Vezeték keresztmetszetet általában terheléshez méretezünk, figyelembe véve, hogy milyen a beépítés helye.
A balanszáló vezeték jellemzően pár 100mA a passzív, és 1-2A az aktív balanszereknél.
Persze ettől eltérő is lehet. Én 0.5-0.75 mm2 hajlékony vezetéket javaslok, a nagyon vékony se túl jó vàlasztàs, főleg ha elektromos járműben rezgésnek ki van téve, a túl vékony könnyebben leszakadhat használat közben.
Pár csepp ragasztó egyébként segíthet a megfelelő rögzítésben.
A+- kapcsokra szintén hajlékonyat a szükséges teljesítményre méretezve, könnyebb vele dolgozni.
A tömör vagy inkâbb szalag profil abban az esetben lehet előnyös, ha nagyon vékony hely áll rendelkezésre.
Ha nagyon igényes akarsz lenni használhatsz a normál sodrott drót helyett sok elemi szálból készült szilikon szigetelésűt is. Előnye, hogy rendkívül hajlékony, és a szigetelése nagyobb hőt is elvisel, cserébe drágább.

Köszi a választ.
És az a fő csatlakozó kábelvastagságot hogy határozom meg? Váltónál tudom a 10A /mm2-es ökölszabályt. ÉS itt? pl: Egy akksis fúrógépnek hogy határozom meg a kábelét? Vagy az akksi alapján lehet ezt meghatározni?
Különösen hogy jó lenne ha valami extra vékony szigetelése lenne a vezetéknek, mert az akksiban nincs sok hely ugye... Jó megoldásnak tűnik ha szalagot vezetem a BMS-be.. de ha azt nem lehet.. akkor mi a megnyugtató megoldás?

Köszi.. ezt utólag olvastam csak. De továbbra is fenn áll a kérdésem, milyet tegyek a +-hoz??
Vagy lehet azt mondani hogy veszek XY kábelt, ami MEGFELEL kb bármilyen liion akksihoz? (végül is nem paksot akarom vele bebikázni). de milyen legyen az a kábel? van esetleg ajánlatod, ami megfelelhet ezekhez?
Furó, flex, roller, fűnyíró, stb akksi. HA nem is egyformák, de sztem nem tévedek nagyot ha azt mondom kb 20A a teteje, folyamatos felvételnél.
Ehhez milyen vezetéket méretezzek?

20 amperre 2,5mm2 megfelel. Feszültségesésre, hosszabb, 50-100 méterre természetesen már nem de esetedben egy akkupakkon belül pár cm, pár 10cm-ről van szó.
Ha maximalista vagy tegyél picit vastagabbat, 4mm2.
Ez egy régi "ökölszabály" táblázat de megfelel méretezni ma is.
Bővebben: Link

Az hogy AC vagy DC abszolút közömbös egy vezeték szempontjából ebben az átlagfelhasználásban.

Nem 50-100kV-ot, nem nagyfrekvenciát és nem távvezetéken viszel ott már számít az ac-dc de itt semmit.

Mégegy tipp, vegyél réz küszöbsínt, barkácsáruházakban 1 méteres darabban kapható, hajlítható forrasztható, darabolható, vékony, fizikailag merev. Szigetelése nincs az igaz de egy akkupakkba megoldható a vonalvezetésével hogy ne is kelljen.
Levágod 5mm szélesre mert asszem 20mm gyárilag, az 0,8*5=4mm2 több mint elég a feladatra.

Köszi!
Én is olyan 2,5mm2-re gondoltam, de közben meg egyik akkupackban sem láttam még csak fele ilyen vastagot se. Gondolom spórolnak is, meg hely sincs.
Így viszont akkor sima villanyszerelésben használt 1,5 és 2,5-es tömör vezetéket is lehetne használni... feltéve hogy van elég hely hozzá.
Köszi az infókat...

Na sikerült kicserélnem a cellákat, jól működik. Mégegyszer köszönöm a segítséget.

A dolog pikantériája az, hogy most a másik akku merült le ( nem volt a töltőn ) de azt most a töltő fel tudta tölteni. Lehet, hogy az lesz a következő ...
Amúgy 4e ft-ból meg lehetett oldani ahelyett, hogy 20e ft-ért venne az ember egy komplett akkut a géphez. Ez mindenképpen elgondolkodtató.
Hamár akku gyártó nagyhatalom lettünk had szóljon a "fogyasztói társadalmas" téma is !
Akkut mindenbe !

Jó napot kívánok! Volt itt nekem ez a kamerás dummy gondom, hogy csak másodpercekre kapcsolt be a kamera, majd kikapcsolt, mondván hogy ez az akkumulátor nem használható. Az eladó küldött egy másik dummyt, persze ugyanaz a végeredmény. Gondoltam előveszem már a multimétert méricskélni. A gyári akksin 7,4 V szerepel, a mért darab 7,17 voltot adott, gondolom már nem teljesen töltött, de a kamera működik vele. A dummy átalakítóján 7,4 - 8,4 V szerepel. Több powerbank is próbálva lett, usb-a részen kb 4,7 - 4,8 volt jön le, nyilván ez kevés az üdvösséghez, meg sem nyikkan a kamera. Usb-c-n viszont elméletileg 9 V kellene, hogy legyen, a mért érték 8,64 V. Lehet, hogy azért nem működik 5 másodpercnél tovább a kamera, mert ez meg már sok neki? Kérdezem, mint laikus. Tehát a plusz 1,2 volt miatt lekapcsolhat?

