Tehát, ha kis lángról beszélünk (őrláng), az nem melegít, hanem csak úgy ott van, ha a főégő ég, akkor az már melegít, mert együtt bátrabbak...
Persze, hogy kevés az a láng, de az is melegít a vízen két bekapcsolás között. Nem úgy, hogy emelkedik a víz hőfoka, de lassabban hűl ki. Bekapcsolás sűrűségétől függően, vagy ér valamit vagy nem. Viszont egy őrlángos kazán kevesebbet fogyaszt áramból. Ha az ósdi őrláng/új kazán elektronika fogyasztás vetekszik egymással, ez a rész elhanyagolható. Egyéb hatásfoknövelő megoldások persze biztos az új felé borítják a mérleget, csak győzd kifizetni az árát.
Persze, csak és kizárólag szerintem.

Üdv
Inhouse

Ez így igaz. De arról gyújt rá a nagy láng.

Kb annyit melegít, mint egy öngyújtó, egy 5-10 literes fazék vízen, kb. 5-6 (10)cm-el alá tartva. Tehát semmit!. (pláne, hogy még a kémény huzata is elviszi a hőt!)

De ez tetszik: "...együtt bátrabbak... "

Tudsz adatot arról, hogy mennyi egy átlagos őrláng fogyasztása?

Üdv
Inhouse

Nekem azt mondta a szerelő, hogy napi 1 m3. Most ez vagy igaz vagy nem...

Szia!

Én több helyen napi 0,5 m3-t olvastam interneten. A gázszerelô sokkal kevesebbet mondott, ezért megmértem a miénket.
De kb. 3-4 óra fogyasztását néztem (addig levettem a termosztátot, hogy ne kapcsoljon be a fôláng) és azt szoroztam fel 24 órára. Így jött ki nekem napi 0,42 m3, (tehát napi kb. 420 liter) ez nagyjából az, amit interneten is írkáltak a szakik/laikusok.
Ha ezt beszorzod 31-el (napok száma egy hónapban) és 111 Ft-al (Tigáz gázár), akkor is közel 1500 Ft egy hónapban és ez a legjobb eset. Azért ennél kevesebbet eszik meg havonta villanyból egy korszerű kazán, (bár nem olyan sokkal, azért az is többszáz Ft). Cserébe többször elromlik, mint a jó öreg FÉG-ek és horror összeg egy panelcsere benne.

A hatásfokról annyit, hogy a régi FÉG C-24-es 86%-os, az újabb 88%-os hatásfokkal dolgozik, a mai korszerű, hasonló működési elvű kazánok 93% környékén. Tehét nincs óüriási különbség. Ennél többet a kondenzációs kazánok tudnak, de azok gondolom nagyon drágák és nem lehet csak úgy bedugni egy bélelt kéménybe (mint a mi régi C-24-esünket), hanem speckó "kipuffogórendszer" kell neki. Vagy rosszul gondolom?

Üdv: Logosz

Az őrláng gázfogyasztása annak nagyságától függ. Az őrláng nagyságát tipustól függően lehet vagy nem lehet állítani. A beállított nagyság sok mindentől függ, az őrláng stabil égésétől kezdve a főégő biztos átgyulladásáig.
Egy másik szempont, hogy az őrláng hője hasznosul-e. Egy tárolós vízmelegítőnél egyértelműen a víz melegítésére fordítódik ez a hő, falikazánnál már más a helyzet, de itt is lehet mérlegelni a kémény hőntartását, ami a következő begyújtásnál megfelelő huzatot biztosít, vagy parapetes készüléknél az elfagyást akadályozza meg.
Tehát sok szempontot lehet mérlegelni, aztán mindenki értékelje a neki legfontossabbakat.

Én azt szoktam mondani az érdeklődőknek, hogy az őrláng nyilvánvalóan gázt fogyaszt. Ennek fejében a szerkezete sokkal egyszerűbb, az esetleges javítását a készleten lévő alkatrészekből bármikor el lehet végezni. Tehát akinek a maximális biztonság fontos, az őrlángos készüléket válasszon!
Tehát ha én kertész lennék, csak őrlángos kazánt használnék!

