Akkor nem úgy kellene, hogy ellenállás osztó az elejére, abból már csak 0-5V jön ki és akkor közös +5V-os tápos multiplexer, ha már kell a sok bemenet? (vagy valamit nem értek ma...)

Adatlap szerint ez az áramkör működik 5V ról is, vagy elnéztem valamit? Ki kéne próbálni Még mielőtt neki állsz szintilleszteni...

Egyébként meg elé is teheted a feszosztót. Így 5V tápról és 5V bemenetről üzemel... Ha jól értelmezem az adatlapot...

Ha elé teszi a szintillesztést, akkor 8 feszosztó kell és 8 (16) védődióda. Ha mögé, akkor egy feszosztó és 1 (2) védődióda + 3 pnp tranzisztor és 6 ellenállás vagy egy dedikált szintillesztő IC (TTL -> CMOS).

Ha garantalt, hogy a bejovo fesz nem megy 13V fole, akkor egyaltalan nem kell vedodioda (csak javasolt). Ha nem garantalt, akkor viszont minden bemenetet meg kell vedeni, azaz 8 soros ellenallas, 8 (16) dioda es akkor a feszoszto also tagja meg a multiplexer utan van. Csak akkor bele kell szamolni (amugy is) a multiplexer ellenallasat is.

Ez így van. Ha elé teszi a feszosztót és 5V tápról üzemel az áramkör, akkor a vezérlő jeleket nem kell szintilleszteni a uC felől/felé. De annyi osztó kell, ahány bemenetet akar használni.

Ha mögé teszi a feszosztót és 5V feletti tápról üzemelteti, akkor elég egy feszosztó az analóg jelnek, a uC felől/felé pedig kell a szintillesztés. Plusz kell egy segédtáp.

Adatlap 5.-ik oldal...

A kérdés azt hiszem tökéletesen meg lett válaszolva...

Nagyon bírlak titeket, nagyon tudtok!
Azért akarom 13 voltról üzemeltetni,mert gépjárműben lesz és a bemenő jelek is 10-13 voltosak.
A multiplexer tápfesze arányos a bemenő jeleivel(hiszen mindkettő ugyanarról a tápról üzemel).

Így nem kell 8x feszosztó(ha 5vról üzemelném a multiplexert akkor mindenhol elötte feszosztó kéne és annyi helyem azért nincs) és csak a kimenetét osztanám le 5V(inkább 5 alá picivel) alá,amit rákötnék az AVR-re.

Izzók állapotát szeretném vizsgálni.
Féklámpa,ilyesmi.
(XX -> Izzó
- -----\ féklámpa
+ ----/ izzó (talán 5 wattos lehet az az izzó)
... ^
.... |
Innen szeretnék egy jelet levenni és rákötni a multiplexer bemenetére és AVR-el vizsgálni hogy van-e rajta fesz.
Itt nem lesz gond,hogy azon a vezéket áram folyik? Nem fog befolyni az AVR felé?

Az a lényeg, hogy az AVR magasabban legyen mint az izzó, akkor nem tud befolyni az áram.
Bocs, de ezt nem tudtam kihagyni. Ha két pont között potenciálkülönbség van (és itt lesz, ezt hívják feszültségnek) és azok össze vannak kötve vezető anyagokkal (és itt ellenállásokon stb.-n keresztül össze lesznek), akkor ott áram fog folyni. Az áramot pedig az Ohm törvény segítségével tudod kiszámolni (ami az AVR-be folyik, az nanoamperes lesz lévén meglehetősen nagy impedanciásak a bemenetei [ha csak el nem rontasz valamit persze]).

Az izzók állapotát, hogy tervezed vizsgálni?

Köszi

Azt tudom,hogy mivel bemenetre kapcsolom,ezért nagy impedanciás lesz a port,és nehezen folyik be áram,de az ami befolyik az nem tesz kárt benne?
Arra gondoltam,hogy a feszültségosztónál 10-20kohmos nagyságrendű ellenállásokat használnák, hogy még nehezebben folyjon áram, de így nem lesz zajos?

Az izzók állapota nem érdekel,csak hogy van rajta feszültség,vagy nincs.
Motorra tervezek kis computert és csak az érdekel,hogy van rajta feszültség (inkább a féklámpa kapcsoló állapota érdekel).

Azért kell a multiplexer,mert a jel felfutó éle nem érdekel,csak az állapota. Ne foglaljon le 8 különböző bemenetet a 8 jel állapota(az étéke nem érdekel).

