Sejtésem szerint lehet már volt erről szó már valahol itt.
DC-DC buck tápmodulokat mennyire lehet használni tápegységnek?
Van régi békebeli analóg lemezelt trafóval (piros adattáblás) készült (~120VA 12 - 24 V) greatz + puffer sok ezer uF+ analóg szabályzó "power TO-5 " LM317 ~ 2 3 A terhelhetőséggel.

Ezt egészíteném ki vagy váltaná fel a modul .
Kapna fixen a puffer után lévő DC-t egy https://hu.banggood.com/DC-9-35V-to-DC-1V-35V-80W-Automatic-Step-Do...searchvagy hasonló nagyobb[/url] modul.

A "kényelem és fejlődés" nagyobb kimenő fesz és a áramkorlát szabályozhatósága.
Persze finom/durva potik a trimmerek helyett előlapra kivezetve , digit panel műszer ... stb.
Kimenő áramnak elég a max 3-5 Amper . A nagyobb teljesítményű modul se terhelődne ki 300Wra méretezve és a trafó se tudja a 300Wot, ami nem baj mert nem kell "annyira izzadnia" 50 80 W-t intenzív hűtés nélkül is kényelmesebben elvisel.
Mik a tapasztalatok ezekkel a modulokkal?
Zaj, DC kimenő stabilitása, ha netán rádiót kell javítani akkor belefog-e zörögni?
(lehet nem is baj ... legalább hangfrekitől az antenna RF bemenetig lesz mérő jelem , generátor nélkül is )

Ugyan ez egy ATX PC táp után kötve mennyire lenne stabil ? (12 V sok amperes kimenetről táplálva)

Pont ma rendeltem meg az Antarimba egy új szivattyút! Meguntam, hogy szívat, engem...nem a folyadékot! Tucatszor szétszedtem, utána ment, elraktam, elővettem megint nem megy..,Bő 10 éve csak a polcon van, mert nem jó, akkoriban eladni nem tudtam, most már nem is fogom!
EZT

Hidegben jön elő a kérdés persze, vagyis megint. Most van némi infóm a szigetelésről. Úgy fest, hogy mikor kint -10 van, akkor bent lemegy a hőmérséklet 0 alá, de addig nem. Na ilyenkor kellene némi hőt termelni. Mivel nem lakott az ingatlan, így távolról WIFIn keresztül tudok bekapcsolni egy elektromos radiátort, ami felemeli a hőfokot kicsit.
Éjszaka lehül, de amint kisüt a nap melegszik a kunyhó kicsit. A baj az, hogy mivel nincs bent hőforrás (se ember se állat se semmi) így az éjszakai hideg alatt több hő megy el, mint ami nappal jön, és lassan kopik a benti meleg, egyre alacsonyabb hőfokról indul az éjszaka. Aztán jön egy naposabb nappal és minden klafa, de ha nem jön akkor lesz/lenen a baj.

Na most ebből nekem az jött le: Valami hőforrás kell, ami lassan visszatöltöget VALAMENNYI hőt, akkor kevesebb lesz az éjszakai "kopás". De a radiátor drága 220V-os áramot eszik (és pazarlásnak tűnik)
Elképzelés: egy 12Vos napelemecske (0,16A) töltene egy régi 12V 12A-es akksit (van 3 is). Erre lenne kötve egy 12Vos fűtőszál (valami autós-szivargyújtós 100-200Wos meleg fújó), és akkor kapcsolna be, ha mondjuk 1 fok alá megy a hőfok.
Vagyis napokig gyüjthetné az áramot, és csak 1 fok alatt kapcsolna be, ami azért nincs mindig (igaz, ha van, akkor többször is egymás után várható).
Lehet ennek haszna, vagy csak csepp a tengerben lenne?
UI: Ha megfagy bent se dől össze a világ, de ami terem a kertben azt jó lenne eltárolni amíg lehet. Költséghatékonyan.

Főleg, ha 2db működik párhuzamosan, máris megoszlik a terhelés, tehát ez a kijelentés, miszerint nem használható e-cigiben, érvényét veszti. Szerintem is a perek miatt szerepel rajta. Ha egy cellás lenne az e-cigi (vagy csak egy cellával használja, mert gondolom akkor is működik), 40W-nál simán folyik 10-12A.

Szevasz!

