érvénytelen képet jelez a gépem, de printscreen-el meg tudtam nézni. Miért jó ez a kapcsolás? Bemeneti fojtó 100uH??? a kimeneten 10000µF-os kondik? Bazi nagyok ezek az értékek. Biztos nem jó így az LC szűrő.

Figyelj. Szerintem hasonló a karaktere mint az enyémnek.
Próbálj tekerni neki egy szekundert, és diódák nélkül terheld meg valamivel. Aztán nézd meg hogy bírja és a hatásfok hogy változik. Izzóterheléssel vigyázni kell, mert megöli a tápot!!! Inkább ellenállás kellene, vagy ilyesmi.

Persze hogy lehet használni. Térképezd föl, hogy mekkorák az egyes tekercsek keresztmetszetei. Abból ki lehet számolni a terhelhetőséget. Nézd meg minden tekercset, hogy milyen vastag huzalból van, és hány szál van egy tekercsben.

Mit akarsz belőle építeni?

igen a 8V az a fetnek is kevés a rendes nyitáshoz.
Nem kell az SG3525-nek driver a kimenetére. Megy az így is simán. Rengeteg autós erősítőben láttam így.

Jaj most látom, hogy másik is be írták a lényeget. Én meg itt másod hegedűzök.

A nagy kondik az erősítő mélyhang átvitele miatt kell nem a táp miatt. Ha a kimeneti fojtó jól van méretezve akkor nem szállnak el a fetek akármekkora is a kondi.

Igen az SG3525 500mA tud meghajtani fetet, ha nincs mondjuk 2x10 darab 75A-es fet párhuzamosan kötve akkor tényleg nem kell meghajtás.

Köszönöm!
Tehát akkor szerinted 300W-ot folyamatos terhelés mellett elviselne?

Ezt szeretném megépíteni. Kb. 100 wattos autós sub erősítő. Raktam fel egy képet, hogy szerintem maga a tápegység elve hogyan nézhet ki.:

Abban biztos vagyok.

Kiegészítelek egy kicsit. A primer és a szekunder a rajzodon nincs elválasztva.

Nem írtad meg, hogy mekkora átmérőjűek a huzalok.

Bocsi a rajzért, a fénykép alapján csináltam így. Az átmérőket még nem tudom mert nem szedtem szét a trafót.

Még annyit kérdeznék, hogy van 2db FR302-m. A másik kettőt helyettesíthetném 2db MBR10100-al?

Úgy döntöttem nem fogom megbontani a trafót hanem a fénykép alapján fogom kipróbálni.

persze lehet helyettesíteni

Itt is kettő-kettő van a szekunder oldalon egyesítve.

Jól értem? Nem akarod szét kötni?

Nézd meg a kapcsolási rajzot. Ott sincs össze közösítve a primer, és a szekunder tekercs.
csatolom:

Így ahogy a fényképen van, ha jól látom a primerek le vannak vágva. Azért nem akarom újratekerni mert elég kezdő vagyok ezen a téren.

Azt nem próbáltátok, hogyha a táp negatívja és a táp kimeneti oldalán levő GND már a tápon belül közösítve van, akkor mit csinál autóban egy ilyen hi-fi? Tehát, az autó testje és a végfok ( vagyis fejegység, végfok, egyebek ) GND-je közösítve van a tápon belül? Lesz belőle földhurok?

Ugyanis, ha jól működne, akkor lehetne egy sokkal jobb trafót csinálni a tápba. Kisebb lehetne a szórt induktivitása, nagyobb teljesítény jönne ki ugyanabból a vasmagból, jobb lenne a hatásfoka, stb. Ehhez autótrafót kellene használni, vagyis a két szekundert sorba kell kötni a primerekkel. Vagy azt is mondhatjuk, hogy a két tekercsnek van egy- egy leágazása a tranyók drain-jéhez. ( A primerek így meg lennének hosszabbítva a szekunderekkel. ) A graetz a kimeneten természetesen marad.

Nem véletlenül szokták leválasztottra csinálni. Különben szinte biztos a földhurok, és az is, hogy összeszedi a zavarokat (pl a generátor frekvenciáját menet közben).

Persze lehetne a jelbemenetet is leválasztani szélessávú trafóval (régen csináltam ilyet, mert másképp nem sikerült a zavarokat leküzdeni), de az is eléggé macerás.

Így direkt még nem kötöttem össze a primert, és a szekundert, de olyannal mát volt dolgom, hogy a hidegítő kondi zárlatos volt. Tudod szokott lenni egy kicsi kerámia kondi, és agy ellenállás párhuzamosan, ami hidegíti a tápot.
A jelenség: Búgott a hangszóró mint állat.
Az erősítőkön ezért is szokták a föld potenciált kicsit megemelni, hogy ezek a kicsi potenciál különbségek ne jelentkezzenek.

Értem amit mondasz. Meg lehetne próbálkozni egy ilyen táppal, aztán el kell tökölni a földhurokkal. Akár úgy, hogy egy transzformátoros bemeneti csatolót kap az erősítő a bemenetére. Láttam ilyet egy 1000W-os Alpine erősítőben. Igaz az csak szubra volt kitalálva, de a trafó méretezés megoldható.
keresek róla doksit, és beteszem. (csak az illesztés miatt.)

Most látom már megint be lettem előzve.

Ez a gyakorlatban hogy néz ki .Vagy hogyan is oldják meg?

például alul beteszek egy ismeretlen erősítő rajzot. Azon a primer, és szekunder van össze földelve.
Vagy a makkos audió erősítőben a a pdf 4. oldalán.
Vagy az Alpine erősítő bemenetén a Z101, és a Z102-es szűrő trafók A PDF 11. oldalán az A-1 -es szektorban van.

Gondolom más is örülni fog ezeknek a pdf-eknek.

