Üdv!

Próbáltam keresni egy diódát, ami még megfizethető és alkalmas lehet ehhez a fordított polaritás elleni védelemhez. Erre esett a választás Ez már fém házas, M6-os csavaros, szerintem ez kibírná, amíg a biztit kiüti. Szerinted jó lenne?

A táp biztosan nem lesz 50A (mert egy ilyen trafó rohadt drága), lehet, hogy "csak" 20A-30A lesz. Én maximum 50VDC 30A-el kalkulálok, ennél nagyobb folyamatos terhelhetősége biztos nem lesz. Esetleg a csúcs áramok meghaladhatják ezt.

Lövésem nincs, milyen biztosítékot vegyek, hogy méretezzem. A biztosíték kizárólag a fordított polaritás ellen kell, mert a tápban lesz külön védelem. De nem tudom, hogy most gyors legyen, szuper gyors, lomha, egyáltalán hány Amper.
Ilyen 10,3x38-as biztosítékokat néztem, mert ez már tud 30A-t is. De ha az van ott, hogy 1kVDC, akkor 40-50V is kioldja, ha az áram elég nagy?
Vagy Itt van ez a 6,3x32-es is Ez késleltetett, nem tudom milyent válasszak
Amúgy 32A-es foglalat csak a 10,3x38-hoz van, így valószínű azt tudom csak választani.

Köszi,
Zoka.

A számítás mindig azonos. Ha D=1mm, akkor K=0,785mm2. Ha ezen 3A áram folyik, akkor 3/0,785=3,82A/mm2 lesz az áramsűrűség (feltételezve az egyenletes eloszlást a keresztmetszeten, ami 50Hz-en nem túlzó kikötés).
Hogy ez sok, vagy kevés, az függ pár dologtól. Granpa mondta ki a kulcsot, a melegedést. Véleményem szerint, ha egy trafó vagy annak vezetéke 60-70°C hőmérsékletű, az még egyáltalán nem baj. Ez általában nem okoz semmiféle működési anomáliát.
Összefoglalva azt gondolom, ha 4A/mm2 körüli áramsűrűséget nem léped át tartósan, akkor semmiféle durva melegedésre nem kell számítani.

Toshiba PA3290E-3AC3
19V 6,32A 120W
cirka 13ezer Ft.

DJ Szabcsa nem tudom miért válaszol, ha fogalma sincs a kombókról

Mindenek előtt a sampler az nem effekt, legalábbis nem a hagyományos értelembe vett módon az.
Ez egy 20 W-os kis lenygel gitárkombó két bemenettel. Egyik a "clean" azaz a tiszta gitárhang eléréséhez, aminek a hangerejét a CLEAN feliratú potival lehet szabályozni.
Kicsit érdekes a kialakítása az előlapnak, mert a balszélső bemenet tartozik ehhez a szabályzóhoz.
Van a készülék hátulján egy CH feliratú (drive) bemenet is . Ha ide dugod a gitárt, akkor szabályoz a DRIVE feliratú blokk. Ez a drive gyakorlatilag egy torzított, túlvezérelt gitárhangot eredményez, amolyan "Jimmyhendrixes" hangzást eredményez.
Azt, hogy mekkora legyen ennek a torzításnak a mértéke, a Gain potméter állítja (erősítés mértéke > ugyanakkora bemenő jel hatására túlvezérli a megnövelt erősítés miatt az erősítőfokozatot.) Hogy ennek a torzított hangnak mekkora legyen a hangereje, azt pedig a mellette levő Volume poti szabályozza.
Az Equalization elég egyértelmű, a mély-közép-magas tónus beállítására szolgál.

A hátoldalon pedig van egy "Effekt loop"(effekt hurok) jellegű csatlakozás, ami arra való, hogy oda egy külső effektet lehessen beiktatni. Ezeknél mindig van egy SEND - ami a gitár jelét kiküldi a külső effektpedálra (pl. chorus, reverb, vibrato, distortion, flanger, visszhang, stb) .
Aztán a külső pedálról vissza lehet küldeni az erősítőbe a külső effekt Out-ról ide a RETURN csatlakozóba. Ez is gyakorlatilag egy bemenet, és hozzá keveri a jelet az erősítő kimenethez a hangszóró felé.
Hogy a vitát a Dj-vel elkerüljem, megjegyzem hogy ide ugyan lehet samplert is "beküldeni" , de ez nem DJ erősítő

Remélem sikerült érthetően elmondanom.

