és ezt ismétli folyamatosan, csak a fűt/kihűl idők arányát a hőmérséklettől függően változtatják, az tulajdonképpen ugyanúgy PWM... Még akkor is, ha ezt a be- kikapcsolást egy falra szerelt bimetálos szobatermosztát végzi.

Egy potméter skálája alapból 270°-os. Ez mitől nyújtott?

Szia!
A gyári szabályzók többsége is pwm kimenetű, csak általában 10másodperc nagyságrendű a vivő periódus ideje. Az 1Hz is jó lehet, bár ebben az estben a valós beavatkozás csak 100 diszkrét értéket vehet fel a szilárdtest-relé nullátmenet kapcsolása miatt (általában a szilárdtest-relék ilyenek). Mivel a fűtőrendszerek hőmérséklet időállandója legtöbbször perc nagyságrendbe esik, feltételezem, hogy lehetne az 1sec-es periódus időt ebben az esetben is növelni.
A készítőnek még egy ötlet:
Egy feladattal összefutottam, ahol a PID szabályozás nem volt elégséges, feedforward szabályozásra volt szükség, itt van egy leírás erről.

Az adott példában 85-240 C fokig lehet állítani, és nem 0-240 fokig tehát nyújtott a skála, finomabban lehet beállítani a hőmérsékletet.

Gondoltam, ha már van akvárium világítás, miért ne legyen "papagáj világítás" is.....
Van néhány hullámos papagájom, éjjel sötétben néha valamelyik lebillen az ülőkéről, vagy csak megijed? Minden esetre ilyenkor iszonyatos szárny csapkodás, vergődés kezdődik, és addig nincs vége, amíg valami fényt nem kapnak. Remek dolog rohanni például hajnali háromkor, különösen mióta van egy olyan kutyám, amelyik fél ettől a hangtól, és nem lehet rohanni, lépni is alig tőle, mert a lábam alatt van. Aztán egy nagy vihar miatti esti-éjszakai áramszünetben beugrott, mi lenne, ha ilyenkor jönne a móka. Így megszületett a szükség világítás, szinte ahogy elkészült fel is avatódott, szerencsére kiderült, elég ennyi fény.

Van benne elektronika, de csak kész modulok lettek összekapcsolva. Kezdődik egy 230/5 V-os kapcsoló táppal, majd egy egy cellás töltő/védő modul jön, egy notebook aksiból bontott 18650-es cella, azt követi egy aprócska modul, ami 1,8-5 V bemenőre ad ki 3,3 V-ot, majd a LED-ek, előtét ellenállásokkal. (A képet elkapkodtam, nem valami jó, valójában a fal fehér, a doboz halvány krémszínű.)

Folyamatosan világít nekik, tehát nincs éjszakájuk, vagy csak zaj esetén kapcsol be egy percre?

Folyamatosan világít, bár én is gondoltam, milyen jó lenne ha csak akkor kapcsolna be, ha szükség van rá. De a vett hangot szűrni is kellene, hogy csak akkor kapcsoljon be, amikor kell, és ehhez nincs meg a kellő tudásom. Amúgy meg nekik mindegy, van felettük egy spotlámpa, kell télen, hogy elég ideig legyen világos, eleget egyenek, ha késő este van, alszanak akárhány lámpa ég, és van amikor nappal is alszanak.

Ettől még a folyamatosan képükbe világító LED rohadt idegesítő lehet.

Lehet mikrofon is, de lehetne egy piezo-lap, vagy inga, nem kell túlgondolni. Ha szárnycsapkodás van, akkor van rezgés bôven. Éjjel meg az egész lakásban kevés az alapzaj. Fejlesztési gondolatébresztés H megoldottad az éjjeli zûrzavart, akkor már megérte. A mi macsekunk szôrt öklendezni szeret hajnalban, arra nincs elektronika.

Betehetnél valahova mondjuk egy fényérzékelőt, fotoellenállásos primitív kapcsolást, hogy csak éjjel legyen aktív a világítás...

Minek? Felvetődött, hogy rossz lehet nekik, hogy soha nincs teljesen sötét, na de nappal végképp miért zavarná őket? A fogyasztás meg elhanyagolható, a kapcsolást feleslegesen bonyolítaná. Doboz is nagyobb kellene, mert így pont belefér.

Nem tudom, mekkora egy ilyen papesznak a látásszöge, a lámpa vagy méterrel felettük van. Egy rendesebb telihold nagyobb fényt csinál.