Ez, amit leírtál nagyon necces az áramszolgáltatónál.
Mert mondjuk megigényled a 32A-t, amely kismegszakító plombált lesz, mert így kell lennie.
Az elektromos művek nem fog "telepíteni" Neked a szekrénybe egy külön aljzatot, ezt Neked kell megcsináltatni vagy megcsinálni.
De a bővítés így kérdéses.
Mi a biztosíték, hogy a most meglévő B16 kismegszakítót nem cseréli ki valaki később nagyobbra, mert nincs akadálya, és akkor már az elmenő vezetékek nem bírják a terhelést, tűzveszélyes.
Ezért tiltakozott a villanyszerelő.

Üdv: StMiklos

Idézet Varsányi Pétertől:
"Puskás Dániel kollégának ezúton szeretném megmutatni, hogy nyomokban tudok normális is lenni, így írok egy összefoglalót, miért nem lehet közvetlenül napelemről tölteni egy elektromos autót - annak ellenére sem, hogy a SolarEdge már forgalmazza a "Smart EV Charger" nevű, napelemes inverterbe integrált elektromos autótöltőjét. Az ugyanis csak sima Type-2 AC töltőt tartalmaz, ugyanolyat, amit fele-harmada áron is megvehet az ember külön.
Józan paraszti ésszel az lenne a logikus, hogy a DC-t, azaz egyenáramot termelő napelemeket könnyedén rá tudjuk kötni az elektromos autók szintén DC-t, azaz egyenáramot tároló akkumulátorára, hiszen mindkettő "DC". Csakhogy a józan paraszti logika ott vérzik el, hogy míg váltakozó áramból kb. csak egyféle van, a 230 Voltos, 50 Hz-es, addig a DC-ből nullától ezer voltig mindenféle van. Persze a váltakozó áramból is van 110VAC/60Hz az USA-ban, meg 220/380V, 230/400V, 240/420V Európa-szerte, de ez utóbbi három olyan nagyon már nem tér el egymástól, mint a DC-k szoktak alapból.
Az első fő probléma az, hogy míg egy eCar akkumulátorának feszültsége 240 ÷ 410VDC között szokott változni, sőt bizonyos autótípusokon egészen a 850VDC-ig elmegy, addig a szolár panelek a 125 ÷ 1000VDC közöttire vannak tervezve - de ugye ha felhős az ég, vagy éppen éjszaka van, a nulláig is leeshet. Tehát amíg a napelemek feszültsége az alacsonyabb, addig növelni kellene a feszültséget egy Step-Up-nak nevezett kapcsolással, míg fordított esetben egy Step-Down kapcsolással csökkenteni kellene. A gond az, hogy egy áramkör egyszerre nehezen tud Step-Up és Step-Down lenni, pláne tetszőlegesen széles feszültség-tartományban, így nagyon sokszor ezt úgy oldják meg, hogy előbb felnövelik egy egészen biztosan elégséges magas feszültségre, aztán onnan visszacsökkentik a kívánt szintre, mert áramkörileg ez egyszerűbb, és jobb a hatásfoka is, mint egy kombinált feszültség-növelő-csökkentő kapcsolásnak.
A második fő probléma, hogy ha ez az áramkör netán meghibásodna, akkor az áram kontrollálatlanul dőlne a magasabb feszültség irányából az alacsonyabba. Konkrétan ha egy Step-Down kapcsolás leáll, a kapcsolás sajátosságából adódóan a magasabb feszültség minden kontrollt elveszve dőlne az alacsonyabb pontra; pontosan úgy, mint amikor egy folyó gátja átszakad, és áradás önti el az alatta lévő területet. Ehhez ráadásul mindössze annyi is elég, hogy a szabályzása leálljon, tehát még tönkre sem kell mennie teljesítmény félvezetőnek, hogy meglegyen a baj; elég csak megkergülnie és lefagynia a vezérlő processzornak. Ilyenkor pl. a napelem magasabb feszültsége felgyújtaná a lítium akkumulátorokat, mert azok semennyire sem bírják a túltöltést. De ha az éjszaka nem termelő napelemek véletlenül megkapnák mondjuk a Porsche Taycan 800V-os akkufeszültségét, van az a szitu, ahol a napelemek gyulladnának ki, mert azok sem bírnak ki akármekkora ellenfeszültséget. 800V simán visszanyomja az áramot a napelemekbe, és a tetőn egyszerre gyulladna ki az összes napelem, ugyanis nem erre tervezték őket...
A fentiek miatt szerintem soha, senki sem fogja venni a bátorságot, hogy egy ilyen tűzveszélyes szituáció bekövetkezhessen, ezért csak és kizárólag galvanikusan elválasztott módon kötik össze a két egyenfeszültségű rendszert: egy nagyon jól szigetelt, műgyantába öntött transzformátorral lehet ezt megtenni. A transzformátor azonban nem tud egyenfeszültséget átvinni, csak váltakozó áramot, azaz a transzformátor előtt meg kell szaggatni az egyenfeszültséget (magyarul AC-t kell belőle csinálni), majd a transzformátor után vissza kell állítani a váltakozó feszültségből az egyenfeszültséget. Tehát minden DC/DC konverter valójában egy DC/AC/DC konverter, de ezt azért nem írjuk le külön, mert az összes szakember ezt álmából felriasztva is tudja, a többieket meg ébren sem érdekli.
