Az IC típusa olvashatatlan. A kimeneten levő elkó mérete, feszültségtűrése, és a rajta keletkező feszültség segíthet.
A panelon van felirat, az eleje OUT, a vége MA. Ott mi olvasható?

Ohh, ezt nem láttam! Az ic tipusa mt7813, az outhoz az van írva, hogy dc 30-80v 100-280mA.

A CS lábra kötött ellenállás határozza meg az áramot.

Ez mekkora ledhez való, ha nem módosítok rajta semmit?

Az ellenállás értéke sem olvasható (a képen). Így saccra 2-4 centis LED lehet.

2.4, 2.0, 6.8 ohm van párhuzamosan kötve.

Sziasztok!
30W-os LED-et hajtok 10W-tal, borda van mögötte, 4.2cmx4.2cm, és 3cm hosszúak a lamellák, chipset hűtő volt egy modern alaplapról. A lamellák felfelé állnak, és az egész az asztalon van. Nem tökéletes a szellőzés, de alig korlátozza valami, plusz ahova be akarom építeni, rosszabbak lesznek a körülmények. 15-20perc világítás után a bordának kezdett "illata" lenni. Mértem hőmérsékletet, a LED elején a sárga foszforban 95fokC-t mértem, a borda 65fokC-os minimum, alig bírom megfogni. A fényerő szuper, de nem gondoltam volna, hogy ennyire melegszik... Ventit semmiféleképpen nem szeretnék berakni. Ha beküldök 10W-ot, ennek óriási része hőként távozik. Normális ez?
Kipróbáltam egy 50W-os LED-et, ugyanekkora teljesítményen, hasonló melegedést tapasztaltam, pedig a LED-ek egyenként kicsit kevesebb áramot kaptak.

Az 0,94 Ohm.
Az adatlap azt állítja, hogy a LED árama: 400/2*Rcs mA. Ez azt sugallja, hogy 200 mA áramot lehet elvárni, ha a kapcsolás megfelel az adatlapnak.
Az üresjárati feszültségről nem nyilatkoztál, így csak azt tudom javasolni, ellenállással sorbakötött, jól hűtött, 300mA LED legyen a tesztalany. Az ellenállás combos példány legyen, 390 Ohm, 15-20W. Ilyen alkatrészek mellett feltételezhetően mindenki túléli, ha az áramkör működése nagyjából megfelel a leírtaknak.

Szerintem a hűtőborda gerince lehet halvány. A LED szinte pontszerűen, kis területen generálja a hőt, egy nyeszlett csipszethűtőnek nagy falat lehet.

Szerintem nem tudott elég gyorsan távozni a hő a bordáról. Most raktam egy halk ventilátort a borda mögé, feljebb csavartam az áramot 800mA-re, és 100 fokC-t mértem 15perc teszt után a chip-en elölről. A borda szinte csak langyos, még a LED mellett sem tud felforrósodni, a venti azonnal elfújja a hőt róla. 470mA-rel 77 fokC-ra melegszik a sárga foszfor réteg. Ha lekapcsolom a ventit, elkezd felkúszni a hőmérséklet, ebből arra következtetek, hogy a hőkontakt megfelelő a LED és a borda között. Ha ismét bekapcsolom a ventit, 1mp múlva elkezd csökkenni a chip hőmérséklete. Ha 30W-tal hajtom, szerintem min. 20W hővé válik, amit elszívni nem könnyű. Réz magos borda kellene, az elég gyorsan vezeti a hőt, vagy hőcsöves megoldás. A normál alumínium borda túl lomhának tűnik nekem. Esetleg peltier, bár az már kicsit túlzás szerintem egy sima asztali lámpához

A 100^oC azért eléggé gyorsan elhasználja a LED-et.

Tudom. Aggasztó is. Érdekes, hogy ujjal tapogatva nem tűnik annyinak. A borda szinte hideg, a LED megfő. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy a LED hátulja már le van hűlve, és esetleg a LED-ek csak a foszfor réteget melegítik fel, mint mikor az izzó búrája is forró a sugárzó hőtől. Ha ráfordítom a ventit a LED elejére, alig csökken a foszfor réteg hőmérséklete, viszont a borda szép lassan átlangyosodik. Ráraktam egy hűtőcsöves laptop hűtőre, ventije max fordulaton, és 600mA-rel megkínáltam (1,6A a max), és akkor is felmelegedett 100fokC-ig a foszfor. Ahogy takarom el kézzel a LED fényét, érzem, hogy sugározza a hőt. Eddig a legjobb a borda és csendes venti kombináció volt. Csak attól félek, hogy egy idő után csapágyas lesz a venti...Nélküle viszont nincs elég légmozgása bordán.
Azt hiszem ezeknek a LED-eknek a hordozója alumínium, az pedig nem olyan jó hővezető, mint a réz. Lehet, hogy ez a probléma, már a LED-ben megjelenik a gyenge hővezető képességű anyag?