A bombabiztosat szeretném választani.
Akkor ha külön tápról járatom a HP AMP-ot, akkor a PGA és a DAC mehet külön GND vezetékekkel a csillagpontba, ahogy legutóbb rajzoltam? Vagy még akkor is hurok lesz.

Nem az üresjárati áram volt 5,5A hanem a "munkaáram a legnagyobb fokozaton" nagyjából 1,2KW-ra kalkulálom, hegesztés közben a szekunder oldalon 23V-ot mértem ez ugye a bevitt teljesítményt elosztva 52A lenne a trafón fellépő veszteségek mellett 50A-ra kalkuláltam, mérni csak így sikerült de ez MMA üzemben ment. (üresjáratát nem is mértem valahogy kimaradt)
Bár a primer vezeték karcsúsága miatt a trafó ellenállása is gondolom nagyobb tehát azt duplán húzva fele ellenállással már kicsit talán több tud átszaladni a vason, de majd ez úgyis kiderül.
Ám találtam valamit, MMA hegesztéseknél az elektródákra vitt áramsűrűség 10-20A/mm2 ez a kis trafómmal tapasztaltak alapján igazolódik is számomra, fogyóelektródás üzem MIG/MAG pedig az elektróda áramterhelése 50A/mm2 ami azt jelenti hogy a 0,9 átmérőjű huzal elvileg 32A-tól már gyújtható (persze ezzel nem azt akarom mondani hogy ennyivel lehet is dolgozni vele, szerintem ki kellene majd kísérletezni hogy munka közben menyi az annyi)
Forrásomat csatolmányban megtekinthetitek az "általam említett rész" 3 oldal lap elején található.
Kedves fongab
Semmi baj, örülök hogy próbáltál segíteni, sajnos még nem tudok bővíteni hálózatot de azért nemtetem még le róla csak előtte vannak még fontosabb munkák is (belső hálózat teljesen felett újítva 4mm2 huzalon megy egy fő ér, konnektorokhoz arról álltam le 2,5mm2 vezetékekkel, a világítás természetesen másik hálózattal kiépítve, egyébként 3 éve csináltam miután vettük a házat ez volt az első munkám a házon, de rengeteg van még öreg kis házikón).

Mivel a lakossági fogyasztóhelyre ha nem kérsz teljesítmény növelést most 25A kérhetsz,32A-t akkor ha a lakás külön védőföldeléssel is rendelkezik.Legjobb hibaként bejelenteni,hogy melegszik a mérő előtti megszakító és kérni a cseréjét de 25A-re ez nekem az émásznál bejött a mérő utánit meg kicseréltem én.Figyelni kell a szolgáltatókkal szemben 15 éve a háromfázisra kértem volna 1A-t osztottak,szoroztak és a vége 187500Ft+áfa lett volna.Szerencsére észnél voltam mert EB tip kismegszakítók voltak fönn/régi szabvány 15A/Bejelentettem hibaként,hogy melegszenek a megszakítók már csak BS kismegszakítók voltak/új szabvány 16A/ ki kellett nekik cserélni így 2500Ft-ba került az 1A!!!!Nyilván ha 1mm alu huzallal van a lakás szerelve meggondolandó.Sok szerencsét,hátha segítettem valamit.

Szia
Sajnos pontos adatot nem tudok. Normál 1mm CO huzalhoz 3mm vaslemeznél kell 120.....150A Ha 90A akarsz hegeszteni, akkor is lesz olyan rész ahol közelebb viszed a huzalt és az áram nől igy akár 120....140A is lehet.
Ha azt nézem hogy a munkafeszültség 30V környékén lesz akkor, 90Ax30V=2700W ami 230V on 12A itt még jó a helyzet. De 140A nál 140x30=4200W ez 230V on18,2A
Ha elkezdesz hegeszteni, és egy kicsit neki nyomod a huzalt, akkor mehetsz bekapcsolni, a biztosítékot. Vagy ha csak, ivet akarsz fogni, márt lehet, hogy vissza kell kapcsolni.
Ez ellen, sajnos, sokat nem tehetsz.
Azért javasoltam a szerelő váltást. De ezt te tudod hogy, felétek hogy megy ez a egész. (ugyan az a szerelő jön )
Esetleg lehet gondolkodni, inverteres trafón, ott a kissebeknél 12A ból megúszód.

Bocsi hogy elvittem. De otthon is, hasonló eset volt. A 15A bisztsitékkal nem igazán tudtunk, heggeszteni. Egy udvar volt a nagyapámmal, akinek 25A ja volt. Kábel kihúz és ment a hegesztés. Pedig lett probálva 1,5pálcával is. Ez anno 1975be volt azóta lett nálunk is fejlesztve, 1982 be, és akkor még, hálózati hozzájárulás se volt.
üdv.