Az elektronikus gyújtás takarékos, okos, de ha elromlik, akkor igen sokba kerülhet!
Mint ahogy az idei szezon bizonyította, egyes jónevű gyártók (pl Honeywell) termékei hiánycikké váltak a nagykereknél! A kiskereknél fellelt maradék készlet pedig másfélszeres áron volt kapható!
Nem beszélve arról, hogy számtalan variációban készülnek a gyújtásvezérlők, képtelenség mindenből készletet tartani!
Ebből következik, hogy egy karácsonykor bedöglő túlokos kazán javítása legalábbis kétséges........

A javítás pedig még bizonytalanabb, hisz erről szól ez a fórum is.
Pl. a sokat emlegetett Ariston kazánok paneljeinek javítása sok esetben kondicserével megoldható, de még több esetben ugyanazt az alkatrészt kicserélve mégis üzemképtelen marad! Felelős szervízként ez az esetlegesség és próbálkozás az ügyfél felé nem meggyőző, ezért elfogadhatatlan is.
Ezt azért írom, mert rendszeresen olvasok itt olyan megjegyzéseket, hogy milyen hülyék , kapzsik és ostobák a gázszervizesek.
Természetesen mi is felajánljuk az esetleges javítás lehetőségét az ügyfélnek, ami tipustól és hibától függően vagy biztosan sikerül, vagy bizonytalan.
Ezt a sokéves tapasztalataink alapján mindig elmondjuk előre........

Hopp, a kémény hőntartására nem is gondoltam... de a lényeg az, hogy valami ilyesmire utaltam, hogy nem akkora veszteség az a veszteség, mivel sok egyéb dolog is hozadéka a bonyolultabb/modernebb kazánnak...

Van vizes/gázos ismerősöm, nem ért az elektronikához, nála és sok más fűtésszerelőnél az elektromos vezérlés hibája általában panelcserét jelent...az meg elég húzós...

Üdv
Inhouse

Sziasztok.

West Energy 1.240 i. A kazan mukodik, csak az a baj, hogy a kimeno viz homerseglete nem megy tul 50 foknal. A panelon is, ha csavarom a potmetert, a displeyen csak max 45 ig megy a szamlalo. Nem ertem, mert eddig 85 ig lehetett allitani. Tanacstalan vagyok.

Nagyon koszonom. Udv. Gyula

A Westen Energy 1.240i kazánon hol található az a bizonyos display?

Ez a kazan Szlovakiaban vasarolt kazan (kolegam szerint eltero lehet a magyar kazanokkal szemben), a displey az allito potencometerek felett talahato. A hiba megoldodott, a panalon talajfutesre volt allitva. Koszi .

Tisztelt Urak !

