Koszi a figyelmeztetest.
Ragaszkodok a Zenerhez. Es ehhez a 2 lepcsos elkepzeleshez. Ezt szeretnem elkesziteni, meresek zaj vizsgalata stb celjabol.
Ha csak az kellene hogy kell +/-15 V, akkor 7815 meg 7915 is lehetne.

A zénerek már megvannak, vagy még csak elméletben él a projekt?

Nem írtad milyen a tokozása, ezért talán TO220-as lehet. Ha ilyen, akár a sima BD241-242 C változata, vagy eltérő tokozással az MJE340-350, vagy ha biztosra akarsz menni az MJE15032-15033 páros is ígéretes lehet.

Ez alapján tudsz számolni.
A zénerek áramát katalógusból meg tudod nézni.

Ha még nem ettél bolondgombát, akkor külön kis nyáktrafó. Nem az a fő gond hogy a tápon jut be a zaj, mert az opák általában nagyon jó tápelnyomást tudnak. Gyakran jobbat, mint amit diszkrét alkatrészből, vagy cél IC-ből épített stabilizátor tud. Nagyobb baj, hogy a stabilizátorok a GND felé is pumpálnak áramot. Még ha úgy tűnik is, hogy egy stab IC a common lábán keresztül nagyon kicsi, és állandó áramot folyat a GND-be, az ne tévesszen meg, mert az áteresztő mivolta miatt a bemenetén nagy lengések lehetnek a kimeneti terhelés hatására. A bemenetét mi pedig nagyon frappánsan egy kondenzátorral lehidegítjük. Mégpedig a GND-re, ahova szegény IC nem is tesz zajt, de mi a kondenzátoron keresztül igen. Tehát ha mindenképpen fő tápból akarod az előfokot stabilizátoron keresztül táplálni, gondolj erre. Külön trafóval, vagy külön szekunderrel ilyen gond nem lesz. Ha mégis gombát ettél és a fő tápból akarsz dolgozni, akkor jöhet az áramgenerátoros söntstabilizátor. De csak ha tényleg beteg vagy. Rossz hatásfok, melegedés, huzalozásra érzékeny. Viszont nagyon kicsi a visszahatása a főtáp felé. Viszont kizárólag elmebetegeknek ajánlott, mert épp eszű rájön, hogy külön trafó olcsóbb, meg hűvösebb is. Én viszont ettem gombát.

Huu köszi!!! Elsore ezzel megprobalom kiszamolni. Az itteni Hobbi elektronika-s kalkulatort ajanljatok?

Passz, még egyiket sem használtam.
Mihez? A soros ellenállás kiszámolásához? Ohm-törvény, R=U/I

A zener ugye nem doglik meg ha nincs leterhelve? Gondolom ilyenkor a teljes aram rajta megy keresztul: melegszik de csak nem halalozik el...?

Úgy kell megválasztani az áramokat, hogy ne haladja meg a zénerek árama a rájuk megengedett maximumokat. Az előtét ellenállásokat a maximális terhelőáramra kell méretezni,
amit még felvehet az áramkör. Ha viszont nem vesz fel annyit, akkor a többit a zénerek fogják elnyelni, azt még bírniuk kell.

Köszönöm a választ ki probálom majd. A tokozása hasonló a TO220hoz de ennek hoszabb füle van. Nem biztos hogy roszak de szeretném ki cserélni majd mert már nagyon öregek. Mégegy kérdésem lenne. Efy er erősitő restaurálasánál mire kell nagyon figyelni? És miket jell mindenféleképpen ki cserélni? Mert az egészet szeretném meg csinálni. Van lágyindittó is benne hangszin szabályozó kopanásgátló meg egy pár kapxsoló is.

Ne cserélj ki semmit sem, csak azért mert öreg. A restaurálásnak pont az a lényege, hogy minden alkatrész eredeti. Nem pedig új. Ami rossz, csak azt cseréld, lehetőleg az eredetivel azonosra.
Ha újat teszel bele az már felújítás. A végeredmény sokszor rosszabb lesz.

Értem csak pl pontilyen tranzisztort nem kapok az elektonikai boltbam és ha roszak akkor cserélnem kell majd valamire ezért kérdeztem. Ez az első akadály amibe ütköztem és még lehet sok ilyen. Lévén hogy kb 70- 80as évekbeli. Nem lesz egyszerű de sajnos a tápsem indult még el.

Celszeru lehetne a szoban forgo alkazreszeket kiforrasztani es megmerni. A panelon a poziciot tartos jelolessel jelold be hogy ne legyen kavarodas.

Mindenképpen szeretném csak most dolgozom és leghamarább csak holnap tudom. Köszönöm a segitségeket!

