Jól írtad. Ám aki nincs otthon az elektromos kapcsolásokban, annak egy kicsit "kínai"!

toro,

Köszi a plussz infót, de már teljesen világos, hogy a gázkazán vezérlő paneljának a 3,4-es pontját (ami alapban rövidre zárt állapotú) egy relé kapcsolgatja, amit a kandalló előremenő vízhőmérsékletét figyelő termosztátja vezérel.

mugab,
Neked is köszi és bocsi, hogy kihagytalak a szaknévsorból!

Ha az egész szabályozás "ilyen egyszerű", akkor arcátlannak tartom, hogy a kandallót forgalmazó cég gépésze 55000HUF-ért árulja ezt a hőfokfigyelő/szivattyú indító/gázkazán fűtési funkcióját lekapcsoló elektronikát. Vagy csak tökéletes az üzleti érzéke!?

Most pedig keresek egy olyan hőfokkapcsoló áramkört, amivel megvalósítható, hogy 50-60C érték körül =>relé meghúz => kandalló keringető szivattyúja indul/gázkazán fűtőfunkciója kikapcs(3,4 pont közötti rövid zár megszakít)=> 30-40C érték körül relé elenged.

Aminek különösen örülök, hogy az országban akadnak még olyan szakemberek, akiknek a hozzám hasonszőrű elektronikai zöldfülüekhez van türelmük. Rajz és leírás alapján már rengeteg dolgot megépítettem, remélem ez is sikerülni fog.

Van egy Brahma CM31F típusú kazánkezelő panel, amin a fólia két helyen elforrt. Volt már itt ilyen probléma, de nem lett tovább tárgyalva. Az érintett terület a ventilátor kezelését végzi, mégpedig:
-Az égéstér mellett van egy nyomáskapcsoló, ami működik és hibátlan. Légköri nyomáson a kapcsoló a ventilátort ráköti a hálózatra.
-A kérdéses relé pedig a ventilátor tápjának megléte esetén meghúz, és párhuzamosan táplálja a nyomáskapcsolóval a ventit, egyúttal saját magát is, külső beavatkozás nincsen.
-A nyomáskapcsoló meghúz, a relé zárva marad, így a légkavarónak fennmarad a tápellátása, az elektronika a nyomást érzékelve gyújt.
-Fentieken kívül a venti tápja sorosan megszakított egy relével, az elektronika engedélyezi a tápját így.

A fólia a relé körül, alat égett el, az oldalsó csatlakozóra hozzávezetések. Egyúttal a relé alja is égett, a tekercs ellenállása gyári 6,4kOhm helyett csak 110Ohm. A relé nélkül az elektronika nem működik (nem gyújt), ha a nyomást szimulálom, akkor sem. Ha átkötöm, akkor rendben üzemel. Egyelőre, mivel nem akarnak kihűlni hétfőig, és a relé, környezet teljesen izolált a többi részegységtől, valamint más terület működését nem befolyásolja, rövidzárral pótoltam és az üzemeltetést felügyelethez kötöttem.

Kérdés: Ez az öntartás mi célt szolgál, helyesebben a nyomáskapcsoló miért szakítaná meg a venti táplálását-ha az amúgy állandó üzemen van és sorosan már engedélyezhető-tiltható? Sose foglalkoztam még gázkazánvezérléssel, a működés egyszerű és érthető, de ezt az egy dolgot nem látom át. Sem azt, hogy miként tudott felégni két, másfél mm vastag fóliacsík a panelen, mikor a motor rendben van (szivattyúhibával szedték szét a gépet, sérült kábel nincsen, a venti ép és rendben üzemel, valamint sokkal vékonyabb fólia a tápkörében épen maradt) és az égésnyom is határozottan véget ér kicsit odébb. Elkötni nem lehet a cuccot, a doboz sem volt megbontva.

20 fok hiszterézisű termosztát nem tudom létezik-e,majd a hozzáértők megmondják.Ha nem, akkor két termosztát, vagy egy , de 2 kapcsolási pontos.A többi már egy 230V-os relével megoldható aminek van 1 záró és 1 bontó érintkezője.