Negyedszer egy ilyen DC/AC/DC konverter rengeteg alkatrészből áll. Először is fel kell konvertálni egy Step-Up-al a bemenő egyenfeszültséget egy fix értékre, mert változó értékből nem lehet jól dolgozni, vagy legalábbis nagyon nehéz. Tehát kell ide egy aktív elem (elektromos kapcsoló) és egy dióda minimum, de inkább kettő mindegyikből a kisebb elektromos zavarás miatt. Aztán kell egy szaggató, ami 4 aktív elem. Aztán kell az egyenirányító, ami 4 dióda. Tehát egy belépő szintű DC/DC konverter (vagy DC/AC/DC, ha így jobban tetszik), 8 db aktív elem és 6 db dióda, összesen 14 teljesítmény félvezető. Ezzel szemben pl. a legegyszerűbb szolár inverter, pl. a Growatt 1,5 kW-os típusa mindössze 5 aktív elemet és egy diódát tartalmaz, azaz 6 db teljesítmény félvezetőt. Igazán nem várhatjuk el a szolár inverter gyártóktól, akik egy ilyen faék egyszerű, "6 alkatrészes" elektronikát is 3-400 eFt-ért vesztegetnek, hogy majd puszta jófejségből ezt még megdobják további 14 db-al, hogy a szolár inverterük közvetlen tudjon elektromos autót tölteni!
Inkább azt csinálják, hogy azzal a 6 db félvezetővel (ami mondjuk egy jobb 3 fázisú szolár inverter esetén már 22 db is lehet) előállítanak olcsón és egyszerűen 230VAC-t, amit aztán betolnak a hálózatba, ami azt korlátlanul felveszi. Az autó fedélzeti töltője meg tartalmazza azt a másik 14 db félvezetőt, ami az AC-ból DC-t csinál. Nem véletlen, hogy egy 3,6 kW-os szolár inverter olyan 300 eFt magasságában van, míg egy szintén 3,6 kW-os fedélzeti töltő 6-800 eFt-ba kerül listaáron. Tehát a józan parasztunk pontosan azt kapta, amit akart, csak nem úgy, ahogy ő gondolta: valójában amikor a napelemek DC-jét AC-re alakítjuk, majd azt a fedélzeti töltő visszaalakítja DC-re, akkor pontosan azt a DC/AC/DC konverziót csináljuk, amit a szolár inverterben is meg lehetne oldani, csak éppen nincs semmi értelme. Ráadásul kiesik az árnyék-tényező; a fedélzeti töltő folyamatosan tölthet, mert ha a napelem épp nem termel, majd vesz áramot a hálózatból.
És aki azt hinné, hogy "csak" ez az oka, az ne örüljön, mert van még más is: az elektromos autók nagyon komoly védelmekkel vannak ellátva, amivel az akkumulátor állapotát ellenőrzik néha 2-3 másodperces ciklusokban. Az elv az, hogy az akkumulátor "potenciál-függetlenül" van beépítve az autóba, tehát sehol nem ér hozzá az autó karosszériájához, fém részeihez. Emiatt van egy önkapacitása, ami mikrofarad alatti érték, azaz olyan "milliomod-rész". Az ellenőrző áramkörök meg azt csinálják, hogy pár száz nanofaráddal meg pár száz kiloOhm-al ezt "löködik", és mérik a kitérését. Ez egy RC-kör lesz, aminek van amplitúdója és időállandója. Ha bármelyik nem stimmel, azonnal riasztanak, hogy rohanj a szervizbe, mert az elektromos autód életveszélyes! Lehet, hogy letestelt a pozitív vagy a negatív, esetleg elöntötte a víz az akkucellákat, és ezért változott meg az önkapacitása. Emiatt a védelem miatt sem lehet csak úgy napelemeket direktben rákötni, mert az az érzékeny áramkör azonnal észrevenné a tetőn elhelyezett, nagy méretű (és ezért nagy önkapacitású) napelemek jelentette plusz kapacitást. Ezért is kell a korábban leírt galvanikus elválasztás, szakszóval a DC/AC/DC konverzió.
Hogy akkor mégis mit csinált a SolarEdge a "Smart EV Charger" nevű, napelemes inverterbe integrált elektromos autótöltőjével egy messziről is jól látható összegért? Egy egyszerű nap-figyelő vezérlést: amikor nem süt a nap, akkor mondjuk csak 1x16A-t enged az autónak felvenni. Amikor süt a nap, és ő is termel 1x16A-t, akkor azt mondja az autónak, hogy vegyél fel nyugodtan 1x32A-t: felét a hálózat (Paks) adja, a másik felét meg majd én. Az elektromos autók ehhez egy Control Pilot (CP) nevű négyszögjelet használnak: minél "kövérebb" ez a jel, annál nagyobb árammal tölthetnek. Tehát a százezres felárért kapunk egy kutya közönséges 230V-os konnektort ún. Type-2 töltőcsatlakozónak álcázva, és egy olyan napsütés függvényében változó négyszögjelet, amelyet egy műszerésznek tanuló diák házi feladatnak meg tudna csinálni. Ennek ma Magyarországon semmi értelme, mert a szaldó elszámolás miatt akár nyáron is megtermelheted az elektromos autód téli villanyát, amit majd Paks ad vissza, amikor kéred. És szintén nálunk 32A-ig alanyi jogon jár a villany, tehát egy szavadba kerül, és nem 1x16A-el kell bohóckodnod, hanem kérhetsz 1x32A-t, és máris megspóroltál egy százezres plusz kiadást. Sőt, ha picit ráfizetsz hálózat-bővítés címén, akkor kérhetsz 1x40A-t is, és akkor a maximális 32A-es töltés mellett még a házadnak is marad villany. Nem beszélve arról, hogy még a SolarEdge sem tud háromfázisú autótöltőt felmutatni, tehát a 3x16A-el töltő Tesládon még a SolarEge csodája sem segít, hogy teljesen sötétzöld maradhass.
És aki szerint ez a fenti leírás bonyolult, azt megnyugtatom, hogy ez még a rövidített és közérthető változat volt... "