Végig olvastam a fórumot, mivel én csak egy műkedvelő vagyok. Amiatt érdekel a fűtés , mert még 30 évvel ezelőtt minden gázos szakismeret nélkül kellett 12 tonnás 8 bar.-os kazánokat javítanunk mint elektromos szerelőknek .
Hozzáteszem az utóbbi 15 évben már szakszerviz javítja, amit én igazából nem bánok.
Nekem most egy SAUINER DUVAL RENOVA C24E van ami 5. éve működik kifogástalanul . Mindenkinek mondtam milyen megbízható, én azt hittem spanyol gyártmány, de mint írtátok nagyon bóvli és nehéz hozzá alkatrészt szerezni, akkor is nagyon drágán.
Az lenne az első kérdésem : mi a savazás technológiája, ha ezt pár mondatban leírnátok:
- honnan ismerem fel , hogy már kezd elrakódni
- mennyire kell megbontanom
- milyen anyagot és töménységben használjak
- mennyi ideig kell benne hagynom
- kell e cirkuláltatnom
- melyik alkatrészt kell különösen óvnom ?
Ezt a macerát természetesen nyáron csinálnám, mint karbantartást.
Nekem még most 5 év után is minden nagyon tiszta és áttekinthető, csak nem akkor akarok kapkodni ha már baj van vele.
Második kérdés : valamelyik hozzászólásban olvastam az 1mikroamperes ionizációs áramot, de a gyárban minimum 2 de inkább 3 eltudtunk érni, 1.-el nem is mentek. Nagyon sokat kellett tökölnünk, hogy a láng külső szélét érje az elektróda. Ráadásul a gyújtó elektróda volt egyben az őr is.
Harmadik : a leírásában szabályozott lángmodulációról írnak, én pedig csak három fokozatott látok : nem ég
kisláng
nagyláng.
Műszerrel még semmit nem mértem, de le akarok néhány dolgot ellenőrizni, hogy legyen mihez viszonyítani hiba esetén.
Most amit nem látok tisztán:
- van egy főszelep ami beengedi a gázt és ez a kisláng
- van egy második szelep, ami párhuzamosan egy vastagabb torkon a nagylángot.
Vagy a másik variáció: főszelep csak nyit és a második szelepnek kellene mint egy áram/mennyiség szabályozóként működnie?
Régebben volt FÉG C18.-as cirkónk amit a bátyám úgy savazott ki, hogy leszedtük a kazánt és valamit beleöntött, de én nem vettem részt a folyamatban.
Boldog új évet mindenkinek !

Elég sok mindent kérdeztél, megpróbálok sorban válaszolni neked.
Hogy mikor szükséges savazni a kazánt? Azt elárulja a hangja, amikor pattogni, zizegni, súgni kezd, akkor egészen biztosan! Bár lehet, hogy akkor már késő!
Másik jel, hogy túl gyorsan melegszik az előremenő, vagy HMV készítésnél 70-80 fokos a kazánvíz.
Árulkodó a kazántest külseje, ha égésnyomok, megégett lamellákat látsz, az már rossz jel!
Aztán a fűtési és a használati víz minősége milyen?
Milyen a kazán kialakítása, bitermikus vagy külön hőcserélős-e?
Szóval ebből találd ki a pontos időpontot!
A kazánból mindenképpen ki kell szerelni a hőcserélőt! Ha külön HMV hőcserélős, akkor azt is!
De előtte tudd meg, milyen tömítések kellenek hozzá, mert egyre több gyártó speciális O gyűrűket használ!
Sok szervizes nem szedi szét a kazánt, hanem a fűtési és víz csonkokat bontja meg, onnan savaz!
Ez dilettáns módszer, és káros a kazánra is!
Tehát kazánt szétszedni! Csak így tudod a kazántestet kívülről is megtisztítani.

Savazni szakszerűen csak savszivattyúval lehet! Ez viszont Qurva drága, az árából másik kazánt vehetsz.
A savazó anyag speciális keverék, többféle savat, inhibítorokat tartalmaz. Én GEL BCDE-t használok.
Gondolj arra is, hogyha nem menetes, hanem speckó klipszes a kazánod csatlakozója, akkor hogyan "kötöd rá" a szivattyúra!

A kazántestbe savat önteni primitív dolog. Valószínűleg háztartási sósavat használtatok, ami támadja a rezet. Másodszor, a sav a csövek belsejében felhabzik, és pont a legrosszabb helyekhez nem fér oda a sav.

Én nem vagyok Duval szervíz, így azt nem tudom, hogy a te kazánod folyamatszabályozású vagy hárompont szabályozású-e.
Az ellenőrzéshez digitális manométer és persze gázos ismeretek is kellenek.
Tudnod kell, mennyi az előírt égőnyomás, azt hol tudod mérni, állítani.
És itt már gáztömör részeket kell megbontani, úgyhogy vigyázz, mibe mész bele!

Szerviz !