Nem üzemeltem még be a meghajtót, de majd ha hazaérek megteszem.

Azt hiszem meg van a nyertes. A LED foszfora 75fokC, a borda 55fokC, miközben 28V 320mA-t (9W) kap az 50W-os LED. Ennek a bordának sűrűbbek a lamellái, és fekete színű, valószínűleg az anyaga is sokkal jobban vezeti a hőt, mint a másik, amit eddig próbáltam. Ez így marad, remélem fél évnél tovább fogja húzni.

Sziasztok!
Azt szeretném kérdezni, hogy EZZEL a LED-del ki lehet-e váltani egy 21W-os izzót? (mondjuk mkp indexben). Nem okoz gondot neki 12 [V] helyett a mac 14,4 [V]?
szerk.: a legerősebbre, a 12 [W]-osra gondoltam, ami elvileg 1260 [lumen]

Egy probléma van ezekkel a chipset hűtőbordákkal. Az érintkezési felület nem teljesen sík. Adódik ez abból, hogy melegenhúzással sajtolják. Megoldás amit én minden ilyen esetben alkalmazni szoktam az érintkezési felület síkba csiszolása és finomítása. Szükséges anyagogk: 200-as, 400-as, 800-as, és 2000-es vízpapír, síküveg lehetőleg vastagabb, víz, biztos kéz és türelem.

Az üveglapot asztalra teszed, megnedvesíted, rá a legdurvább vízpapír, szintén megnedvesíted, és szépen addig csiszolod körkörös mozdulatokkal, míg szemre a felület egyenletes lesz. Végighaladva mindegyik vízpapiron a végén kapsz egy nagyságrenddel jobb érintkező felületet mint a művelet előtt volt. Ezután hővezető paszta, és mehet rá a hűtendő alkatrész. Ha a hűtendő alkatrésznek is nagy a felülete, azzal is el lehet játszani ezt a műveletet.

Az ne zavarjon, hogy a borda sarkai és élei kissé letörtek lesznek, nem ott fog érintkezni az alkatrész.

A hagyományos h4 izzó ami a kocsikban van az sem nagyon több mint 1300 lumen. Tehát elvileg jó. De ha cserélsz akkor csakis borostyán sárga legyen.

Ebben az esetben kissé feleslegesnek érzem az 50W-os LED-et. Legalább 1A-el kellene hajtani, persze megfelelő hűtéssel. Nálam több éve üzemel egy 50W-os LED 32V/1,5A (gyári áramgenerátor) Na és persze egy processzorhűtő egy csendes ventilátorral. A hűtőborda kb 40-50C° A chip hőmérsékletét nem mértem.

Semmiképpen sem.
A fény spektruma nem nagyon tartalmaz kadmium sárgát.
Stabil 12V kell neki.
Jó hűtés kell neki.
A 12W megfelel 60! W izzónak.

Azért gondoltam nagy teljesítményű LED-et kevés W-tal hajtani. hogy hátha akkor a LED-ek jobb hatásfokkal működnek, és kevésbé melegszenek. Úgy tervezem, hogy kap egy ventit, de az csak nagyobb fényerőnél fog bekapcsolni, 10W-ig elviszi a borda egymagában is a hőt. Fényerőszabályzás úgyis lesz. 30W-nál többet nem adnék neki. Már csak egy jó lámpatestet kellene szereznem, ami elég stabil, és mozgatható. Szerencsére a LED és a borda nem túl nehéz.

Majdnem jó a gondolatmeneted. Ugyanaz a LED kevésbé kihajtva valóban jobb hatásfokkal működik. De...
Ha egy koncentrált helyen keletkezik a hő, vastagabb, drágább hűtőbordára van szükség. Több, kisebb teljesítményű LED vékonyabb gerinccel is beéri.
Ha megnézzük a nagyobb fényerejű LEDek adatlapjait, akkor érdekes dologra figyelhetünk fel. 1000 Lm fényleadásnál még a 100Lm/W környékén elérhető áron kapható, de 2000 Lm már csak 30W teljesítmény környékén érhető el. 100-120 Lm mindössze 1W befektetéssel is elérhető.
Nem a LED, hanem az üzemeltetési költség a számottevő, ha sokat használjuk a fényforrást. A spájzban csak akkor fogom lecserélni a hagyományos villanykörtéket, ha alkoholmentes sörrel fenyegetnek.

