Van másnak is autója, hajója, bármije? Raktok fel képet róla? Szívesen megnézném más mivel büszkélkedik!

Jól látom, hogy csak egy sor (csak low side/high side) pukkant el?

Fékezésnél pukkantak el, amikor csak az alsó sor van használva, ebből kettő kilyukadt, a többi 4 csak simán tönkrement lyukadás nélkül. A csatolt képen látszik egy további teszt, úgyszintén fékezés, és a középső kettő repedt szét.
Találtam egy csavarbehajtót, amiben pont 360 átmérőjű motor van, kefés, beraktam az autóba, este talán készítek egy H-hidat, aztán addig is lehet tesztelgetni az autót, míg az ESC megjön. Érdekes összehasonlítás lesz a kefe és kefe nélküli motor. Előbbi 3S pakkról, utóbbi 2S-ről hozza a jó sebességet.

Egy valamit nem értek. Bővebben: Link Ez lenne a FET meghajtás. Duplázva a kapcsolási rajzot legyen bal és jobb oldal, meg alsó és felső FET. Azt beszéltük, ne menjen a kitöltési tényező 100% közelébe. Viszont nekem a bal oldali kondi töltéséhez az kell, hogy minden FET ki legyen kapcsolva, és a bal alsó FET be legyen. Ha PWM-et használok 90% kit. tényezővel, akkor a maradék 10%-ban nem vezet semmi, tehát a kondi sem töltődik. Ha csak a bal felső oldalt kapcsolom ki, a jobb oldalon levő alsó FET bekapcsolva marad, így álló motornál fog tölteni a bal oldali kondiba, viszont szabadon forgó motornál feszültség indukálódik (mekkora, és milyen polaritású?), így szerintem nem töltődne a bal kondi. Ha a 10% időben mindent kikapcsolok, és a bal alsó FET-et bekapcsolom, akkor a bal kondi tölt, és a következő 90%-ban el tudja látni a feladatát.
Akkor jól látom, hogy sima PWM jel használható, csak meg kellene oldani, hogy mikor ki van minden kapcsolva, akkor kis időre (holtidőt közbeiktatva) a megfelelő oldali alsó FET kapcsoljon be? De az is csak annyira, hogy a kikapcsolása után is maradjon ismét egy kis holtidő, és csak ezután lehessen a H-hidat bekapcsolni. Legjobb lenne hardverből megoldani, ami gyanús, hogy Atmega8-cal nem fog menni, vagy egy jó kis interruptos megoldással, csak vigyázni kell, nehogy megakadjon a program... Watchdog készenlétben kell, hogy legyen. Esetleg valami ötlet?

Ha high side és low side is pattant el egyszerre akkor ott szerintem a diódák miatt volt féküzemben. Ha a FET-ek nem zárnak akkor ezeken fog elfolyni az áram a táp felé és nyilván mind az ellenállásuk nagyobb mint egy frankón lezárt FET-nek, mind a vezetni tudott áram (jajdefurán hangzik).

Meg kellene szkópolni/nézni a kódot, hogy nincs-e valami deadtime van a fékezésnél, mert szerintem ott lesz az eb elhantolva.

Valahol olvastam, hogy fékezéskor az akkumulátorba is folyik áram... Nem sok kedvem van több FET-et pukkantgatni, de valóban, csak így lehetne kideríteni a hiba okát. Viszont sokat olvasgattam, és 30$-ért már kapok olyan ESC-t, ami nem durran el 3S-től... Mindegy, most úgy döntöttem, nem foglalkozok többet a kefe nélküli motor meghajtással, inkább megpróbálkozok egy kefés motoros meghajtással. Már itt is látom, hogy annyi feltételt kell beépítenem, hogy beleőszülök lehet... Annyival egyszerűbb a helyzet, hogy nem folyik, csak fele akkora áram, és nem kell folyamatosan figyelni, hol van a forgórész, stb, viszont tudnom kell, milyen gyorsan forog a motor, merre, és nagyon gyorsan kell reagálnom is, hiszen ha nekimegyek valaminek, megáll a motor forgása is, akkor az előző 80%-os kit. tényezőt azonnal el kell vennem a motortól, különben füst lesz a vége. Gyári dolgoknál be lehet állítani egy "punch" értéket, ez meghatározza, hogy milyen gyorsan gyorsuljon az autó. Ezt meghatározni FET pukkanás nélkül talán még megoldható, de a max. fékerő? Attól is függ, milyen nehéz akksi van még az autón, könnyebbel kisebb a mozgó tömeg. Nagy kár nem ér, mert sokat tanulok közbe.
Az érdekelne még, hogy ha veszek egy 60A-es brushless ESC-t, az ha kicsit minőségibb is (20$ fölötti márkásabb), elpukkan-e egyszer, vagy rendesen meg van írva a firmware, és csak lassabban ugrik és fékez az autó vajon? Talán ez is kiderül egyszer
Amúgy a féküzemet én kezdeményeztem, tehát az alsó FET-eknek be kellett kapcsolniuk, aztán hogy a diódák csináltak-e valamit, azt nem tudom megsaccolni. Elvileg a motor aktuális tekercse GND-re lett zárva. Az alsó FET-ekben levő dióda ilyenkornnem vezethet. Viszont ha zárlatosak lettek, a felső FET-nek akkor sem lenne semmi szerepe szerintem. Hogy az mitől repedt szét, talány... Végig fékeztem, tehát az sem lehet, hogy a fékezés után gyorsítani akartam, csak az alsó FET-ek zárlatosak lettek, amire rányitottak volna a felsők.

