A led nincs fordítva, mert a BC tranyónál világít, amikor a biztosíték pl. nem jó, a dióda is jól van az IC kimenetén, viszont nem tudom rávenni, hogy az IC kimenetén megjelenjen a feszültség. Mértem feszültséget mindenhol, megkapja a tápot, a bemenetén is van fesz. Ha lekötöm az izzót akkor ugye, alapból kellene jeleznie, de nem csinál semmit, ha a potit tekerem akkor sem. Most rendeltem 2db-ot máshonnan, holnap megjön kipróbálom azokkal, mert jártam már úgy, hogy nem úgy működött az IC, ahogy kellett volna a doksija alapján. Pl. 4518BE IC.

Szia!
Na megjöttek az IC-k, beraktam, és egyből működik az áramkör, különböző teljesítményű izzókkal is próbáltam, szépen be lehet állítani a kapcsolási tartományt. Szuper ez az áramkör!
Akkor most rossz mind a 20 IC amit rendeltem? Az újakat a rettől rendeltem a régiket kínából, lehet, hogy az a bibi vele?

Hello! Egyáltalán TL071 volt az? Mert a szám amit írtál.. üdv!

Igen az áll a tokozásán, de az nem jelent semmit, lehet, rossz számot égettek bele, de már bekötöttem TL072-es szerint is, hátha úgy működik, de úgy sem
Ami fúrcsa nekem, hogy a 8-as láb a doksi szerint nincs használva, ehhez képest, amikor földre kötöttem, mondom hátha az a baj, hogy nincsenek földelve a lábak, akkor elfüstőlt az IC, de ha nincs használva, akkor nincs bekötve, akkor nem kellett volna elfüstölnie

Amúgy a 4518-as BCD léptető IC-kkel már jártam így, RGB ledekhez használom.
A HEF gyártmányú kihagyta a 6-os állapotot, a CD, HCF gyártmányú a 8-as állapotot, amikor az összes kimenet 0, helyette az 1-esre ugrott. A romániából hozott MMC gyártmány tökéletesen működött. Ugyanabban az áramkörben lettek kipróbálva, csak az IC lett cserélve a foglalatba. Román főnökön eléggé ért az áramkörökhöz, de csak lesett amikor megmutattam neki ezt a problémát. Úgyhogy én már semmin nem lepődök meg, ha nem eredeti IC-t vesz az ember ki tudja, hogy fog működni.

Egy számláló, akkor is tud béna dolgokat művelni, mikor az órajelének felfutási meredeksége nem éri el amit az adatlap megkíván.. Azt is figyelembe kell venni. De ez itt OFF!

Azt is írták a 4518 adatlapján, hogy 18V-ig használható, mégis valamelyik 8-9V felett meghalt az IC nem volt hajlandó működni, csak az alatt. Stabil 5V-ról működtetem őket, így stabilak
Az összes általam használt IC adatlapját leszedtem, és mindegyiknél 18V-ot írnak max feszültségnek.

Csináltam képet az alaktrészekről, még a gyártó jele is szinte megegyezik, de azért van eltérés

Az egy TEXAS jel lenne, ami a felsőn kicsit hihetőbb. A számok meg fene se tudja mik. Minden esetre nekem van eredeti TEXAS TL071-em, ami biztos az, hiszen a kőkorszakból való. (Lévén hogy akkor még más nem is volt itt.) Minden esetre azon a logó nem ott van, nem így néz ki, és a felirat is felcserélt. Varázsszámok azon is vannak, csak ott éppen úgy tűnik, hogy az évet, a hetet, a műszakot, és a tervet jelölik. "Itt, meg lehet a szavatossági időt", csak az meg lejárt.. üdv!

Letezett TL071 elotti idoszamitas is, mivel a TL071 a uA741 "utodja" volt FET-es bemenettel. Mindezektol fuggetlenul en szemely szerint ide egy komparatort, legfokepp rail-to-rail tipusut tennek, mivel az aktiv elem funkcioja ket szint osszehasonlitasa elegge szelsoseges korulmenyekkel (automotiv felhasznalas).