Sokszor találkozok LED-es lámpákkal, a 3W-osak is szétfűtik magukat, a 12W-os már nagyon nagy fényt ad, viszont ha egy évig működik, már örülhetünk. Azt hiszem, pont ezt szedtem szét: Bővebben: Link, hosszabb, mint az átlagos izzó, mert a lámpatest nyakánál, a plasztik alatt egy fém hűtőtömb található. A probléma, hogy ez a fém a plasztik felé adja le a hőt, ami hővezetésileg sincs a csúcson, plusz a felülete is kicsi. Ha pedig egy zárt búrában van, egyáltalán nem tud hűlni. Van olyan viszont, aki jól csinálja: Bővebben: Link Ebben 6W-nyi LED szalag van bent, jól szellőző fém dobozban, viszont a LED-ek előtt nincs semmi ellenállás. Ha jól emlékszem, 18-22V mellett 300mA kell neki, ekkor áll be a 6W-os fogyasztás. Jól meg is szívatta a kollégámat, mert berakott egy 300mA-es LED drivert, ami köztudottan 3W-nyi teljesítményre van méretezve, csak ez nem szerepel rajta. Meg is hajtotta a szalagot, viszont havonta pusztulgatott el szegény... Nekem van egy ugyanilyen lámpám, abba raktam két darab 3W-os LED drivert, a kimenetüket sorba kötve, így meg van a feszültség és az áram is, plusz a driverek sem pusztulnak meg. Mondjuk a WC-ben nincs is órákon át a lámpa felkapcsolva...

Ha őszintén válaszolok a hozzászólásodra, még az unokámat is banolják innen.

Sajnos a vásárlók többsége nem rendelkezik megfelelő ismeretekkel és pénzzel ahhoz, hogy a műszakilag megfelelő termékeket vegye meg. Világítótestekről írsz, de elhallgatod a legfontosabb paramétert: milyen fényáramot produkálnak? Négy emberöltő alatt annyira beleivódott az emberek tudatába az izzólámpa fogyasztása, és fényerősség közötti kapcsolat, hogy komoly műszaki ismeretekkel rendelkező kollégák is azt használják.
12W teljesítménnyel fűtik azt a nyüves fémdarabkát a körte belsejében. És? Mekkora fényt kapunk cserébe? Számít az valakinek? Egy ilyen felépítésű lámpa ventillátor nélkül még jól szellőző helyen is csak a felével hajtható meg, ha sokáig akarjuk használni.

Nem értem ezt a "300mA-es LED drivert, ami köztudottan 3W-nyi teljesítményre van méretezve" kifejezést. 300 mA áramra 1 és 30W közötti meghajtó kapható. Elég sok meghajtót vettem már, de túlterhelni egyiket sem sikerült. Mi volt a trükkje?

Privátban megírhatod a véleményed.
A meghajtóra ez van írva: 10-18V 300mA, benne 1cmx1cmx1cm-nél kisebb trafócska. Ezt 3W-os LED-hez használják, ahol 12V 300mA-nál 3W a felvett teljesítmény. Fényáramot nem tudok mondani. Se műszerem nincs hozzá, se a világítótestre nincs ráírva. Még ha rá is lenne valami firkantva, ki fogja azt lemérni, hogy igaz-e? A LED-es lámpák óriási része kínából jön, fényáramnak azt írnak rá, amit akarnak.
A driver pedig túlmelegedésben pusztult meg. A primer kondi olyan púpos lett, hogy nem üzemelt rendesen a lámpa. Hogy most villogott vagy egyáltalán nem világított, nem tudom, nem voltam a cserénél jelen.
A felvett teljesítmény és leadott fényáram között én úgy érzem, elég jó az összefüggés. A 3W-oshoz képest a 12W-os nagyobb fényt készít, míg a 6W-nyi LED szalagos WC lámpa a kettő között van. Sok mindentől függ a világosság megítélése. Az egyik lámpa 30fokban sugároz, a másik tetején fényderítő gömb van, a LED-szalagos pedig egy plexilapot világít meg oldalról, ami ezáltal mint "pontsugárzó" működik. De a most próbálgatott 50W-os LED-em nagyobb fényességet állít elő 30W-tal, mint az összes többi. Én még nem találkoztam olyannal, ami megcáfolná az összefüggést. Biztosan létezik ilyen, de nem általános.