Természetesen nem tesz benne kárt (feltéve, hogy a feszültség nem nagyobb mint Vcc+0.5V).

Ezt az értéke/állapota dolgot nem értem. Mit értesz ez alatt?

Csak annyit akartam mondani vele,hogy nem baj,ha torzul a jel, csak digitálisan legyen "beolvasható".
Köszönöm a sok segítséget.

Ha digitálisan kell csak, akkor használj előtte egy CD4050-est (CMOS buffer, adj neki 5V Vcc-t) és akkor kaphat minden 5V-ot, a CD4050 bemenetei pedig bírják a CMOS jelszintet. A multiplexer kimenetét pedig kösd egy sima digitális bemenetre. Így nem kellenek feszosztók és schottky védődiódák. Ha szépen akarod megcsinálni, akkor használj egy soros ellenállást majd egy 15V körüli zéner diódát bemenetenként védelemnek és ennyi.

Sziasztok, egy olyan kérdésem lenne, hogy szeretnék 5V-ot előállítani 4db ceruzaelemből amiről elmegy az AVR. LM7805-nek tudtommal minimum 7V kellene hogy 5V kimenetet stabilan tudja. A 4 ceruzaelem viszon újan is csak 6.5V és ha merülnek majd csak 6V 5.5V környékén lesznek. Mit ajánlanátok? Van itthon egykét apró DC-DC konverterem használjam ezeket?

A DCDC még rosszabb - tapasztalat. LDO-s konvertert ajánlok(Microchip-nél találsz), azzal még akkor is menni fog amikor a fesz 5V alatt lesz. Egyébként én a helyedben 2 ceruzaelemet használnék "P"-s atmegával...

Sorban elé kötsz egy pár diódát (2-3), amíg kellő feszt kapsz, de ha Li akksikból veszel négy darabot az csak 4.8V.

Gondoltam arra is hogy 3.3V fesz szabályzót használok az is van itthon viszont az pazarlóan bánna az elemekkel (vagy ez hülyeség?) Mivel ez egy távirányító lesz szeretném hatékonyan használni az elemeket. Melyikkel menne tovább 4db elem + 3.3V stabkocka vagy 2db elem mindenféle szabályzó nélkül? A távirányító elemtartója 4db-os de persze át tudom variálni kettesre ha muszály.

Tényleg a diódás megoldást valahogy mindígelfelejtem, akkor ha feltöltött elemekkel van 6.4V-om és diódánkénet 0.7V-al számolok mennyit tegyek be? 2db diódával a 6.4V-ból pont öt lenne, de ha már csak 6V lesz a 4 elem együtt akkor viszont "csak" 4.6V lesz a kimenet, vagy ez még elég lehet? Igazából atmega328p-t használok annak mennie kell így is. Szerintem beteszek két diódát és megoldva. Köszi a segítséget.

Szia!
Véleményem szerint jobban jársz ha beszerzel valami lepukkant telefonakkut. Kisebb is lesz, meg tovább is bírja egy feltöltéssel mint az elemek. Ja és nem kell semmiféle kókányolás hozzá, direktben mehet az AVR-re.

Szia! Köszi ez is jó ötlet, van is itthon elfekvőben telefon akksim, mos tmár válogathatok is a megoldások között

A diódákkal vigyázz, az a 0.7V nem mindig annyi. Terhelés nélkül akár 0.4V-ra is lemehet(pl. 1N4148), de ha jó sokat vesz fel a távirányító adója(pl. infra LED) akkor akár 1V fölé is csúszhat(szintén 4148).
A "takarékosságról" annyit hogy egy AVR közel 3x annyit fogyaszt 5V-on mint 3V-on (Watt-ban), azaz egy 3.3V-os stabilizátorral nem biztos hogy rosszabbul járnál. Csak felesleges, ha 2 elemmel is meg tudod ugyanazt csinálni.
A ceruzaakksikkal is vigyázni kell, teljesen feltöltve 1.4V-ot is adhat (tapasztalat), 5.6V pedig már határeset(RESET-elhet az AVR). 2-3 ceruzaelem/akku, vagy egy lítium akksi ami jó lehet.