Hagyományos kismegszakítót még soha nem szedtem szét, nem néztem bele hogyan is működik, de más fajta iparit már igen, azokban rugó tart ellen a billenő mechanikának ami aztán kioldja, a rugó meg ugye öregszik, az ereje csökken. Azoknál van egy menetes rugóerő állító szár, ami gyárilag be van állítva az értékre, és után állítható a rugó öregedésének megfelelően. Pl. amivel nálunk gond volt, az 50A-es 3 fázisú volt, és már odáig jutott az évtizedek alatt, hogy már 32A-nél leoldott.

Ez valószínűtlen, amikor megörököltem a házat, 16A volt az óra. A klíma beszerelésekor bővítették 32A-re.

Szia!
Az 1 mm2 az karcsú!
Az ilyeneket 5x2,5 -tel kábelezzük, rézzel, a biztosítása 16A 4P. Ez a leválasztása is. A 4P bekötése L1-fekete, N, Lx-Barna, N szürke - kék csőben. AZ Lx lehet akár L1, akár L2, akár L3.
Ez azért van mert több betét van benne, és így elosztható az áram.

Ha csak 10 A -ed van, hálózatfejlesztésre szorulsz. 32A...

Kicsit elcsúszott a táblázat. pl. A 16-os vezeték mehet 63 A-ig. A 10-es 51A. A hatos mehet 32A-ig.
Természetesen a hossz és a szerelési mód (hűlés) beleszámít.

Megerősítelek, ez pontosan igy van, gyakorlatban is.
Pl. amikor még szakmunkásképzőben, az első hálózati trafó példányokat tekertem, az STK... végfok erősítőhöz, azok gyengén melegedtek,/üres járatban/ elég nagy volt a szórásuk.
De nagyon jól bírták a terheléseket, a műterhelést is, egy gond volt vele,többet kapott a primer, menetszámot,.
Vagy amikor az első ozonizátort, készítettem, akkor rátekertem, az ETD 39-re,a 2200T, pedig elegendő lett volna, a 0,10mm, Cu-Z-ből az 1200-1300T, is, ugyanakkor a meghajtó panelnak, is csak 10,6V-os tápfeszültség !
A végeredmény ugyanaz lett, kisebb tápnál, csak éppen a méretezést, a meghajtó részt kellett változtani, egy kisméretű impulzus trafó, beiktatásával.
Máris megyszűnt a BUT 12A, tranzisztor melegedése, 17-18KHz-es 4szög jellel, üzemben.