Ha nem mérési-számítási hiba akkor ez a szórási reaktancia. Toroid esetén akkor nagy, ha nem egyenletes a tekercsek elosztása körben, pontosabban ha a primer-szekunder elosztás nem arányos egymással. Ellenőrizni úgy tudod hogy erről van-e szó, hogy a szkóppal a hálózatra triggerelve megnézed hogy mennyivel tolódik el a szekunder fázisa. Ebből a terhelő reaktancia ismeretében számolható a szórási.

Most emlékezetből rémlik hogy siethet a szekunder fázisa. Sőt talán a vas hiszterézise miatt nem is szinuszos a primer áram. Én pedig a mérés/számítás alatt feltételeztem a tiszta ohmikus viselkedést és szinuszos hullámalakot. A multim meg nem valódi RMS mérő.

Akkor kezd a táppal. Anélkül a jó vég sem működik.

A fele már megvan: BD419

S itt a másik is: BD420


Együtt olcsóbb: Bővebben: Link

A szekunder fesz késik ohmos terhelés mellett a primerhez képest a szórás miatt.

Már a hálózati fesz sem igazán szinuszos, a vas hiszterézise nem sok vizet zavar ehhez képest terhelt állapotban. Terhelés nélkül tud a kis értékű mágnesezési áramban a hiszterézis jelentős torzítást kelteni. Egy kis torzítás 1-2 %-nál nagyobb mérési hibát nem igazán okoz akkor sem, ha nem RMS mérőd van. (Viszont az RMS mérővel sem lehet igazán impedanciát mérni, mert az impedancia csak adott frekvencián érvényes, a felharmonikusok meghamisítják a mérést.)

Sziasztok.
Mi lehet a baja az erősítőmnek és hogyan lehetne megjavitani? Videoton régebbi tipus. Ha rákötöm a számitogépet a bemenetére búg másik bemeneten és másik audio kábellal is búg viszont ha a tv t kapcsolom rá akkor nem búg. Nemrég volt nagy vihar azis lehet h köze van hozzá?

Szia!
Földhurkod van.

Ha a hibát csak a PC-vel produkálja, akkor a logika azt diktálja hogy a PC környékén kéne keresni a hiba forrását, nem?

PC tápokban van két szép "nagy" kondenzátor a fázis és nulla felől a védőföld felé. Ha a konnektorodban nem működik a védőföld, akkor a kondik árama az erősítő felé folyik el a jelkábel árnyékolásán. Ez is okozhatja a brummot. Ha ez a helyzet, akkor meg kell oldani hogy legyen rendes védőföld a konnektorban. Utána jöhet minden más.

Szia!
Már, volt ilyesmiről szó, ezen a környéken olvasgass: Bővebben: Link

Köszi a választ de a 17 eurót kicsit soknak tartom két tranzisztorért az egy komplett quad 405-ös panel. De egyenlöre a tápal kezdek hiszen anélkül tényleg nem fog menni. Ahogy azt irtad is.

A restaurálás nagyon költséges játék.
Van egy nagyon régi könyvem. A restaurátor azt mondta ahány éves, annyi ezer Ft a restaurálása. Mondtam neki ahány éves annyi ezerért eladom.

Sziasztok a trafonál honan tudom meg hogy jó-e vagy nem hogy tudom kimérni vagy külön inditsam el mert mindig kiveri a biztositékot olyan gyorsan hogy az hihetetlen. A duranás a bekapcsoló gomb lenyomásával egyidejüleg. Az erősitőben a koppanásgátló jó, a finom inditó is csak van mégegy panel amin van a biztosíték és egy kondi a 220as oldalon. Az megy mindig el. A trafó lehet rosz?

A primerel kös sorosan egy izzót. A szekunder vezetékeket húzd le a panelről. Indics rá. Ha világit az izzó folyamatosan és nem alszik ki.primer zárlatos a trafód.

Kb menyi ideig világít az izó? Mert ugy indul hogy mikor bekapcsolom akkor nem világít és kb 1 v 2 másodperc után el kezd világítani.

Köszönöm, hogy megosztottad velem ezeket a dolgokat. Valóban nem lehet letisztult egyszerű képleteket használni. Na de arra való a mérés.

Ha elég nagy az üresjárási áram, ráadásul 220V-ra készült a trafó, akkor világíthat az izzó. Nézd meg, nincs-e 240V-os lehetőség. Ha van, akkor azt használd. Volt nálam egy (nem árulom el a márkát) amerikai gitárerősítő, ami bár exportra is készült és ez miatt volt 220, 240V-os lehetőség is, egyszerűen túlmelegedett a transzformátora. Azt gyanítom, hogy félvállról vették, hogy nem 60, hanem 50Hz-en fogják használni.