Köszönöm szépen a gyors válaszaid.
Minden kérdésemre megkaptam a korrekt válaszokat ezeket még mások is biztosan fogják tudni használni.
A kazán felépítése egész biztosan tudom bitermikus, aminek én örülök, nincs benne bonyolult váltószelep és hőhicserélő.
Szintén jó hír , hogy első blikkre ahogy ránéztem nincs bonyolult tömítés, csak 4 egyszerű kör alakú csatlakozás.
5 éves kora ellenére, még nem látok égési vagy korrózió nyomokat, a hangjában sem érzek változást, szerintem még nem késtem el. De erre mondják ide kellene a rutin meg az évek.
Nyáron azért megcsinálom, van egy perisztaltikus szivattyúm, ez olyan , hogy a sav nem érintkezik magával a szivattyúval és nem lesz gond.
Még nem mértem rá a mágnesszelepekre, de biztos , hogy csak 3 állású a szabályozása, szemre nem látom változni a láng magasságát zuhanyozás közben. Ha folyamatos lenne a szabályozás akkor ha erősebben nyitom a vizet akkor ezt követnie kellene a láng nagyságának is.
Példa: beállítok 40 Celzius fokot – ez a legkisebb - az idő elteltével lassan melegszi tovább, ahelyett, hogy csökkentené a lángot. Azért a régi HÉVÍZ melegítőnél jobb, mert átvált kislángra, de nem folyamatos a szabályzása.
Majd nyárom lemérem a legkisebb és legnagyobb gáznyomást, az is választ ad a kérdésre.
Úgy gondoltam, hogy U alakú csővel mérem a vízoszlopot, itt persze majd használom az eszem, mivel itt már a gázhoz nyúltam.
A SAUNIER DUVAL az egyik legolcsóbb cirkó volt, annak idején 107 000.Ft, nyilván nem is tudhatja a folyamatos szabályozást. Itt a fórumon szidták borzalmasan, szerencsére nekem még nem volt vele rossz tapasztalatom, csak a 60000 Ft.-os kazán ára tűnik elég soknak.

Üdv apeape

A SD Renova C24E kombi cirkóhoz nagyon jó és részletes kezelési, üzembehelyezési, beállítási és szervíz leírást mellékeltek! Javaslom figyelmes tanulmányozását. Szinte minden kérdésedre választ találsz benne, az elektromos kapcsolástól a rajzokkal illusztrált javítási, beállitási utasításokig, beállítási értékekig.
(Ha esetleg elkallódott le lehet tölteni a www.saunierduval.hu honlapról.)

"Most amit nem látok tisztán:
- van egy főszelep ami beengedi a gázt és ez a kisláng
- van egy második szelep, ami párhuzamosan egy vastagabb torkon a nagylángot.
Vagy a másik variáció: főszelep csak nyit és a második szelepnek kellene mint egy áram/mennyiség szabályozóként működnie?!"
Pontosan így működik! (Az egyik a ki-be kapcsolás a másik a folyamatos teljesítményszabályozás a 8-24 kW tartományban)

Ami miatt HMV "túlmelegszik" az a kevés átfolyó vízmennyiség.
A teljesítmény minimuma 8 kW körül van. Tehát ha kevés az áfolyó víz akkor sem tud a vezérlő ennél lejjebb szabályozni és a víz melegebb lesz mint 40 fok. Ha jelentősen túllépi a beállított hőmérsékletet (cca 5 fok) az égő kikapcsol - majd újra indul sit. Ezt nem nagyon szeretik a kazánok de a felhasználók sem.

ps. A gáz armatúra és a gyújtóegység adatait, jellegöbéit stb. a Honeywell honlapjáról le lehet tölteni.

oldmnan !