Itt van ábra is.
Jelformáláshoz szerintem a nagy erősitésen kivül jó (aluláteresztő) szűrés is kell.
200-as pulzusnál már úgysem élsz már (sokáig).

ekg elven mér. A szív dobbanásakor a szívizomban akciós potenciálok keletkeznek, ezek szummálódva érik el a bőr felszínét. A két kar között is megjelenik a feszültségkülönbség (Einthoven I. elvezetés). Csúcsban általában 1mV körül alakul. A csúcsok közötti időből számít pulzust.

Voltam Mexikóban a nyáron. Láttam a kábeleket az ottani Obihoz hasonló Home Depot-ban.
Ha 110V a feszültséged akkor ugyanahhoz a teljesítményű hajszátítóhoz mint amit az EU-ban használsz kétszer akkora áram kell. Gondoljátok a hosszabbítók kétszer olyan vastagak mint nálunk?
Inkább az van, hogy náluk valóban melegednek a vezetékek a falakban. Ami nálunk max 32A az náluk 64. Ha valaki jól megterheli a hálózatot akkor szép kis feszültségesés jön létre.

Nem írtad, hogy neked 1 fázis van? Ha igen, akkor rendeld meg a szolgáltatónál az ingyenes bővítést 32A-re. Pár hetet úgyis várni kell.
Hívj egy villanyszerelőt (kiszállással kb 10.000Ft) és írass vele egy papírt, hogy a villanyórától a házig az elektromos vezeték alkalmas 32A fogadására. Ez a papír 30 napig lesz érvényes, és ha kijönnek kismegszakítót cserélni, akkor odaadod a papírt. Ők nem fognak vizsgálni semmit, a papírnak hinnük kell.

Fontos a jó időzítés, mert ha elfoglaltak a szolgáltató emberei és a papírod dátumától számítva 30 napon túl érkeznek meg, akkor nem fogják elfogadni. A legjobb egy dátum nélküli papír, majd te ráírod a dátumot mielőtt jönnek.
Nekem a hülye 30 nap miatt kellett megint 10.000 Ft-ot fizetnem.

Jól van igazad van. Nekem is ez a bajom. Vettem gondolatban egy Tesla elektromos autót. Közben gondolatban befizettem 130.000Ft-ot a szolgáltatónak, hogy a jelenlegi 3x25A-t bővítsék fel 3x32-re. Így tudom tölteni a nemlétező autót viszonylag gyorsan.
Namost szeretném a fürdőszobában száműzni a bojlert és helyette egy átfolyós elektromos vízmelegítőt betenni, amit fürdésre is használnánk. Ennek áramfelvétele 400V-ról fázisonként 18,5A. Itt a linkje, nagyon jó kis cucc.
https://www.ventil.hu/stiebel-eltron-peg-13-elektromos-atfolyos-viz....phtml

A probléma az, hogy amikor tölteném az autót akkor nem tudnánk fürödni, mosogatni. Nagyon hideg lenne a víz. A villanyóránál lévő kismegszakító kis mérete miatt lekapcsolna a világítás is elmenne, és botorkálni kellene a sötétben, hogy visszakapcsoljam.
A szolgáltatónál megkérdeztem még korábban, hogy lehetséges-e 32A helyett 40A-re bővíteni, azt mondták hogy nem szokták háztartásoknak engedélyezni, csak indokolt esetben. De ne reménykedjek.
Már az is furcsa, hogy a szolgáltató csak "B" jelű kismegszakítót hajlandó beszerelni (MVM) mert állítólag "C"-vel tartósan a névleges áram felett lehet vételezni, ami nem jó a szolgáltatónak, mert szeretnének rákényszeríteni a bővítésre.

De elég a sok feltételezésből. Az én problémám csak porszem a sivatagban, senkit nem érdekel.

A Te problámádra válaszolva nem feltétlen kell lecsökkenteni a bojler teljesítményét, hisz a nagyfogyasztók csak rövid ideig vannak bekapcsolva. Nem éri meg leszabályozni, túl drága és komplex elektronika kellene hozzá. Egyszerűen csak le kell kapcsolni arra az időre. Hogy milyen olcsó eszközzel érzékelhető egy másik nagyfogyasztó bekapcsolása, azt már nem tudom. Vannak drága megoldások, de az nem éri meg kisembereknek.