A "teljesítményt " simán tudod növelni - a 16 A-es automatát 32A-ig ingyen lecserélik .

A dolog egyszerű. Mérjél szekunder feszültséget egy átvezetett vezeték(fél menet),illetve egy hurok(egy menet)esetén. A mérés vagy igazolja,vagy cáfolja amit állítasz.Némelyik gyári gépben az 1 menetet úgy csinálják, hogy a primer huzal kivezetéseit egymás mellé szorítva vezetik ,hogy kiadja az egész menetet. Gondolom nem ok nélkül.

Segíts értelmezni a szkópod képét:
ha jól látom sárga a fesz csatorna , csúcstól csúcsig 38V mért érték,
piros az áram csatorna , lilával kijelölt rész 68A , átlag 12A ,
rendben?
valóban volt valami 22 órai hozzászólásod tegnap , láttam...

Sziasztok, Segitséget, vagy tanácsot szeretnék kérni.
Igaz ezt a témát már másik topikban próbáltam latolgatni, de nem jutottam előre, így most ide is beteszem, kérlek benneteket, ha van ötletetek írjátok meg.
Van egy őslények kora beli
Q-TEK SDJ-3400SE típusú keverő pultom.
Sajnálatos módon eléggé zajossak a csatornák. És az eq csatik is. Tudna valaki mondani rá valamit, hogy mit lehetne tenni ennek a búgó súgó hangnak a megszüntetése érdekében? Gyári keverőnél létezhet ez a föld-hurok? Vagy más gond lehet? Esetleg a készülék belsejében valami árnyékolási gond? Teszek fel pár képet, ha láttok valami hibára utaló dolgot, lécci írjatok.
Köszi előre is.

Ezt a témát már korábban feldobtam egyszer, de a probléma még mindig fent áll, ezért kérlek benneteket segitsetek.
Annyi kiegészítést írnék hozzá, hogy a zaj nagy részét a laptop audió kimenete adja, vagyis akkor erősödik fel a zaj nagyon, ha a laptopból érkező RCA kábelt bedugom a keverőbe.

Sziasztok!
Ez a cső mire való, világít vagy áramkorlátként használható valamihez?
Osram 70-210V 0,12A dSY

Még egy dolog. Ha én szólok az EOn-nak hogy szeretném lecserélni az egyik fázis 10A megszakítóját 16A-ra.. ők azt el is végzik mivel túl lépem a 32A 36A -ra, így kb 18e egyszeri díj befizetésére lesz szükség. Magát a hálózat kiépítését más is elvégezheti?
Mámint ha jól tudom ilyenkor kérvényezni kell hogy a blombát leszedjék a villanyóránál hogy rá tudjana a főmegszakítóra csatlakozni. Ezt csak Eon-os szakember végezheti? vagy ez hogy történik?

Elnézést kérek.

Megnéztem, 3 fázisunk van 3 x 10A főmegszakítókkal.
Maga a ház hálózata egy fázisra van kötve, (a középsőre). (kapcsolgattam az automatát innen tudom) A többi a műhelybe fut, mivel ott használtak darabolót meg ilyen 3 fázist igénylő berendezéseket)

Tehát pl le kéne cserélni az egyik főmegszakítót 16A-re, ez így már 4A-el meglépné a 32A (díjtalan) korlátot, vagyis Eon felé egyszeri 4x 3600+áfa, továbbá a szerelőnek a vezeték behuzásáért és az áramkör kiépítéséért, a tűzhely villany részének bekötésérét, illetve a márkaszervíznek a gáz részének a bekötésért.
Cirka 40e fölött lenne szerintem.

Egyébként a ház átvezetékelése 16A teljesítményhez...szerintetek mennyibe lenne?
Vagy elbírná ez a vezeték is?
Külsőleg olyan 3-3,5mm vastag a kábel ami a falban megy. Ez hanyas kábel lehet? elég a 16A teljesítményhez?

Van egy talán buta elméleti kérdés, ami régóta foglalkoztat:

DX-re egyszerű antennák közül negyedhullámú GP jó, de vajon egy félhullámú dipól is, méghozzá "felállított", függőleges pozícióban? Ha az "álló" kivitelű antennák jók DX-re, a sugárzóval 90 fokot bezáró ellensúllyal, akkor a félhullámú dipólnak megfelelő DX Yagi antennákat miért vízszintesen helyezik el?
Ezen túlmenően a QUAD mivel tartalmaz vízszintes és függőleges helyzetű szálakat is a hurok alkotásában, Ő egyaránt jó DX-re és közelre is?