Milyen helyen van felszerelve? Vizes helyiségben? A szivattyú szerelésekor nem ment a panelba víz? Nem ázhatott be a füstcsövön keresztül a kazántér?
Az égéshez szükséges levegőt- ez által a létrejött nyomáskülönbséget a pressostat érzékeli.
Ez az öntartás mi célt szolgál, helyesebben a nyomáskapcsoló miért szakítaná meg a venti táplálását:
Amennyiben a kívánt nyomáskülönbség nincs meg, azt hibának érzékeli a kazán, és ez rendellenességet jelent, ezért letiltja a működést. Ez lehet a nagy szél miatt, eltömődött füstcső- madárka fészket rakott benne, zárt égéstér miatt a szigetelések rosszak, így a benti légtérből szívja a levegőt, stb. Ezért kell neki letiltania, ha nem annyi a nyomáskülönbség, amennyinek lennie kell.

Jól szellőző, száraz fürdőszobában van, víz-és páranyomok nincsenek.
A levezetést nem értem. A pressostat egy (hiszterézises?) eszköz, adott nyomáseltérés alatt elenged, ekkor a ventilátort ellátja táppal. A küszöb felett egyrészt jelet ad az elektronikának, másrészt megszakítja a venti táplálását-Miért?
A párhuzamos relé a pressostat meghúzott állapotában látja el a légkavarót. Miért szükséges ez, mi a funkció? Az áramkör a pressostattól függetlenül tart, amíg van tápfesz. Ha elmegy a tápfesz, eldobja a ventit. Ha megjön a tápfesz, akkor ismét elindul a venti, hiszen a pressostat az álló venti miatt alaphelyzetbe került. A relét az elektronika nem kezeli, az teljesen önálló dolog, a venti tápjából egy dióda, egy ellenállás és egy pufferkondi az egész (szumma 0,1s időállandó).
A jelenlegi átkötéssel a fentiek miatt logikailag semmi sem változott.
A letiltás a soros relé révén pedig megvalósul.

Idézet Tőled: "Ha az egész szabályozás "ilyen egyszerű", akkor arcátlannak tartom, hogy a kandallót forgalmazó cég gépésze 55000HUF-ért árulja ezt a hőfokfigyelő/szivattyú indító/gázkazán fűtési funkcióját lekapcsoló elektronikát. Vagy csak tökéletes az üzleti érzéke!? Most pedig keresek egy olyan hőfokkapcsoló áramkört, amivel megvalósítható, hogy 50-60C érték körül..."
Megvalósítható egy csőtermosztáttal.
DE:
1. A kandalló vize igen gyorsan emelkedik, ha nincs rendes keringetés a rendszerben!
2. A kandallóban lévő hőátvevő csőkígyó max. 7-10 kW, s ezzel egy komplett lakást nem tudsz fűteni.

Gondolom, mert nem olvastam a lentebbi írásod, ez egy Immergas Max tárolós kazán. Sajnos ez a legfőbb hibalehetőség! (csak még a gyár nem tud róla!)

Nagyon könnyü megépíteni egyszerü és gyakorlatban is jól müködik, én is ezt a megoldást használom a gáz és szilárdtüzelésü kazánok összekapcsolására.

Igen, egy Immergas. Hibalehetőség-Mármint, a gyártója?

Hiba: ventillátor elindul, majd leáll!
Valamikor 2-3 hónapja többen irogattunk e témában. Próbáld vissza keresni. Rajzokkal-fényképekkel együtt.

Nem, nem volt ventilátorhiba (írtam, hogy szivattyúhiba miatt szedték szét), amíg ment, elindult és ment, aztán mikor felégett a fólia, már nem ment..írtam, hogy rákerestem és találtam is írást erről a panelről itt. Immergas témában a ventivezérlést megtaláltam, de a CM31F-en nincsen ventiszabályozás, a ventilátor itt egy aszinkron motoros egység, amit a CM31F kapcsol ki, be. Nagyon köszönöm, hogy segíteni próbálsz a témában, de csak felesleges időt töltöttem el ismét azzal, hogy átnézegettem egy rahedli hozzászólást, ami nem az én vezérlőmről, vagy nem az én kazánomról szólt. Most vagy én nem tudom, mi a megfelelő keresőszó, vagy elbeszélünk egymás mellett, de amennyiben időd engedi, nagyon megköszönném, ha konkrétabb segítséget adnál!
(a nálam lévő CM31F panelelrendezése amúgy eltér a PDF-ben lévőtől, két csatlakozó elhelyezése fel van cserélve, bár ennek gondolom, elvi jelentősége van csak).