"Az a lágy fékezés is rövidre zárással teljes sebességgel akár a névleges áram 10-20x os is lehet fordított polaritással akár 30-40x." - eddig én is így gondoltam, de Topi írt egy kis segítséget, és elgondolkodtam rajta.
Ha kiszámoljuk, mekkora áram folyhat mindkét esetben, lehet, hogy kiderül, mi a megoldás.
Forog a motor, én pedig mindkét alsó FET-et bekapcsolom, esetleg pwm-mel nagyon kicsi kitöltési tényezőt állítok be. Mi korlátozza az átfolyó áramot? RDS_on, mondjuk 0.005 ohm, kábelek és a motor tekercsének soros ellenállása, az áram növekedését pedig némiképp lassítja a motor induktivitása, ettől tekintsünk el most, vegyük úgy, hogy a legrövidebb idejű fékezésnél is ki tud alakulni a maximális áram. 12V esetén ha mondjuk 0.1ohm az egész kör soros ellenállása, 120A akar folyni. Ha még jobb a szerelés, rövidek a kábelek, stb, még több folyik/folyna.
Vegyük a másik esetet, van egy 3S 2Ah-s akkuk, 30C-s, tehát 60A-t tud leadni csúcsban. El is érkeztünk a megoldáshoz. 60A, maximálisan. Ha rákapcsolom a motort, 60A-nál több nem fog több folyni, a motor kapcsain fordított polaritással jelenik meg majdnem az akkumulátor tápfeszültség, erre kapcsolom az akkumulátort, a fékezés is energiát vesz ki az akkumulátorból.
Ezért volt az, hogy amikor gyenge 18650-es cellákból készített 3S2P pakkal próbáltam az autót, nem pukkant az ESC, viszont a vadiúj 2.8Ah 25C-s akksival meg az első nagyobb fékezésnél (70A maximálisan).
Az akkumulátor mint egy áramgenerátoros terhelés fogható fel, és ezt PWM-mel szaggatva, kialakítható egy aránylag stabil fékezési erő.
A youtube videókban is figyelem az autó hangját, amikor fékez (teljes sebességről pár méteren belül megáll a Traxxas Xmax, 1/8-as modell), és ugyanezt a hangot hallottam akkor is, mikor a kis Tyco Invadert pörgettem, majd a gázkart tolatás állásba húztam, de csak minimálisan, hogy a minimális, 12%-os kitöltési tényezővel fékezzen.
Itt egy kis visszaigazolás a felettem levő hsz-ból: "Viszont ha zárlatosak lettek, a felső FET-nek akkor sem lenne semmi szerepe szerintem. Hogy az mitől repedt szét, talány... ", mert nem az alsó FET-ek fékeztek, hanem a híd polaritása lett megfordítva (ez a SimonK féle firmware volt). Az elégtelen nagyságú gate feszültség, és a 70A-t leadni tudó akkumulátor miatt pedig pukkantak az 50A-es FET-ek.

Neked a motoráramra kellene koncentrálnod s nem a BEMF-re. (A BEMF egész másra valo, de a nagyokosok ezt nem mondták el, csak másokat tudnak lehülyézni).
Azaz állandoan figyelned kell a motoráramot és annak függvényében kezelni a motorra kerülö impulzusokat. Ez amugy is nagyon hasznos a vezérlés minden pillanatában.
Az elv jo, hogy a fékezéskor forditod a motorra juto polaritást (akár forgo állapotban is), de közben a fékezést a mért motoráram függvényében kezeled. Ez elektronika ne engedje, hogy "jobban" fékezz, mint amennyit a motor vagy a hid kibir.
Ráadásul, ha hidat használsz a motoráramot polaritásfüggetlenül tudod mérni pl a hid földárámában.