Sziasztok.
Vettem kínai LED-szalag meghajtót távirányítóval. Kipróbáltam 5m LED-szalaggal (20-30W-ot kér), vibrálásmentesen működött. Átvittem a nappaliba, és leteszteltem a spéci szpot lámpáimmal, amikben 3db 1W-os LED-van sorbakötve, és 15ohm ellenállás került beépítésre, mint előtétellenállás, ebből van 8db, tehát 24-30W-ot igényelnek összesen. Ha a kábel nem volt hosszú, nem vibráltak a lámpák, viszont amint ráraktam egy 8m-es kábelt, a végére egy 3W-os szpotot, elkezdett az összes lámpa vibrálva világítani, de csak amikor dimmeltem a fényerőt, 30-70% között. Ez még csak teszt volt a földön összerakva. Reméltem, hogy ez a probléma nem jön elő, amikor felkerül az álmennyezetbe az egész, de sajnos tévedtem. Most már teljes fényerőn is vibrál. Nem 50 vagy 100Hz-cel, annál lassabban. Szerintem a kábel kapacitása megőríti a vezérlő FET-jeit. Mit gondoltok, hogyan tudnám ezt a problémát kiküszöbölni? Próbaképpen raktam a leghosszabb kábel végére a szpottal párhuzamosan egy 21W-os izzót, hátha mint lezárás működik. Nem segített, sőt, mintha újra is indulgatott volna a vevő, sokkal nagyobbakat villant, és nem reagált a távirányítóra, csak ha leválasztottam az izzót. A tápom 11.5VAC 4A, egyenirányítva egy bika híddal, 1000µF és 100nF szűrés, 0.75-ös flexibilis kábelt használok. Lámpánként 240mA-t kell elvezetnie, a leghosszabb szakaszon pedig maximálisan 1A-t, ami 8m, ott pedig becsatlakoznak a lámpák egy pontban. Lehet, hogy esni fog rajta feszültség, de ezzel most nem foglalkoznék.
Ami eszembe jutott megoldásnak, hogy építek egy saját meghajtást, rendes FET-ekkel, rendes FET meghajtással, a jelet pedig a vevőről venném, még ha vibrálna is, én már csak a saját PWM-em adom ki. Egyébként is alacsony frekvencián dimmel ez a vevő, viszont ez a vibrálás még hozzá duplán zavaró.
Köszönöm.

Annyit le tudtam tesztelni, hogy alacsony fényerőnél, amikor még nem vibrál, ha egy 470µF-os kondit rakok a hosszú kábel végére, elkezd vibrálni minden lámpa, tehát a kábelek kapacitása túl nagy, erre gondolok. Ami lehetőség eszembe jutott: nem PWM-et használok, hanem áramgenerátort (egy LED 240mA-t kér, ebből 8db van, tehát 0-2A értékek között állítható) egy step down esetleg buck-boost converterrel (kb. 13V-om van, step down converter nem biztos, hogy a kimenetén ki tud adni elég magas feszültséget a max. fényerőhöz), ekkor DC feszültség lesz a lámpákon, nem pedig négyszögjel, a másik pedig, hogy kipróbálom egy izmos PWM jellel, ami elbánik ezzel a kapacitással, harmadik, hogy felturbózom a vevőt. Esetleg valami más ötletetek van? További érdekesség, hogy pihentetés után max. fényerőn nem vibrál, de 5 perc után elkezdi. Valószínűleg felmelegszenek a vevő FET-jei.

470 µF a kábel szórt kapacitásához képest gigászi. Oszcilloszkóppal rá tudsz mérni a be- és kimenetre? Lehet, hogy a tápfeszültség (is) ingadozik. A kép szerint a távirányító RF jellel kommunikál a vezérlővel. Miért nem a tápfeszültség kábele hosszabb? Hátha úgy nem gerjed (már ha valóban gerjed).

Több helyen vannak a szpot lámpák 20m2-en szétszórva, a vevő pedig majdnem a szoba közepén. Két csoport van, ezeket köti össze a kb. 8m hosszú kábel, így nem tudom csak a betápot hosszúra hagyni. Gondoltam a szkópos mérésre, de nem tudom, miben segítene. Ha mérek, felrakom ide.
Igazából ebből már mindenféleképpen átalakítás lesz, mert olyan alacsony frekvencián megy a pwm, hogy nagyon zavaró. Biztosan uC van a vevőben (ezt a különböző villogásokból gondolom, és abból, hogy megőrzi az utolsó beállított fényerőt), úgyhogy majdnem esélytelen a freki növelése. A tápfeszültség valóban nincs stabilizálva. Másik tápról megpróbálhatom, ami stabilizált, hátha segít.

Bővebben: Link Itt pont hasonlókról írnak. 100nF közvetlenül a FET után megoldott a problémát, viszont nála már erősebb meghajtás volt. Azt gondolná az ember, könnyű összerakni egy LED-es mennyezetvilágítást, de nem
Ennyi erővel véshetnék a falra egy kapcsolót, abba be egy fázishasításos dimmer, arra meg menne a lemezes trafó. Így is meg lenne a fényerő szabályzás, de könnyen lehetne, hogy remegne a fény így is. Viszont a távirányítás csábító, és király dolog.

Ezek szerint gerjedt.