Halvány Lila gőzöm sincs a sok antenna lehetőségének bőségében, hogy a normál, alsó sávos dipól után mit építsek itt a jó időben 21 Mega DX-re.

Na most összekaptam amim van és még használható is. Van 2db 2SD845-ös és 2db 2SB755-ös Tranzisztorpárom, amik papíron már 120W/12A-t bírnak és ezekhez jönne még 2db BD 240C ami kapcsolná őket. Akkor teszem fel azt a kérdést, hogy ha én átcserélgetem az említett kapcsolásban ezekre az alkatrészekre a meglévőket, akkor ez működik majd vagy haggyam * és csináljak egy újat. (nem akarok uj nyákot csinálni, de ha nem megy akkkor ugyis addig hergelem magam amig ujat nem csinálok, és emiatt kérdezem, hogy jó lesz így vagy ne is idegesítsem fel magam, mert amugy találtam másikat ami tetszik. ) Köszönöm a segítséget!

Sziasztok!

Foglalkozott-e már valaki precíz frekvenciaszintézissel?
Egy olyan feladatot kellene megoldanom, hogy kb. 120...160kHz között változtatható frekvenciájú négyszögjelet kellene előállítania a kontrollernek (18F46K22 - Fosc: 32MHz) kb. 1...10Hz lépésközzel. Szoftveres késleltetőhurok variálásával nem tudom megoldani, mert a PIC-nek van egyéb dolga is, és eddigi számítások és próbálkozások alapján a CCP modullal sem lehet efféle vezérlést készíteni. Tulajdonképpen egy NCO-t (Numeric Controlled Oscillator) kellene megvalósítani. A Microchip-nek van egy jó Technical Bulletinje, ami alapján el lehetne indulni TB3071 valamint a 16F1509-es PIC tartalmaz CLC-ket és NCO modult is, ha ezekkel kapcsolatban (vagy egyéb más megoldással) van valakinek tapasztalata, szívesen venném a segítséget!

Sziasztok elég kezdő vagyok még ilyen téren, de szereztem egy eminence kappa 12a hangszórót. Ennek szeretnék építeni egy ládát, én a képen láthatóra gondoltam de ez 15" hangszórónak van tervezve és nem találok 12"-at. Egy ilyen láda jó lenne neki ?? Ha igen akkor valaki tudna küldeni tervet ?

Sziasztok, Segitséget, vagy tanácsot szeretnék kérni. Van egy őslények kora beli
Q-TEK SDJ-3400SE típusú keverő pultom.
Sajnálatos módon eléggé zajossak a csatornák. És az eq csatik is. Tudna valaki mondani rá valamit, hogy mit lehetne tenni ennek a búgó súgó hangnak a megszüntetése érdekében? Gyári keverőnél létezhet ez a föld-hurok? Vagy más gond lehet? Esetleg valami zajszűrő áramkör létezik, amit megépítve utolag beépítenék és az megszüntetné?
Köszi előre is.

Ezt a témát már korábban feldobtam egyszer, de a probléma még mindig fent áll, ezért kérlek benneteket segitsetek.
Annyi kiegészítést írnék hozzá, hogy a zaj nagy részét a laptop audió kimenete adja, vagyis akkor erősödik fel a zaj nagyon, ha a laptopból érkező RCA kábelt bedugom a keverőbe.

Szia! Nem tudom, hogy a szolgáltatók mostanában hogyan értelmezik a bekötések tarifáit, de a 32A alanyi jogon jár mindenkinek. Ahhoz ez megvalósítható legyen egy régebbi lakás hálózatánál, annak kialakításának meg kell felelnie a szolgáltató elvárásainak. A 32A-t azt 2X16A-os automatával tudnám szemléltetni, amit a lakáselosztódon tetszés szerint oszthatod el. A mellékelt ábrán nem igazán az elosztó, mint a földelés és nulla pontok kötése van szemléltetve jobban, de a lényeg jól látszik. A nálad lévő mostani felállás sok hibát tartalmaz. A példának okáért a sorba kötött biztosítékok. A lakáselosztóknál a vezetékvédelem az ami dominál és nem a készülék ami arról üzemel. Ha mégis külön figyelmet kell szentelni a készülék védelmére, azt a főelágazási ponttól kell kialakítani és biztosítani. Nem akarok papolni a részletekről, mert látom, hogy még elég képlékeny a dolog és messze van a lehetőség is a kivitelezéstől. A lényeg talán az lenne, hogy a dugaljaknak 2.5mm2, a világításnak pedig 1.5mm2 keresztmetszetű réz vezetéket használj. Nálam 3X20A van bekötve, 25A-os az FI és 16A ill. 10A-k az automatáim. Próbáltam szemléltetni a nálam lévő felállással, hogy az FI érintkezője az ami a 25A-t elbírja és az áramkör amit biztosítani kell, maximum 16A a 2.5mm2 keresztmetszet miatt, tehát előbb leold az automata, mintsem az FI érintkezője károsodna. Ha mégis az FI-nek kellene kikapcsolnia, akkor pedig csak az áramkörök pillanatnyi áramát kell megszakítania, ami éppen azon a meghibásodott leosztáson lép fel, de hát azt is maximum 16A védi.