Nem értem mi ez a DC-DC konverter utálat. Semmi probléma nincs velük ha az ember elolvassa az adatlapjukat és aszerint méretez. Ha szükséges analóg rész és gond a zaj, akkor legfeljebb utána kell rakni egy LC szűrőt (általában ismert a konverter kapcsolási frekvenciája, nem nehéz méretezni rá) és/vagy egy LDO-t (manapság kaphatók olyanok, amiken 200mV alatt esik a feszültség). Ezt a projektet is simán meg lehet csinálni két ceruzaelemmel (egy atmega328p simán elmegy 1,8V-al), így az elemeket optimálisan le lehet meríteni 0,9V-ra. Amikor nagyobb feszültség kell (parancskiadás), bekapcsolható a DC-DC konverter és előállítható a magasabb feszültség amíg kell (az adónak, nem az atmega-nak). A legutóbbi projektemben használt kis konverter pl. 90% feletti hatásfokot tudott és kikapcsolt állapotban adatlap szerint beéri kevesebb mint 1uA-el (én kb. 500nA-t mértem). Az atmega alapállapotban alhat (200nA), gombnyomáskor pedig megszakításra bekapcsolhat, felkapcsolja a konvertert és mehet is a parancs, majd megint alhat.

Én használok DC-DC konvertert.

Bevallom, elhibáztam, hogy a 15V-ot feszültség-stabilizátorral és hűtőbordával állítottam elő. Ez a 80-as évek modellje. Minél nagyobb hűtőborda, annál nagyobb árammal terhelhető. Én 1A-re méreteztem, ezért lett olyan szép nagy és esztétikus.

Majd frászt kaptam, mikor láttam, hogy a 2A-es DC-DC-t a kínaiak hűtőborda nélkül 1000 Ft-ért adják. Sokat dolgoztam azért, hogy drága pénzen hulladékot építsek, ami ráadásul fillérekért megkapható jó minőségben.

Bocs, hogy belevau a diszkurzusba. Ha izzó állapotot szeretnél mérni, akkor szerintem nem feszültséget, hanem áramot kellene mérni. Ha egy izzón van feszültség, még nem jelent semmit, mert ha kiégett, akkor nem világít, hiába jó rajta a feszültség. Kérdés, mi a célod az izzó feszültségméréssel ? Ha általában a feszültség nagyságát is szeretnéd mérni, autóban lehet 14.5V, is kevés fogyasztó és feltöltött akksi, alapjárat feletti fordulatszám esetén.

A kínai konverterek nagy problémája a hulladék elektrolit kondik, amiket rátesznek. Ideiglenes projektekhez, prototípusokhoz persze jók, de ha hosszútávra kell vmi, akkor érdemesebb inkább sajátot tervezni és normális alkatrészeket beletenni.
Egyébként félelmetes mit tudnak a modern példányok. Épp tervezgetek egy új projektet, amiben egy 4A-es step-down konvertert fogok használni, SO-8-as tokozású (mondjuk PowerPAD kivitelű).

Nem azért de az 1000Ft-al még jócskán fölé lőttél, én a negyedéért vettem ilyeneket plusz még ebből is 1-2db-ot.

A boldog békeidőkben a mallom-on 64Ft-ért szórták a 3A-es LM2596-os tápokat...
De hogy AVR témában maradjunk (+ kapcsolóüzem).
Ne próbáljatok 10 bites PWM jelet 70MHz-es digit szkóppal nézegetni...3 napig szívatott.
Most előtúrtam a HP 200MHz-es analógot a garázsból (nagy hajlongások és hamuszórás közepette) és azon tökéletes a jel. A digit meg ezt adta (lásd kép).

Tetszik a kép neve

Idézet:
„Előtúrtam.....”

hmmmm... hová tettem, hová tehettem...ááá megvagy! Ez Tetszik!

Akkor is ilyen, ha csak egy csatorna aktív?

Igen, csak bekapcsolva maradt, azok végigkövették a jelet, mind ugyan azt mutatta. Egyenként ki-bekapcsoltam, én is megosztási problémára gyanakodtam először. Most ott tartok, hogy vagy a tápja kezd kihalni és elviszi az ADC-t /Referenciát vagy a fene tudja. Majd kiderül, mert már lejárt a gar, szétkapom (amúgy is ki kellene szedni a sávszélesség korlátozó kondit belőle). Csak azért okozott nagy bajt, mert a 2 soros programban kerestem a hibát.
(és az analóg szkópok közül a kisebbik sem fér már el az asztalon)

... mert Te még nem jártál a garázsomban...De aránylag könnyen meg lett, csak pár kg. bontáspanel és egy kertiasztal takarta azt a dobozt, amit 2 éve rátettem a szkópokra.
(és első bekapcsolásra beindult majd 2 év után, kiírta, hogy 7.8296kHz-es a jel)