Sziasztok!
Lehetséges olyan, hogy egy brushless motor mágnesei meggyengülnek? Tökéletesen emlékszek, hogy beépítés előtt a motoron a fogaskereket megforgattam kézzel, és pozícióból pozícióba ugrott a tengely (ahol a mágnesek vannak). Most viszont, fél év után, nem érzik ez a szaggatott forgás, hanem simán fordul a tengely. Egyáltalán mihez vonzódott a mágnes új korában? A tekercseket tartó fém részhez (elektromágnes)? Most szereztem egy másik, hasonló motort, ott is hasonló ez a szaggatott tengelymozgás. Nagy változást nem veszek észre az autón, idő közben történt ESC csere, kerék átmérő is nőtt, az akkumulátor is elhasználódott, tehát nem tudok korrekten semmit sem összehasonlítani.
Másik kérdésem: mit csináltok, ha a műanyag alkatrészben a csavar megfordul. Sajnos sűrűbben fordul ez a probléma elő, mint szeretném (soha). Használt autónál biztosan van ilyen. Be lehetne rakni kicsivel vastagabb csavart, de szerintem az nem korrekt megoldás, szétfeszítheti a műanyagot. Most raktam a lyukba faragasztóval átitatott zsebkendő darabokat, és így csavartam be a csavart. Meglátjuk meddig bírja. Van ötletetek egy jobb megoldásra? Az alkatrész lecserélésén kívül persze, mert egy 15$-os kasztnit nem akarok eldobni, csak mert egy csavar nem szoros.
Köszönöm.

Sziasztok!

Rc autóm megvilágításához szeretnék segítséget kérni. Olyan világítást szeretnék arduinoval építeni amit bluetoot-al lehetne a programját állítani. Figyeli a throttle-t, tehát alapállapotban féklámpát vezérel, hátramenetben a tolatólámpát, előre menetben logikusan nem világítana a tolató, és féklámpa. Kanyarodáskor pedig az index villogna figyelve , hogy merre kanyarodok. Találtam egy hasonló videót, bár ez PIC-es és távirányítóról vezérli a 3. csatornáról. Link
Tudna valaki segíteni az arduino programozásában?
Köszi!

Lehetséges, láttam már hasonlót.

Az Arduino témába menj át. Az Arduinora csatlakoztatnod kell a throttle és steering kábeleket, ezeknek a jelét fel kell dolgoznod (pulsein talán elegendő, vagy a servoread fv.), és ez alapján kell a LED-eket vezérelned. De vigyázz: az Arduino tápellátása nem biztos hogy jó lesz az ESC 5V-járól, nálam a szervó rendesen megrántotta az 5V-ot, beesett a feszültség, resetelt az Arduino (kikapcsolt BODE-val is). A jó megoldás az volt, ha külön tápláltam az akkuról az Arduinot (2S lipo-ról). Ígg volt stabil a táp. Vagy, 3.3V-ra stabilizálod az 5V-ot, soros diódával, nagg pufferrel, de ez az egész dolog attól függ, milyen 5V-os feszültséget kapsz az ESC-től.
Gpeti: köszi.

Tisztelt Fórumtársak!
Beszerzési áron hozzájutottam egy RC autóhoz.(Lomtalanításkor találtam) A gond az csak annyi, hogy aki kirakta, az elektronikáról levagdosta az összes vezetéket. Viszont én szeretném beüzemelni az autót, ami mellesleg nem kis darab, hozávetőlegesen 60cm hosszú.Teszek fel pár képet, hátha tudtok segíteni, hogy melyik vezetéket hova kössem.
Előre is köszönöm.

Itt egy kép ami alapján el lehet indulni.

Szedd elő az RX2, és TX2 adatlapját, azon adatokat is találsz, többek között az előző képet is.
Szerintem, ha visszaolvasol, ebben a topikban is megtalálod.

Köszönöm szépen mindkettőtöknek!(lelkes amatőr, pucuka)
Most nyomtattam ki, és próbálom összevetni az eredetivel.
Ha elakadnék, majd kérdezek.

Az adóját megépítheted egy 27,145 MHz kristállyal a rajz szerint, de ne felejtsd el az RX2-TX2 frekvenciáit is azonosra állítani.

Adóm az van, igaz egy nagyon egyszerű kis rc autóé, de van egy kb ugyanekkore Forma 1-esem is, azt símán vezérli.Remélem ezzel is működni fog. Ami a vevőt illeti, a rengeteg drót az ami zavar.
A meghajtó motor vezetékei megvannak, viszont a kormányzásnál kicsit elakadtam. A 3-as és 4-es képen létható fehér-sárga kocka. A kormányzó motorhoz megy 2 vezeték, egy fekete, és egy piros, viszont kikandikál belőle egy kis panel, amin van valami potencióméter féle is négy vezeték csatlakozott valamikor hozzá. Egy 12V, egy GND ezek feliratozva is vannak a nyákon, de van még két kivezetés, amit nem tudok hová tenni. A táp, ha nem tévedek, a vastag fekete vezeték, és a sárga (első képen a vastagon ónozott rész). A vékony zöld vezetékek gondolom a világításhoz mentek valamikor.