Asziszem ez lesz a legjobb példa.:
http://elcircuits.com/gainclone-star-grounding-amplifier-pins-conne...earth/
Alul az RG 2.7 ellenállásra, és az átalakításra gondolok.

Nem tudsz valami konkretabbat irni tekerek valamien szekundert neki diodak nélkül és kb mekora elenálásal terheljem meg és mit figyeljek meg ???

Tekerd meg a primert azzal a menetszámmal, amitől nem megy a magod fél óra üresjárati üzem után se 40-45 fok fölé. Ezt az indukciót bírja a magod valószínűleg. Aztán tekerd rá azt a menetszámú, és keresztmetszetű szekundert is, amire később szükséged lenne. Én 4 -5 A/mm² -el szoktam számolni. Aztán tegyél rá terhelést, és nézd meg hogy bírja.
Hogy melegszik, hogy romlik a jelalak, hogy csökken a szekunder fesz. Aztán meg kell húzni a határt, hogy ennyit bír. A te magod nem bírja 130 fok fölött. Azaz ha azt a hőt eléri, akkor valószínű a fetjeidnek annyi lesz, mert bezuhan a mag. Én nem engedném 100 fok fölé, mert a kocsiban nyáron még rosszabb körülményeid lesznek mint az asztalon.
Ha kell számításban segítség akkor írj. (meg akkor mérd meg a magod pontos mechanikai méreteit, és jó lenne egy valahány menetes tekercset rátekerni és az alapján megmérni az induktivitását is.)
Van műszered erre? Ha nincs akkor mindegy az egész. Szkópod remélem van azért. Azzal is lehet induktivitást mérni.
Bővebben: Link
Egyébként ezek a mérések nem szükségesek, csak pontos adatokat mutatnak a magról.
Push-pull táp építhető nélküle is.

Igen nem árt megemelni.

Osiloskopom nincs csak két multiméterem !

Ajjaj.
Akkor jobb lenne egy tuti kapcsolást építeni, tuti trafóval, hogy ne legyenek meglepetések.

Szkóp nélkül csak tapogatózol.

Vagy össze dobod, és bízol a jó szerencsében.
Mit néztél ki megépítésre?

látom hogy mindenk szenved a tápgyártással ezért itt egy kis how to hogy könnyebben boldoguljatok. minap szembesültem azzal a ténnyel hogy tápot gyártani marha egyszerü ha van hozzá elég motyo. de mi van ha nincs. legtöbbször a trafo hiánya okozza a legnagyobb problémát. én is megküzdöttem ezzel. kellet csinálni egy tápot de sehonnan sem sikerült megfelelö torroidot szerezni. pc tápbol meg dunát letet vola rekeszteni annyi volt. a pc trafo marha jo de kicsi a teljesitménye. mert ha legalább a duplája lenne. hát legyen a duplája. szétszedtem két tök egyforma pc trafot. (mikro pohár viz) azán letekertem a drotokat a sárga szigetelöket gondosan megmentettem. majd eltörtem mind a két csévét hogy u alakuak legyenek majd összecsiszoltam öket hogy passzoljanak két egymásmellé ragasztott vashoz. majd összeragasztottam, és rátekertem egy réteg sárgát. ez meg a ragaszto jol összefogta. fogtam két szál 1mm cuz drotot és nagyon gondosan felekertem párhuzamosan tiz menetet. ez pont két sor lett. rögzitettem pillanat ragaszoval hogy el ne mozduljanak. majd egy réteg sárga. ez lett a két szekunder. a primer némileg bonyolultabb. a cséve másik oldaátol indulva összefogtam nyolc szál (4-4) 0.4 mm cuz drotot és rendkivül gondosan szépen egymás mellé teritve feltekertem két menetet. ez is két sor lett. a sok drot (8 szál) miatt egy menet egy sor. piilanatragasztoval rögzitve. aztán sárga. nagyon gondosan kell tekerni mert különben nem fog elférni a vasban. ezután szét kell guberálni a végeket és megpucolni majd lecinezni. ebbe bele lehet öszülni. a vasakat meg kell pucolni, az illesztési felületeket üveglapon össze kell csiszolni, majd a két vasat össze kell ragasztani. ha sikerült a drotvégekkel valamiféle egyességre jutni össze is lehet rakni, és összeragsztani. a táp kapcsolását már kiraktam de véletlenül hibás lett. most itt a javitott verzio. a diodák legalább 40amperos és 100 voltos schotkyk legyenek. (mbr40 100) a fojto bizony jol van bekötve. (dc emi filter. nem ac.) a lényege hogy a + és - foditva legyen ráköve mert igy mind a kettö ugyanabba az irányba mágnesezi a vasat. ez nem zavarszürö hanem folyto. a pc tápokban is igy van bekötve. ide tökéletes a pc sárga fojto vas. öszzefogva két szál 1mm cuz drot 10-15 menet. az egyik szál menetiánt a másikat x-be köve kell bekötni. az ic-t muszály stabitokrol járatni. szegénynek ugy is elég a baja. egyébként szépen elmegy 8 voltrol de ha valakinek ez bántja a szemét rakjon be egy tizeset. a többi folyto 8-10 mm ferritrudra 10-20 menet 1mm cuz drotbol. ami jol esik.
a gyakorlatban nagyon szépen muzsikál. 10-30 volt betáp között atomstabil. + - 25-40 v a kimenet. egy 4x 70w-os erösitö megy rola. szkoppal nézve a táp olyan sima mint a palacsinta. padlogázon electroval hajtva sem horpad be a táp. a vas viszont melegszik egy kicsit lehet hogy egy kicsit sok neki a több mint 100khz. majd meszokja.
ha valaki utánnam akarja csinálni, hajrá. nem ördöngösség.