Olvastam a 2 évvel ezelőtti hozzászólásod is, amiben a lehetetlen jelleggörbéjét kritizáltad.
A leírásában a melegvíz hőmérséklet állítására , csak egy recept van : bemegyek a menübe
- fűtőkör nyomása
- használati melegvíz 40 - 42 - 45 - stb , csak nem tartja
- fűtőkör hőmérséklete ez a rész jól működik
- E … ezt nem használom, ez az időjárás vezérlő ami nálam nincs
- P …1…9 lenne a teljesítmény szabályozó . Na itt nem látom a változást.
Én azt vettem ki a szűkszavú leírásból, ha beállítok 40 fokos melegvizet, akkor úgy kellene állítania automatikusan a lángnagyságát, hogy minél pontosabban tartsa ezt a hőfokot.
De én ezt nem látom rajta, csak elindul nagylángon, majd ha elérte a 40 fokot vissza vált kislángra és lassan megy tovább felfelé a hőmérséklet, majd 50-52 foknál teljesen elveszi a lángot. Nem látom ezt a folyamatos lángelvételt.
Fűtővíznél elvileg van rá lehetőség, hogy a nagylángot egyszerűen befolyásoljam.
- bekapcsolom a szoba termosztátot és kb 1 percig megy kislángon
- átvált nagylángra és itt próbáltam P1 és P9 között léptetni, de nem láttam változást.
A józan ész szerint, hogy P9.-nél maximum P1.-nél legkisebb teljesítményt vártam.
Gondolom n1 és n9 ugyanazt állítja, csak ott máskép kell belépni a menübe.
Bar gombot nyomom 8 másodpercen túl , ezt a szervíztechnikusoknak javasolták, nem részletezve, de gondolom ez is teljesítmény szabályozó. Az n1…n9.-re sem láttam változást.

A leírás is folyamatos szabályozást ír, és Te is ezt mondod. Lehetséges, de nagyon rosszul csinálja, de majd ennek a végére járok . Én is végig akarom mérni a kimeneti gáznyomás és a teljesítmény fokozat összefüggését. Ha megleszek vele akkor beszámolok.
Üdv apeape.

Itt egy tévedés van!
A P 1-9 az időjárásfüggő hőmérséklet szabályó beállításához tartozik!

A max. fűtési teljesítmény beállítása n- től= max. n1-n9 ig terjed!

Sajnos ez is egy mikrovezérlőre épített rendszer, amit hanyagul programoztak!
Én már megfoltoztam a dolgot (- csak úgy öregesen parasztosan analóg módon. )

A lényeg: A vezérlésért, és a biztonságért a gyújtóegység felelős, ami a gázszelep oldalán található. Mindkettő Honeywell gyártmány ennek megfelelően jó minőségű.
Hiba esetén nem javítható!

Ennek egy "be" jelet kell adni (230V AC) az induláshoz és egy (0-100% kitöltési tényezőjű 12V 500Hz) PWM jelet ami a hálózattal szinkronban van.
(Ez egy opto bemenet egy soros ellenállással CNY 17?)

Hiba esetén egy glimmlámpát gyújt ki (230V 1mA) - A gyári leírás szerint.

Ezt az egységet egészítették ki egy uP-s rendeszerrel.

A gázarmatúra + Vezérlő jelleggörbéje (kivezérelt gáznyomás=(f) kitöltési tényező) jelentős hiszterézisű és igen széles túrésmezővel van megáldva így az egyen program is csak jelentős tűréssel képes vezérelni a kazánt, újkorában. (Később erősen problémás a működése az öregedő mechanika miatt.)


Ezzel a következő bajom volt:
-A vezérlő PWM nincs szinkronban a hálózattal.
-A gázarmatúra vezérelt és nem szabályozott, noha lehetőség lenne a kimenő gáznyomás mérésére és visszacsatolással szabályzására is.
- A teljesítmény csak durva fokozatokban állítható és csak addíg amig új! (Az enyém 7 év után n3 = 12kW helyett 18 kW, n4 max. utána n9-ig már nincs változás ahogy öregszik a mechanika. A jelleggörbe eltolódik és a uP programja nem módosítható ennek megfelelően.)
-A HMV vízáramlás érzékelő nagyon kis tömegáramnál indítja a rendszert ebből következik a túlmelegedő melegvíz.
- Melegvízelvétel, után a fűtés a hideg állapotnak megfelelően indul, függetlenül attól hogy a fűtésrendszer esetleg csak egy pohár melegvízmiatt állt le. Ez túlmelegedést okoz, ha a fűtési hőelvétel a minimálishoz közeli. Eredmény kapcsogatás és kihűlő lakás.