Egyébként a kismegszakítók szoktak elöregedni és van, hogy lekapcsolnak névleges áram alatt is. Esetleg meg lehet próbálni felhívni a szolgáltatót, és mondani, hogy cseréljék le. Ha nem jönnek ki, akkor mond azt, hogy volt egy rövidzárad és nem kapcsolt le. Állítom néhány órán belül soron kívül ott lesznek hogy lecseréljék.

Nem szabványt akartam teremteni, mindössze annyi volt a célom, hogy megépíthessek egy olyan egyszerű áramkört, amely lehetővé teszi a 32A terhelhetőségű, csatlakozóval szerelt töltőkábelemnek, hogy rajta keresztül az autóm villamos energiát vételezzen. Ha az autó hibát érzékel, vagy feltöltődött, a töltési folyamat megszakítását jól átgondolt, professzionálisan megtervezett algoritmus alapján elvégzi a belső fedélzeti töltő kényszer-áramtalanítás nélkül is. Amint megteszi ezt magától értetődően valamennyi mai, fejlett technológiájú akkumulátoros eszköz is.

Tudom, hogy ezt a folyamatot a végtelenségig lehet bonyolítani, pl. lehetne hiányolni a többszázezres vezérlőkből azt a funkciót, hogy mielőtt a kontaktorok zárásával jóváhagyja a tulajdonos töltési szándékát, ellenőrizze a fali dugaszoló aljzatom, egyáltalán az elektromos hálózatom megfelelőségét, továbbá a levegő pára- és hidrogén-cianid tartalmát, stb. Én a másik végletre kerestem és találtam működőképes megoldást: az áramkör az autóm által támogatott teljes töltőáram-tartományban megbízhatóan működik. A Leaf nem igényel kvarcpontosságú 1 kHz-et, de még csak a negatív tartományba eső periódusrészt sem. Ezzel lehetővé tették a felhasználónak a feltételek mérlegelését, a döntést és az ezzel együtt járó felelősség vállalását. Nekem ez szimpatikus.

Gondoljunk bele, előnyös vagy hátrányos lett volna, ha annak idején a kazettás magnónk hálózati csatlakozó kábele addig nem adott volna feszültséget a készüléknek, ameddig egy szabványosított protokoll szerint nem informálódik arról, hogy a biztonságos tápellátásnak néhány feltétele adott-e. Vagy a nagy áramfelvételű elektromos készülékeink (mosogatógép, mosógép, hősugárzó, vasaló, mikró stb.) hálózati kábele elkezdene okoskodni, és információt kérne arról, hogy pl. a használt konnektor csatlakozó hüvelye elég erővel szorítja-e a dugvillát, nem túl nagy-e az átmeneti ellenállás stb..

Számomra azon túlmenően, hogy átlag feletti intellektualitást tükröző, szarkasztikus stílusával igen szórakoztató volt, el is gondolkodtatott Varsányi Péter szaktársunk egy, az ABL fali töltőről írt cikke - https://varsanyipeter.hu/abl_wall_charger.pdf - amely végső soron arra sarkallt, hogy a kis áramkört megtervezzem, elkészítsem, leteszteljem és a sikeres bemutatkozást követően a hozzám hasonlóan járatlan útra tévedő kollégáimnak segítséget nyújtva elvi rajzát közzétegyem.

Nos, akinek szüksége van rá, az használja egészséggel, aki pedig inkább az ABL vagy egyéb megoldásokat preferálja, válasszon a piac teljes kínálatából, s szerezzen az számára örömteli perceket!

MTD3055VLT4 ► link

Még nem cseréltem semmit.

A 4 A programon is időnként kihagyja a forgatást.
Az első két vízzel még rendesen forgat, de utána csak vizet enged, vár és kiszivattyúzza.
A 12A programon meg a 4A elején rendben megy a jobra-balra forgatás.

Ettől még lehet a kondi?

Sziasztok!
SCK0512 Termisztort keresek Orosházán egy futópad elektronikájába, de csak kínából rendelhetnék jó pénzen...
Szerintetek mivel tudnám helyettesíteni (5 Ohm / 12A : 25°C-on)?
A futópad futószalagját egy 2 vezetékes szénkefés 180V-os /4000 fordulat max./ neve nincs motor hajtja... Az sem egyértelmű számomra, hogy egyen vagy váltó áramú, de az egyenáramúság a valószínűbb. A Neten találtam egy képet egy motorról(csatoltam ide), ami szinte kiköpött mása a nálunk lévőnek...
A lényeg, hogy a meglévő elektronikát megjavítsam mint legolcsóbb megoldás.
Viszont, ha a futópad kezelőpultjára helyezett forgó poti rákötve egy motorvezérlőre a megoldás, ami a legolcsóbb, akkor azt is írjátok meg légy szíves, hogy szerintetek milyen legegyszerűbb motorvezérlő elektronikát és potmétert válasszak.
Köszönöm segítségeteket.
Üdv. nektek.