Szia!
Kész vagyok a panellel, blokkosítottam az áramköröket, így csak másolni kellett őket , már csak be kell vezetékezni az autót, és rádugni a csatikat a panelre, de arra nem tudom mikor lesz időm, mert nem kis meló

A HEF, HCF, CD nem gyártmány, hanem típuscsalád azonosító (ami gyártónként eltérhet persze). Amúgy ilyen kisebb értékű IC-ket biztosan nem mernék Kínából rendelni, nem ér annyit a bizonytalanság, hogy akár működő hamisat kockáztassak, pláne egy gépjárműbe, ahol azért más az élet, mint a szobában. Meg egy egyszerű komparátor olcsóbb is, mint a bonyolult belsejű TL071.

Szia!
Sajnos én is rájöttem, hogy nem minden arany ami fénylik, úgyhogy a TL071-es IC-ket itthon rendeltem, amiből már előzőleg vettem mintadarabokat, és jól működtek. Viszont volt olyan IC, ami itthon 800Ft/db, kínából 120Ft/db-ért rendeltem 10db-ot, amit azóta is használok, és eddig nem volt egyszer sem baj velük. Sajnos ez ilyen lutri, vagy bejön a kínai termék vagy nem

Sziasztok!
Lehetseges-e az, hogy egy sima halozati kabel fazisat egymastol kb 20 cm-re megcsapolva merni az ezen a szakaszon eso feszultseget? Illetve nem is merni, hanem valami aramkort rarakva a kivezetesekre jelezni pl. egy LED-el, hogy ott van feszultseg? Azt szeretnem ezzel az aramkorrel, hogy ha pl. egy lampa fel van kapcsolva, akkor ezt a led jelezze. Remelem ertheto voltam.
Köszönöm a srgítsegeteket előre is!

Üdv!

Magyarul, akkor áramot szeretnél mérni. Közvetlenül én nem csapolnám meg a vezetéket. Használhatsz áramváltót, vagy HALL elemes árammérő modult. Igaz ezekhez kell külső áramforrás, de minimális az áramfelvételük és sokáig élnek elemről is. Például.

Esetleg egy megfelelően méretezett és szigetelt ilyen tagot sorba kötsz a fogyasztóval..

Egymástól 20cm-re biztosan nem... Gondolj bele: a legkisebb nyitófeszültsége a piros LED-nek van, ami 1,5V körüli. Mi jutna a vezeték végére a feszültségből, ha 20cm-en 1,5V esne rajta?
A megoldás az áramváltó: egy vasmagon 2-3000 menet szekundernek - erre már rá lehet tenni egy LED-et - primernek pedig a hálózati vezeték egyik erét átfűzöd a vasmagon párszor (ezt kísérletileg lehet leginkább meghatározni, a legkisebb jelzendő áram és a legnagyobb előforduló áramnak megfelelően.

@Doky586: a megoldásod max 5W fogyasztóval akár használható is lenne, ha a bekapcsolási áramlökést túlélik a LED-ek. Mindenképp ellenálláson kell ejteni kb 2V-ot, hogy a LED-eknek legyen munkaellenállásuk.

A fesz. esés szerintem ugy 2-50 mV lehet. Nem lehetne ezután kötni egy tranzisztoros erősítőt amivel már meg lehetne hajtani? Konkrétan egy mikrovezérlő egyik bemeneti jele lenne. Fel van kapcsolva a lámpa vagy nincs.

Az 5408 2-3A-ig használható, a róluk jövő két szál kötendő sorosan a fogyasztóval. A rajtuk eső feszültség 1,4V körüli, a 22ohm az optó Led áramát korlátozza 20mA körüli értékre. (Az infra LED 1V körül nyit.)
A tranzisztor kollektorában lévő soros 220ohm nélkül meghalna az eszköz az elkó sütögetésétől (ami az 50Hz-et szedi le). A vízszintes vonal a proci bemenete, a 100k elhagyható, ha bekapcsolod a belső felhúzást.

Ez a kapcsolás szerinted működhet?

