Igen, én is az elsőként "odaheftelt" oldalt újramelegítem, + forraszanyag hozzáadásával véglegesítem.

Szia!
Megírnád a konkrét típusát a nagyítódnak? Elég az 5x-ös nagyítás?

Az enyém nagyon hasonlít ehhez, csak nálam még kör-fénycső a világítás (és egyedi állványt fabrikáltam hozzá). Jó eséllyel ma már találsz csinosabb, áramvonalasabb példányokat is.

USB töltő aljzat beforrasztása

Üdv ! Keresek egy kollégát aki be tud forrasztana egy usb aljzatot egy panelba.
Sajnos én erősáramhoz értek csak.
Köszönöm

Ha normális lábú, akkor Kispesten tudok segíteni. Ha mini, mikro csati nem vállalom

Melyik fajta USB?
Lehet tudok segíteni.
Szintén XVII. kerület.

Ha véletlenül az előttem hozzászólók nem tudnának segíteni, akkor jelzem, hogy nem csak normál méretűt, de minit és micro-t is be tudok forrasztani (illetve azt is ki tudom javítani, ha a jelenleg bent lévőnek a lábaival együtt felszakadtak a panelen lévő vezetősávok).

Kedves Travolta!
Micro USB.
Köszönöm a segítséget.

Tiszteletem! Kérem a Segítségeteket:
Miért van az, hogy egy gyárilag (ólommentes forraszanyaggal) forrasztott alkatrészt csak kb 400 C fokon tudok kiforrasztani a helyéről? Hogyan nem purcant meg az alkatrész amikor benn volt a sütőben? Valamint ha ott tényleg 270 fokon sütötték, akkor nekem miért kell a 400 fok??? Picike 0608-as SMD-ről van szó, a pad-je is vezetősávval megy tovább, azaz nincs hőelvonás.
Ilyesmi SMA forrasztópákám van SMA készülék

- A forraszanyag felülete oxidálódik az oxiddal keveredett forraszanyag olvadáspontja sokkal magasabb
- A sütőben minden 270 fokos, kiforrasztáskor viszont az alkatrész környezete hideg a forrasztáshoz képest, azaz sok hőt von el (ahhoz képest mint amikor minden forró körülötte is).
- Erősen függ attól is, hogy milyen pákát használsz. Némelyiknél a hőérzékelőnél ott van a 400°C, de a páka csúcsa valójában hidegebb ennél. Magyarul a 400°C akkor hihető, ha megmérted hőmérővel, hogy tényleg annyi...

Az alkatrész adatlapján megadottnál magasabb hőmérséklet károsítja az alkatrészt, de adott ideig képes elviselni (mielőtt elromlana). Gyakran definiálják is az adatlapon, hogy adott hőmérsékleten mennyi ideig tarthat a forrasztás.

A hegy minősége is sokat számít. Én az utólag vett pákámmal jártam úgy, hogy a hegy, amivel adták finoman fogalmazva is nem jó. Próbáltam vele forrasztani inkább kevesebb, mint több sikerrel, csak nem jött össze. Ha nem sült volna össze az eredeti pákahegyem az eredeti pákával, ami sajnos eltört és már nem tudtam megjavítani, akkor kicseréltem volna rá. Így viszont vettem bele másik hegyeket. A különbség kottázható! A sima réz hegyet egyszerűen imádom, csak elfogy, ha túl magas a hőmérséklete Viszont ezt futja az ón rendesen. Ugyanakkor vettem "ESD protect" hegyeket is, azokkal is remek dolgozni.
Ez a kis apróság megmutatta, hogy maga a páka nem hibás, mindössze a hegy volt rossz. Mondjuk műanyagot javítani még alkalmas...

Az biztos, hogy nincs 400 fok a hegyénél, de ha 310 fokra állítom, azon szoktam mindent is forrasztani. Ezek a gyári cuccok meg mind jóval magasabb hőfokon lágyulnak. Érdekes.

A hegy, igen! De ehhez a pákához alig van normális hegy. Hamar eloxidálódik. Ekkor jön a savas folyasztószer, hegyáztatás (semlegesítés), aztán megint jó a hegye