Szia!
Nekem itthon a hasítógépemen 4kW-os 780n/min fordulatú motor van. Dahlander motor, ez a lassabbik fordulat, de ez most mellékes.A kismegszakítók 3×16A. Itt is 32A-es dugalj van felszerelve, a dugaljban 2,5-es tömör rézkábel, a dugvillában 4-es sodrott( ilyen volt). Mégis pl. egy óra üzem után a dugvillát kihúzva forrók a érintkezői. Belenyúlva égeti a ujjamat. Össze még nem olvadt, így használom, de melegedhetne ennyire? A kötések nem lazák.

T.Horváth 65!
Nekem az a furcsa, hogy a 32A-ES CSATLAKOZÓ IS MELEGSZIK. Ha tűzi a nap, akkor sem szabadna melegednie.Én mindenképpen mérnék hurkot is és feszültségeket is különböző időpontokban. Ebből megtudnád, hogy a betáp felöl minden rendben van-e? Laza csatlakozás, réz-alu kötés, stb?

Kösz. Úgy néz ki a dolog, hogy nem old le10 percenként. Két napot ment hiba nélkül. De egy erősebb lámpával megterhelem és meglátom mi lesz, le old-e ~13A környékén. Te, hogyan oldanád meg? A lényeg, hogy egyenként legyenek biztosítva, de mivel napi 8-16 órát megy minden kontakt melegszik nem egy ötpólusú dugalj vagy dugó olvadt el a szárító oldalán. Ki cseréltem már 32A-osra. De így is melegszik... Tudom van 16A-os kismegszakító, de szeretném, ha lejjebb kapcsolna.

Üdv a csapatnak! Egy nem minden napi problémám akadt. Egy "szárító berendezésben négy darab 3Kw-os 230v-os (bármely nagy árúház láncban kapható) elektromos hőlégfúvót kellet beüzemelni, a hőlégfúvók áramfelvétele ~13A. A bekötés: 3~ ÉV relé 32A kismegszakító, 63A KK kapcsoló (ki-be), két motorvédő hőkioldó 9-14A. A KK kapcsoló után a 3~-t elosztottam négy felé, így az egyik hőkioldóra ment a 3~ a másikra ment az leosztott fázis. A problémám itt kezdődött. Az egyedüli leosztott hőkioldó 14A-ra állítva is állandóan leoldott. Átkötöttem mindegyikre, gondolván, majd kiegyenlítődik a hő eloszlás, de így is leoldott. A megoldás az lett, hogy a másikról elhoztam egy fázist és még így is leoldott, ekkor az üres részt átkötöttem az egyik fázisra. Ekkor megszűnt a problémám. De jött egy új. Az első hőkioldó amiről levettem egyik fázist az kezdett ki kapcsolgatni. Most a melegekben hatványozottan(?). Ma áthidaltam az üres sort mint a kettes hőkioldónál és nem szűnt meg a probléma. Ki cseréltem a most már ott tartok, hogy kicseréltem a hőkioldót, ment három órát, eddig még nem kapcsolt ki. A kérdésem, mi okozza, hogy, ha egy fázist vagy kettőt vezetek keresztül rajta akkor nem működik rendesen a kioldó? Egy fázisú motort, ha rákötök nincs gon, de ohmikus terhelésnél van??? Valaki találkozott már ilyen jelenséggel, ha igen, hogyan oldotta meg? Szép estét!

Azt most cserélték ki, és még azt is mondták, hogy ha bővíteném 32A-re, azt akkor se kéne cserélni.

Sziasztok!
Éppen egy okosított EVSE-t akarok építeni 3*32A-re.
Én is elég jól utána kerestem már a dolgoknak meg a fórumot is végigolvastam.
Maga a vezérlő áramkör tervezése és megépítése nem okoz gondot, meg az erős áram sem, de pár dolog nem derült ki egyértelműen számomra.

1. Pl. 6Amper alá nem lehet levinni a töltőáramot? Csak azért mert még ez is 4kW három fázison, és úgy akarom megcsinálni hogy csak akkora teljesítményt vegyen fel az autó amit a napelem épp megtermel, és ez azért elég nagy teljesítmény lenne.