A cirkóval eddíg semmi egyéb bajom nem volt (7. év) A vezérlő uP-s kacat műszaki igénytelensége és trehány szoftvre azonban sokat ront az összképen és sok bosszúságot okozott. Gyanítom hogy eleve így készü max. 5 év után eldobandó!

Oldman !

Valóban figyelmetlenül néztem a leírást, a P1…P9 az időjárás szabályzónak nullponttól való eltolását az E1…E9 pedig pedig a meredekségét változtatja.
Az n1…n9 pedig a maximális teljesítményt határolja csak a fűtési üzemmódban.
Ha jól értem akkor Te a PWM helyett analóg jelet adtál.
Nekem is ez lenne az egyszerűbb ,de a PWM-et is megtudom csinálni csak avval több a munka.
Én arra gondoltam, rátennék egy termisztort a melegvíz kimenetére és csinálnék egy műveletierősítőt. Az alapjelet egy potival állítanám az ellenőrző jel pedig a termisztor lenne.
És ettől , hogy a termisztor lenne a visszavezetett jel zárthurkúnak tekinteném az erősítőt.
Integráló tagot feltétlen tennék bele, mivel elég tehetetlennek tűnik, de ha lassan állna be, akkor óvatosan egy kis differenciálót is teszek bele.
A rajzon látok agy tápfeszültség kimenetet, ennek meg kellene néznem a terhelhetőségét, bízom benne, hogy a szelepet simán elbírja.
Meg kell mérnem mekkora áram kell a meghajtáshoz ha 12mA alatt van akkor csak egy 741 erősítőt használnék csak egyoldalas tápfeszültséggel, vagy 723.-ast, mert az 150 mA is tud és van stabil referencia feszültsége is. Feltételezem az optocsatolón nem kell nagy áram.
A fűtést nem akarom bolygatni, ha lehet akkor vagykapcsolással csinálom, a fűtés maradna a régi, a melegvíz pedig műveleti erősítővel. Ha nem lehetséges a diódás vagykapcsolás felhúzóellenállással , akkor valami keresztreteszt tennék bele, hogy egyszerre csak egyik kimenet legyen aktív . a két kimenetet szét tudom választani, erre sok módszer van.
A processzorokat nem ismerem, ezért nem is akarok belefolyni, a plc .-t pedig azért vetettem el, akármilyen kényelmes túl jó ide és sok a fogyasztása. Még az Omron Zen vagy Easy.-k is 15-20W.-ot fogyasztanak állandóan.
Ha a tied jól működik és analóg akkor én is ezt fogom csinálni, mivel a legegyszerübb. Nem akarom a NASA szinten csinálni, csak kicsit legyen stabilabb a vízhőfoka, ha már folyamatosan vezérelhető gázszelep van benne.
A biztonságot nem rontom, mert a 230 VAC BE szelepnek továbbra is a vezérlő fogja a kezét figyelembe véve a biztonsági kört :
- fűst visszaáramlás
- kazántúlmelegedés
- lángőr
- víznyomás
- vízáramlás.
A két mechanikus határt amit csavarhúzóval kell állítani, ezt valószínű nem fogom bolygatni .
Az eredeti számkijelző továbbra is mutatná a hőfokot, az üzemmód jelző ledekkel pedig a kimeneteket tudom átkapcsolni.
Arra odafigyelek, hogy 0 … 100% .-ig tudjam vezérelni.
Sajnos most elég sok dolgom van a lányomnál újítom a lakást, de tavasszal mindenképpen megcsinálom.
Hogy a PWM-et miért jobb a hálózathoz szinkronizálom, ezt kifejthetnéd ?
PWM vagy analóg , csak ott látok különbséget , hogy analógnál az optocsatolón kis feszültségen lesz egy könyök amit impulzusos módban ki lehet egyenesíteni.
Természetesen első lépésben ezt a karakterisztikát fogom ellenőrizni.
Üdv apeape .