Itt egy leírás róla:
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:XpUuT9r3jHMJ:w...efox-a

Ezen az oldalon egy kép, egy ár és egy két soros típusfeliraton kívül semmit sem látok.

Szerinted, ha ennyi elégett panellal találkoztam akkor mi okozhatja ezt a hibát? Ezt csak költői kérdésnek szántam! Szerintem egyszerűen kevés forrasztóónt használnak a relék beforrasztásánál, és az áram hatására az meg elengedi az alkatrészlábat, ezután egyenes út vezet a melegedésen át a panel megégéséhez!

Ezt nem a relé tekercse csinálta? Mert nem a forrasztásnál égett meg. Ha a forrasztás a rossz, akkor először a láb körül dobja le a fóliát.
Horror ahogy kinéz...

Hát, mivel maga a fólia és nyomvonala ég fel, ezért én inkább áramjárta eseményre tippelek, mint KH-ra, hiszen az elsősorban árkosodik. Az is lehet, hogy a KH miatt ívet kezd el húzni és az alszik ki ilyen módon, csakhogy annak áramát korlátozza a ventilátor tekercse (mely az ív kialakulását viszont segítheti a KH "jelenésekor" az önindukcija révén), tehát ekkora munkát nem tudom elképzelni, miként végezhet. De sajnos ezt pontosan lemodellezni nem egyszerű feladat, mindenesetre az elektronika kritikus üzemére tekintettel, megérne egy misét. Forraszokat végig felújítottam, aztán majd kap relét is (amiről még mindig nem tudom, hogy mi a pontos funkciója, mert rövidzárral pótolva is rendben üzemel az elektronika).

Teljesen igazad van, a vízteres kandallók 90%-a max. 7-10KW vízoldali teljesítménnyel bír, de szerencsére kapható olyan kandallókályha, ami tudja a 20KW(víz)/5KW(lég)-ot! Nos egy ilyen beszerelését tervezem és annak vinnie kell az egész házat. A radiátoraim fűtőteljesítménye összeadva (90/70/20 gyári adatlap alapján) 24KW. Ahogy alek írta, Nála működik a gyakorlatban. Szerintem ha egy jól összehangolt rendszer mellett valaki okosan bánik a tűzzel és nem spórol ki egyetlen biztonsági szerelvényt sem, ott nem lehet probléma. A csőtermosztát valóban egy pofon egyszerű megoldás, de az a bajom vele, hogy egy ponton kapcsol és egy lehülő kandallónál ki-be kacsolgatna egy ideig.
A végső megoldás amit szeretnék megvalósítani:
Vízteres kandalló-puffer tartály-HMV indirekt tároló-gázkazán összehangolása. Elsődleges funkció a lakás fűtése, másodlagos a HMV, és végül a puffer. Ehhez majd egy elég komoly hőfokfigyelésen alapuló szabályozó elektronikát kell építeni. De majd szép lassan, mint az iskolában...

A kazánunk egy kombinált fűtő-melegvíz kazán, Buderus Logamax U012/024, alaplapja a híres-hírhedt SMCMD01. A fűtés rész többé-kevésbé jól működik, bár amikor a rendszerben már felmegy a fűtővíz hőmérséklete, az égők lekapcsolnak. ez persze rendben is lenne, a gond ott van, hogy ezután a kazán ki-be kapcsol, percenként többször is. Nem hiszem, hogy ez lenne a normális működés, de legalább melegek a radiátorok.
A melegvízzel a probléma hasonló, indul a ventillátor, gyújtás, beindul az égő, de némi idő után az égő lekapcsol, majd szinte azonnal újraindul. Az eredmény, hogy a víz a kicsit langyos és a jéghideg között ingadozik. Ha a melegvíz hőmérséklet beállító potmétert lejjebb vesszük, a kikapcsolások ritkulnak, sőt, néha meg is szűnik a hiba, de 1-2 órával később ismét visszajön.
Szerelő már látta, cseréltük a melegvíz hőmérséklet érzékelőt, nem segített. Kisavazták a hőcserélőt, attól (meglepő módon) ideiglenesen jobb lett a helyzet, de 2-3 hónap után megint elromlott. Újabb savazás már alig segített.
Van valakinek bármi ötlete? Találkozott már esetleg valaki hasonló problémával? A szerelőnk azt mondta, hogy már csak a panelcsere kerülhet szóba, horror áron. Nekem még ötletem, hogy a gázszeleppel lehet baj, régen (mikor még működött) mintha azt láttam volna, hogy kezdetben nagy lánggal indul a készülék, majd lejjebb esik a láng intenzitás. Ez a leszabályzás most láthatóan nem történik meg, helyette kikapcsolnak az égők (majd pár másodperc után vissza).
Üdvözlettel,
Bohák András