2. Másik hogy bár sejtem hogy így van, de az 1 fázisú Type1 és a 3 fázisú Type2 csatlakozok protokollja az ugyan az?

3. Említést tesznek egy digitális kommunikációról a PWM 5%-nál. Erről van valami infója valakinek hogy mi ez és mire jó?

A hirdetés szövegében található az, hogy fel van újítva a villamos hálózat.. azaz lehet, hogy megtévesztett minket... A wago-val kapcsolatban nekem jó tapasztalataim vannak 5-10 éves távlatokban, és néztem YT videókat, ahol a ráírt áram másfélszerese körül kezd el a WAGO elcsöppenni... ez - ha jól rémlik 32A most, nekem a legnagyobb kismegszakítóm 16A-s.

Az kéne nekem, hogy hol a fenébe írják le, hogy TILOS sodrottan kötni... és hogy kötelező-e minden színt a szabvány szerint használni... Vagy... ez azt jelenti, ha van FI relém, akkor az egész házat húzhatom pirossal, és ezért soha senki nem szólhat be?

Ezeket nem találom/találtam sehol... Néztem amerikai villanyszerelős YT videót, ahol a srác elővesz egy "codebook-ot" ahol minden ilyen tényszerűen le van írva (mit hol mikor hogyan lehet használni) a fali lámpától a konnektorokon át a kültéren vitt világítás vezetékekig... Ilyenünk MO nincs?

Köszi Urak !

Azért még mindig nem értek dolgokat :
- Mennyi most az "alanyi jogon járó" áram ? 1*32A ? Akkor nekem már most több van ? (3*16A)
ha bővíteni szeretném akkor min 3*4*3600+Fa ? + a többi lehúzás?
- Addíg OK, ha bővíteni akarok akkor a társasház többi tulajdonosa is bele kell(ene) egyezzen. De ha nálunk a lakások ajtajai mellett van mindenkinek egy-egy mérőszekrény, durva lenne közös mérőhely kialakítását követelni ...

Alapból 1 ingatlanra 1 db 32 A-es mérőhely. Társasház esetén, amennyi lakás, de csoportos mérőhelyet kell kialakítani.
Mennyibe kerül a teljesítménybővítés?
32 Amper igényléséig alanyi jogon jár, tehát az áramszolgáltató felé nincs költsége, kivéve a 7.328 Ft-os szerelési díjat, melyet utólag fizettet és számláz ki a szolgáltató.
32 Amper feletti igény esetén 3.600 Ft+Áfa/Amper hálózatfejlesztési díj fizetendő.
DE!
A mérőóra helynek azonban az ELMŰ és a szabványok előírásainak meg kell felelnie, melynek felülvizsgálata, dokumentálása, illetve kivitelezése, a műszaki feltételek megteremtése a regisztrált villanyszerelő kompetenciája.
A regisztrált villanyszerelőnek fizetendő összeg mindig a helyszíni adottságok függvénye, ezért pontosan nem meghatározható.
A leggyakrabban előforduló kivitelezési díjak az alábbiak:
- mérőhely felülvizsgálat és dokumentáció elkészítése: 22.200 Ft
- ELMŰ ügyintézés (opcionális): 15-30.000 Ft
- mért és méretlen fővezeték cseréje: 30.000 Ft-tól
- 1 fázisú villanyóra 32 Amperes teljesítménybővítése: 22.200-160.000 Ft.
Pontos, tételes árajánlatot kizárólag előzetes helyszíni felmérést követően lehet adni.

3 fázis esetén a leírtakat figyelembe véve, plusz a 32A és a 75A közötti különbözetet figyelembe véve a hálózatfejlesztési hozzájárulás az ELMÜ felé.

Ha nem ELMÜ, hanem EON, ott is hasonló az eljárás.
Ha 4 db lakás, akkor egy ehhez hasonlót kell kialakítani, ehhez 4 db 1x32 A-ert lehet igényelni alanyi jogon.
A mérőhely dobozok azért nagyobbak, mert ha valamelyik lakás 3 fázist igényel, könnyebb, egyszerűbb a bővítése, de a szolgáltató is kérheti már, hogy egységesen 3 fázisra legyen kialakítva.

A bekötéssel nincsenek gondjaim, itt inkább csak arra lettem volna kíváncsi, hogy köthető e relé a LOAD kimenetre minden gond nélkül.

Csak a relé a 30A, nem fogok vele akkora áramot kapcsolni, max 12A lesz rajta, csak az már elég nagy áram ahhoz, hogy relé nélkül elbírja a LOAD kimenete.


200Ah az akkumulátor, de az a fogyasztó ami a LOAD kimenetén lesz, azt röhögve elviszi a napelem.