Ha a minimális égőnyomást nem állítod lejjebb, vagy a vizmennyiséget nem növeled meg, alacsony HMV hőfoknál semillyen elektronikus trükkel nem tusz jobb szabályzást elérni. (8kW alá nem megy a teljesítmény)

Mekem a max fűtési teljesítménnyel lett gondom, azért kellett foltozni a vezérlést. (A PWM jel max. szélességét korlátoztam a visszatérő hőm függvényében Fűtés üzemmódban.)

Hogy miért kellene a hálózathoz szinkronizálni az 500 Hz-es PWM jelet azt nem igazán tudom, de a gyújtóegység dokumentációjában hangsúlyozottan szerepel. (Valószínűleg a közvetlen hálózati táplálás lehet az oka.)
Erről rajzot nem tett közzé a Honeywell és elég nehéz lenne visszafejteni de valahol Mo.-n gyártják.

Sziasztok!

Olyan problémám lenne h egy lakásban van radiátoros fűtés és van padló fűtés is.Úgy kéne megoldani hogy amikor a padlófűtés megy akkor a radiátoros fűtés ne induljon el.Két darab termosztát van értelem szerűen.Azt mondta kazán beüzemelője h ezt relével lehet megoldani,h ezt milyen típusú relével szokták megoldani?Mert ugye a kazánt kell indítani egy feszültségmentes jelel meg a keringető szivatyút is kapcsolni kell.egy részletesebb leírást szeretnék kérni h ezt még is hogyan kell.

Köszönöm a válaszotokat!

Milyen kazán? (stb)
A relével mit kapcsolgatna? "vizirelé"

(...szerintem -részben- váltószeleppel lehet megoldani)

Ez egy Berreta típusú kombi gázkazán teljesen új.Pontos típust nem tudok mondani.Végülis az a lényeg h amikor a padlófűtés keringetője megy akkor a radiátoroké ne menjen de a kazánt viszont kapcsolja.Ugyan így a radiátornál is,hogy amikor radiátor keringetője megy akkor padlófűtésé ne menjen.Mert ugye két külön körön van.Ezt kellene megoldani relével.230 v behúzó tekercsű legyen meg egyik pontján kapcsolja a keringetőt a másikkal meg kazánt.

oldman !


Ha a minimális égőnyomást nem állítod lejjebb, vagy a vizmennyiséget nem növeled meg, alacsony HMV hőfoknál semillyen elektronikus trükkel nem tusz jobb szabályzást elérni. (8kW alá nem megy a teljesítmény)

Ezzel teljesen egyetértek. látom elég nagy mayer vagy a témában.

Csak úgy belenéztem , hol tudom a tápfeszt levenni, de csak gombostűvel lehet rámérni, vagy ki kell fordítanom az alaplapot. Minden csatlakozó olyan, hogy elég nehéz hozzáférni , nem a tuningolás volt az elsődleges szempontja a gyártónak.
Belenéztem a gyújtásvezérlőbe, ami tele volt felületszerelt áramkörrel,megmondom őszintén nem láttam át minek mi a feladata. Elöbb nagyon sokat kell rajzolnom és méregetnem és csak akkor próbálkozom ha minden világos.
Mivel nekem nagy bajom nincs vele, új korában sem volt jobb, csak akkor állok neki ha már letisztult és vissza tudok kanyarodni az eredeti állapothoz.
Mégegyszer köszönöm a jó ötleteket neked is és szerviz.-nek is.

Sziasztok!

Nálunk is egy Ariston TX23 MFFI kombi falikazán működik, és félelmeink ellenére a garancia idő lejárta után kezdett el kattogva működni. A lakóparkban egymás után mentek tönkre az ilyen típusú kazánok, sokat meg is javítattak a kivitelezővel még a garanciaidőn belül. Nálunk addig nem volt gon. Egyenlőre még van melegvíz és a fűtés is működik, de a fórumon olvasottak szerint csak idő kérdése és le fog tiltani a kazán. Tudna valaki olyan képet adni, ahol átszik, hogy melyik kondi cserével érdemes próbálkozni? Próbálok csatolni egy képet a vezérlőkatalógusból, ha ezen valaki be tudná jelölni, azt megköszönném!
Előre is köszi!