Egy üres USB-C csatlakozón (vagy az abba dugott üres kábel másik végén) a PD szabvány szerint nem lehet 9 V (vagy még magasabb feszültségek) - csakis akkor, ha rá van dugva egy eszköz, és az a CC1 és CC2 vonalakon közli az igényét a töltővel (vagy powerbank-kel). Vagy ha nem szabványos, esetleg hibás. Ha pedig a dugó, ill. az eszköz a másik végén eltávolításra kerül, akkor visszaáll a töltő 5 V-ra.

A többit most nem próbálom kihámozni.

Ne a bemenőn mérj hanem két vékony vezetéket valahogy szoríts a kimenete azaz az akku oldalra és így tedd az akku helyére.
Itt mit mutat a voltmérő bekapcsoláskor?

A gyári akku akkor 7,4/2=3,7V azaz 4,25V/cella teljesen feltöltve, az a kettőnél 8,5V.
A dummynak legalább 6voltot,inkább 6,2-t minimum és maximum 8,5 voltot kéne tudnia a kimenetén.
Lehetséges még hogy a középső láb, az egy termisztor szokott lenni, az nem pont olyan ellenállás a dummyba amit elfogad a kamera szoftvere.

A dummy kimeneten mértem 8;64 voltot, ezért gondoltam arra, hogy a készülék nem enged 8,4 - 8,5 voltnál magasabb értéket és ezért kapcsol ki talán. De akár a másik verzió is lehet, amit írtál, hogy csak gyári akksit fogad el. Gondolom ezt kikapcsolni nem egyszerű a szoftverben, ha van ilyen.

Szerintem továbbra is ugyanaz a probléma. Azt írtad, powerbank-ot használsz, ami tud 5V-ot, és (kb) 9V körül az USB-C kimenetén. Na, ez valószínűleg egy StepUp-al megoldott, tudhat akár 3A-t is folyamatosan, de a hirtelen nagy áramigenyekre ki-ki kapcsolgathat.
Javasolnám, hogy olyan "powerbank"-ot használj, ami eleve két sorbakötött LiIon akkuból áll, és arra kösd azt az akku helyett betett szerkentyűt. Úgy bírni fogja.

Szervusz! Jön a láma kérdés: egy powerbank esetén miből derül ki a mezei júzernek, hogy miképp van kötve az akksi? Vagy böngészni kell a műszaki leírásukat?

Azpk a powerbank-ok, amiket a kereskedelemben kapsz, azok arra szolgálnak, hogy az eszközben lévő akkukat töltsék. Olyankor ( ha elég nagy teljesítményű a powerbank) nem is kapcsolgat ki az eszköz, hiszen a benn lévő akkuval meg tudja ugrani a hirtelen áramigényeket.
Az akku helyére (tapasztaltad) nem étdemes őket kötni, hiszen nincs benn a nagy pufferként viselkedő akku.

En arra gondoltam: állíts össze magad két jó nagy kapacitású LiIon akku sorbakötésével egy " powerbank"-ot, amit otthon egyesével fel tudsz tölteni, és (amikor kimerült az eszköz saját akkuja), akkor tedd be azt a "dummi" féleséget, és akkor a két nagy külső akku hajtja.

Ennyi idő alatt csak összefutottál már valakivel akinek van USB-C csatlakozós tápja (laptop töltő, de inkább drón töltőn találsz USB-C aljzatot, akár egy PD képes kijelző is jó, újabb autókban már USB-C a telefon töltőcsatlakozó) ami tud megfelelő teljesítményt. Arról próbáld ki és kiderül, hogy az átalakító vagy a powerbank a ludas.
Ha gyárilag nincs előlátva dummira a fényképező akkor nem kell erőltetni. Ha igen, akkor meg gyárit kell venni.

BMS kiégetés

Sziasztok!
Ez most nagyon buta kérdés lesz, de nem tudom másként megfogalmazni.
Egy akksis fúró packját akarom megjavítani, de folyton abba a hibába futok bele, hogy megcsinálom, minden oké, adá áramot, megy vele a fúró,, rárakom töltőre, és 1 óra múlva OFF a BMS, a cellák jól vannak. Több féle BMS-sel is, 3szor is így jártam, csak ezzel a cuccal. Volt már több felújításom is, ami rendben ment.
A sztori:
1. eset: A cellák gyengék. KIcserélem őket, az eredeti BMS-re kötöm, Az eredeti szalagokkal hegesztem be, működik is. Töltöm 1-2 órát, mire visszérek a pack feszültsége 0. Szétszedve a cellák jók, a BMS köztes kimenetein van feszültség, de a 2 vége között 0 (ahol 18Vnak kéne lennie)
2. eset: KIcserélem a BMSt egy TEMU-s átlagos BMSre. Ugyanez történik szó szerint.
3. eset: egy harmadik féle BMSt rakok rá, PONT UGYANEZ fut le, mint az első esetben, pedig ez már furóhoz való BMS volt (a tetején azokkal a sines csatikkal)

Van valami olyan alapvető hiba ötlet, ami hasonlót produkál és elköveti egy balfék? NEm létezik hogy mindegyik hibás volt... Lehet a cellékat kéne cserélni? LÉzetik hogy a celláknak van baja ami mindig ugyanúgy "veri szét" a BMS-t?

Nem lehet, hogy a töltőd a rossz ? Az az egyetlen közös pont a történetekben.
Ha túltölt, akkor a BMS védekezésképpen lekapcsolja a kimenetét, ami töltéskor mint bemenet funkcionál és ezért lesz 0V a kimenete az akkunak.