Ha nem szabvány vevő (kép alapján nem), akkor nem fog működni a fiókban talált távval... Volt mellette táv is? Egyébként csak elég megnézned hol vannak a H-hidak közepei, és oda mennek a motorok. Bonyolódik a helyzet, ha pozíció visszacsatolt a kormányzás (több, mint 2 vezeték jön a kormányműtől).
A 60cm méret nem.jelent semmit, nekem volt egy monster truckom, játékautó, a 380-as méretű motor majd megszakadt, mire meg tudta mozdítani az autót. Lassú voot, lomha, a műanyag alkatrészek törtek (elöregedtek).
A képeket megnézve a relék kapcsolják a motorra a feszültséget, viszont a kormányzással gondban leszel. Analóg áramkör oldja meg a poz. visszacsatolást. Vagy próbálkozol, vagy vissza kell rajzolnod. Próbáld ki először a hátsó motort, elég-e a sebesség, dinamika, nem melegszik-e túlságosan, ha megfelelő,,akkor érdemes tovább gondolkozni. Esetleg kidobni belőle az elektronikát és átalakítani szabvány elemekkel (sebesség szabi, vevő, táv, és egy szervó kell, ami valószínűleg passzol az eredeti helyére).

Sziasztok!
A segítségeteket szeretném kérni olyan kefés szabályzót keresek amely elbír folyamatos 10-15 Ampert és 24 voltot ez egy nagyobbacska rc autóba lenne.

Miért pont 24V? Ez a feltétel a szabályzók 99%-át kizárja, a maradék pedig nagyon drága. Mekkora a motor mérete? Mekkora autóba menne? Kellene a nagy teljesítmény? Ha igen, akkor miért nem brushless motort építesz be? Mechanikus szabályzót ha beraksz, annak nem okoz gondot a 24V, de a soros ellenállást lehet újra kell számolnod.

Sziasztok!
Adott egy régi, SM6135W IC-vel szerelt távirányítós autó. A távirányítója még régen elveszett. Találtam egy 27.145Mhz-es másik autóhoz való távirányítót. Belenéztem és abban az autóban is SM6135W található.

Hogyan tudnám használni a távirányítót?

Köszönöm a segítséget előre is!

Szia!
A rádiócsatorna rendben van ha 27,145 MHz kvarc van az adóban és a vevő is erre a frekvenciára van lehangolva. Itt lenni kell kódoló ic.-nek ami SM6136 a vevőben ennek a párja a dekódoló típusszáma 6135. Mind a kettőben van egy belső oszcillátor frekvenciájuk a külső ellenállásokkal állítható be a kódoló és dekódoló ic.-k azonos frekvencián kell működjenek. az adatlapon megnézhető milyen értéket kell választani.

Nem tudom, hogy a vevő 27.145 Mhz frekvenciára van-e hangolva.
Vevőben SM6136, az adóban SM6135.

A datasheet elég kínai, viszont van benne egy ilyen: "F6136=F6135=128KHZ". Ez lehet az?

12-13 lábak között van mindkét vevőben 1-1 ellenállás.

Datasheet: Bővebben: Link

Helyesbitek: 4. 5. láb
Átraktam a nem használt vevőből az ellenállást. Működik is, viszont ha nem a közvetlen közelben van az adó, akkor akadozik az irányítás. Hiába húzom ki az antennát teljesen, semmi nem változik.

Nem lehet, hogy az autó 40 vagy 49 MHz-s volt?

Körülbelül 10 éve használhattam legutóbb, sajnos nem emlékszem.
Ha igazad van, akkor van bármi mód az átalakításra?

Szia! Ha működik a kódoló dekódoló rendszer rendben van, a túl kicsi távolság oka a rádiócsatorna. Az adó frekvenciája az esetek többségében kvarc kristállyal megegyező , itt legfeljebb teljesítmény lehet kevés ha a rezgőkör nem erre a frekvenciára van lehangolva.
Egy diódás hullámmérővel ez pontosan beállítható. A vevő rádiócsatorna szuperregeneratív rendszerű az egyszerűbb játékmodelleknél, kb 50-60 khz sávszélességű. A rezgőkör pontos hangolása sávközépre itt nagyon fontos a minél jobb vétel érdekében.

Köszönöm! Hogyan tudnám ezt kivitelezni a gyakorlatban? Egy multiméteren és egy scopeon kívül semmi más nem áll a rendelkezésemre.

Ha van valami állítható tekercs/kondi, akkor a sáv két szélét tudod megtalálni (távirányítón nyomod az egyik gombot, autó reagál rá, eltekered a tekercset/kondit, ahol nem reagál az autó, ott a sáv egyik széle). Ha mindkét széle megvan a sávnak, akkor a közepét szemre be tudod állítani.