Sziasztok!
Van egy Renova kazánom amiből most kiment a gyújtásvezérlő. Elvileg javítható a panelja csak nincs hozzá alkatrész. Én újat nem tudok venni mert nagyon drága, ha valaki tudna segíteni, hogy hol lehet hozzá alkatrészt szerezni vagy olcsón venni hozzá egyet akkor megköszönném. A tipusa Honeywell S4565AM 1009 1Úgy néz ki, hogy a panelom a két középső nagy kondi vagy ellenállás főtt meg én nem nagyon értek hozzá. Nagyon kéne mert sajna nincs semmi más fűtési lehetőségünk.
Előre is köszönöm a segítséget!

Nem csoda, hogy tönkremennek a vezérlőpanelek.Elektrolit kondenzátort tenni hőtermelő alkatrész közvetlen közelébe....pl. a trafó, vagy a lila ellenállás.Ilyet magamnak nem csinálnék, nemhogy gázkazán vezérlőbe...

Ezek a normális kereskedelmi forgalomban lévő alkatrészek- így az elektronikai alkatrész boltban kapható. Egy valamire való műszerésznek ez mindennapi rutinja kell hogy legyen.

Az előlapon lévő 3 db potméter védő alatt találhatók a potencióméterek. Ezekkel lehet a teljesítményt-, gyújtásgáz nyomás és a modulációt beállítani.
Mellékelem a gépkönyvét. A szerelőddel olvastasd el s meg tudja csinálni.
Nem egy bonyolult szerkezet.
A szivattyúnak a legnagyobb fokozaton kell működnie, mert kicsi a vízmennyiség és gyorsan felmelegíti a benne lévőt s azért kapcsol sűrűen ki-be!

A fényképeden ott a 3 jobb oldali potméter. Azokon kell a beállításokat elvégezni.

Köszönöm, a gépkönyv már megvan korábbról, de mivel nincs manométerem, nem tudtam magam hozzányúlni a beállításhoz. Valószínű, hogy az a 3 potméter már rég nem úgy áll, ahogy eredetileg volt (ha másért nem a panel leszerelés-visszatételnél könnyen lehet, hogy elállítódtak).
Még egy kérdésem van viszont: hogy érhető el, hogy a szivattyú a legnagyobb fokozaton működjön? Erről még nem olvastam semmit sem a fórumokon, sem a gépkönyvben.

A szivattyú fedlapon - ha állítható - van egy átkapcsoló, annak a III-on kell lennie! Ez a legnagyobb fordulat.

Ez is valami hasonló rendszer "vezérlője" lesz!

Bocs, az előbb nem ment át!

Sziasztok!

Bennetek van az utolsó reményem!
Egy fali D-EG Euro kombi gázkazán vezérlő elektrónikájának kapcsolási rajzát keresem. A panelen a következő írás olvasható :11600504
Légyszíves ne zip formátumba küld el ha lehet.
Előre is köszönöm.
További szép napot!

Tegnap a fél napomat rászántam, átnéztem mégegyszer a vezérlő alkatrészeit. De semmi hibás alkatrészt nem találtam Így marad a RAMod-Strg Ein hiba Egy vezérlő készítése szerintem azért nem olyan egyszerű. Folyamatossan nézem a hírdetéseket, nem láttam még házilag gyártott pellet kazán vezérlőt. Az újnak meg elég húzós ára van sajnos.