Hello! Működhet, ha (ahogy Sebi is írta) bekapcsolod a felhúzó ellenállást a prociban. De a D1 vagy D2 nem szükséges, mert két dióda nyitófeszültsége csak az egyik irányba kell az optónak. Vagy használhatsz a négy dióda helyett egy egyenirányító hidat, ahol a +- pontja rövidre van zárva és az AC pontokra van kötve az opto.

Sziasztok!
Megcsináltam a Sebi által ajánlott kapcsolást, viszont az a problémám, hogy a diódákon nem tudok feszültséget mérni. Ha két dióda van sorba kötve, akkor a rajtuk mért fesz. 0V, ha csak egy diódát kötök be, akkor kb. 60 V-ot mértem rajta. Ezt nem értem, hogy hogy lehet. Találkoztatok már ilyennel?

Régen ezt reed relével -is- oldották meg. A reed -re rátekerve megfelelő menetszámmal tekercs, ezen megy át a figyelendő áram. Reed kapcsol áramra. A tekercs menetszámát kell próbálgatással megállapítani.

Szia!
Olyat szeretnék, ami minden körülmény között működik.
Úgy próbáltam, hogy egy 230V/11W energiatakarékos izzó fázisát megszakítottam és közbe iktattam a diódákat (1N5408), vagyis az izzóval sorosan. Elvileg ugye kb. 1,4V-ot kellett volna mutasson a fesz. mérő, de nem mutatott semmit, illetve ha a 2 dióda helyett csak egyet tettem be, akkor kb. 60V-ot mértem.

Ilyennel biztos nem. Mert ha 0V van, akkor vagy zárlat van, vagy nincs áram. 60V meg nem lehet egy nyitóirányú diódán, mert akkor vagy nincs vele párhuzamosan semmi, vagy szemben van a két dióda. (Pld. a két katód, vagy a két katód van összekötve, közös pont gyanánt.)

A diódák biztos nincsenek szemben egymással. Illetve 10 db-bal próbáltam ki és mindegyiknél ugyanazt tapasztaltam. Nem lehet, hogy túl kicsi a teljesítménye az izzónak és az a baj? Bár akkor is kb. 1,4 V-nak kell esni a sorba kötött diódákon.

Próbáld ki egyenáramról a diódákat, előtét ellenállással, de mind két irányban. Akkor majd tiszta képet látsz. Az energia takarékos izzó, nem a legjobb, hiszen abban egy pufferkondi van, ami csak a szinusz csúcsaiban töltődnek.

Ki fogom próbálni amit írtál!
Az egésszel az a tervem, hogy az izzó (ami lehet hagyományos, LED, vagy energiatakarékos) felkapcsolását érzékelhessem és a jelet egy mikro vezérlőhöz továbbítsam. A lámpákat egy alternatív kapcsolóval és 2 db triac-kal (ellentétesen, mintha egy 2 morzés relé lenne) lehet kapcsolni. És ha kézzel, vagyis az alternatív kapcsolóval van felkapcsolva, akkor is kapjak róla infót, hogy a lámpa világít.

Meg ne sértődj, de ez olyan mint egy diploma munka, ahol minden cseppet túl van lihegve.
Ha triac kapcsol valamit, meg mikróvezérlő, akkor minek az alternatív kapcsoló? Ha meg be van kapcsolva, akkor ég a lámpa. De ha az nem egy mezei izzó, akkor százféle képen működhet rosszul, nem fogod tudni az áramból, hogy működik-e. Ha kézzel kapcsolod, minek a triac? Nekem átgondolatlannak tűnik a dolog. Persze szórakozásnak jó, csak valahogy a cél homályos előttem..

Nem sértődöm meg.
Igazából ez egy házban a világítás vezérlése lenne. de mivel nem tudom mikorra lenne kész az egész rendszer, így azt gondoltam, hogy addig is működjön, hogy alternatív kapcsolókkal oldanám meg, így manuálisan is lehet kapcsolni, később pedig elektronikusan is. vagyis ha kézzel felkapcsolom, akkor elektronikusan le tudom kapcsolni, vagy fordítva. de ha kézzel kapcsolom fel, akkor a mikro vezérlőt értesíteni kellene, hogy változott az állapot.