A panelen a bekarikázott kondit kell kicserélni. (Már ha ugyanaz a típushiba, mint az összes többi Aristonban)

köszönöm a választ, így már remélem sikerülni fog a csere.

Sziasztok, Junkers ZW23 KE23 S5095-ös kéményes cirkó vezérlő elektronikájához keresek kapcsolási rajzot.

Ha esetleg valaki tud olyan készülékről, ami alkatrésznek eladó, és van benne működőképes elektronika, az is jó lenne, mert újonnan nem tudom megvenni.

Minden segítség jól jönne, köszönöm.

Sziasztok! Volna egy problémám saunior duval thema classik csak fűtő 24kw kazánnal .A láng csak egy szinten ég nem lehet változtatni sem mágnes szelep nem változtatja ,ez kb 1,5 óra felfűtést eredményez. A gyári beállításokat beprogramoztam a min lángot jól veszi és tökéletesen ki be kapcsol de a max lángot soha nem éri el. A gázszerelő cserélt panelt de akkor sem változott az égés . A mágnesszelepet levéve manuálisan befogva jól működött.Tehát a mágnes szelep nem nyit ki megfelelően .Az lenne a kérdésem mi okozhatja ezt a problémát? Válaszokat előre is köszi

Sziasztok!

Segítséget szeretnék kérni. Ariston TX23-as kombi kazánunk van, és újabban sajnos rakoncátlankodik.
Van, hogy nem kapcsol be a fűtés, csak világít a piros lámpa. Reset gomb segít a dolgon, de hát ugye ez csak átmeneti megoldás. Olvasgattam a fórumot, és valamilyen relé cserét olvastam. Esteleg ez nekem is segíthet? Házilag is ki tudjuk cserélni? Hol lehet hozzá ilyen relét kapni? (van speckó hely, vagy sima fűtésszerelési bolt)
A másik problémám, hogy a tetőtérbe bekötöttünk 4 radiátort, melyek a beüzemeléskor teljqesen jól működött, meleg volt. Most viszont sajnos azt tapasztaljuk, hogy az egyik front (két felé van osztva) teljesen hideg, a másik frontotn az egyik forró, a másik pedig langyos. Megnéztük a légtelenítőt, de csak a víz jött... Mi lehet a gond?
Előre is köszi

Sziasztok!

Feltettem itt egy kérdést, remélem tudjátok rá a választ.

Köszi

http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_hsz_603944.html?highligh...603944

Szerviz !

Még egy két kérdésem lenne.
Hol veszed ezt a „GEL BCDE-t „ keveréket, mert a keresőbe beírva sehol nem találtam.
Gondolom talán vegyszerboltban.
Kell e hígítani és kb. mennyi ideig keringeted, vagy szemre ellenőrzöd mikor lesz szép fényes.
A fényképet csak azért mutatom, mennyire tiszta 5 év használat után és porszívózás előtt .
Azóta kiporszívóztam és korróziót égésnyomot sehol nem látok, remélem vízkő sincs benne.
Ezeket azért kérem, ha lerongyolódik, akkor felkészülten tartsam karban.
Neked a digitális nyomásmérő biztos nagyon praktikus, de nekem erre az egy-két alkalomra az U csöves kitűnően megfelel és költségmentes.
Ha még van energiád , mi a célszerűbb alacsonyabb vagy magasabb fűtővíz hőmérsékletet célszerű beállítani, 40 és 85 fok között lehetséges én 60 .-ra szoktam állítani.
Hol jobb a hatásfok és kisebb a korrózió, vaslemez radiátorunk van.
Azért kérdem , a gyárban 820 Kw.-os kazán van 90 – 112 fok között üzemel és azt írja 55 fok alatti visszatérő víznél nagyon erős a korrózió. Nyilván annak vasból van a bele és sót szoktunk beletenni, én úgy tudom az otthoni fűtésben nem szabad semmit beletenni, de kerülni kell a víz feleslegeges cseréjét.
Üdvözlettel apeape