Itt van egy. Mueta a fantázianeve. Talán valami autós erősítőnek találták ki.

De ha nem egy megszokott dolgot akarsz, akkor lehet kaszkád elrendezés is. Ez két sorbakapcsolt hurokból áll, a belső hurok egy áramszabályozó, az ezt felülbíráló pedig egy feszültségszabályozó hurok. Pont úgy működik, mint egy kapcsitáp amelyik current mode controll szabályozású. Ha megtalálom a cikket, felteszem. Mintha a Bang and Olufsen-nél láttam volna. Van előnye is, meg hátránya. Mint mindennek... ( Egyébként, az összes elrendezés nagyjából ugyanazt tudja, legalábbis én nem igazán láttam szignifikáns különbségeket. Természetesen műszeresen megmérve.)

Használsz szimulátort?

Az a fém hurok érdekes, pedig attól lesz zárlatos.... Egy ép hogy néz ki?

Sziasztok!

Azt szeretném megkérdezni, hogy ez a távirányító egyedi kód(oka)t használ, és csak a hozzá kapott vezérlővel kommunikál, vagy univerzális, így egy távirányítóval több vevőt is tudok egyszerre kapcsolni?

Azért a bojlerhez illik külön vezetéket vinni, külön biztosítóval, kétsarkú kapcsolóval, az elosztótáblától közvetlenül, akkor is, ha nem csúcskizárásos(vezérelt) mérőn van. A többi helyre elég a 1.5-ös(dugaljhoz is), 10A/mm²-rel szokás számolni. A bejövő (órától elosztóig) nem 4-es, 6-os, hanem 10mm²-es az alumínium (elbírja a terhelést, de ha megnövelik a bejövőt (32A), akkor kicserélik vastagabbra, az még a szolgáltatóé!). A műhelyhez szintén közvetlenül az elosztótól illik vinni a min. 2.5-est, és ott újra szétosztani. Némi ügyességgel jó lenne külön választani a világításokat, a dugaljaktól. A régi csőbe is be lehet ügyesen húzni az új vezetéket, ha még nem volt bolygatva, legfeljebb a kényes helyekre egy-egy dobozt be kell rakni (mégse az egész lakást szétcsövezni(verni).A nyárig alaposan végig lehet még gondolni, szerkeszteni.

Szia!
Biztos, hogy nem lesz jó a jelenlegi hálózatod, mert a 32A-ra ha jól emlékszem akkor 10-es alu, vagy 6-os réz gerincvezeték kell, Leágazásokra 4-es réz, a konnektorokhoz 2,5-ös, a világításhoz pedig 1,5-ös kellene. Remélem jól mondom, ha nem majd kijavítják a szakik. A konnektorokat 16A-es kismegszakítóval, a világítást 10A-essel illik védeni. A 6 és 10A-es kevés lesz. Az összesodort rézvezetékek szigszalagos rögzítése nem túl jó megoldás, meg kellene csinál(tat)nod a kötéseket normálisan, mert ez így nagyon káros lehet az egészségre. Nekem az ilyen kötések elég hamar kontakthibásak lettek. Persze nálunk alu vezetékek vannak a falban, nem villanyszerelési területen voltak ilyen kötéseim, hanem máshol. Pl. Hangszóró kábel volt így toldva. A szigszalagtól meg grünspanos (a réz zöld oxidját így hívják) lett a vezeték és attól lett kontaktos. Szóval érdemes volna fontolóra venni egy teljes generált, ami magában foglalja a vezetékek cseréjét is. Sajnos nem lesz olcsó mulatság.

Sziasztok!
Mostanában sokszor vág le a fő megszakítónk itthon, okkal.
Az ok: sok fogyasztó van. Utána nézelődtem, legjobb tudomásom szerint 32A-ig ingyenesen növel becsatlakozást az ELMŰ. Ámde! Ehhez meg kell felelnie mindennek az óra után is, ahhoz hogy kicseréljék a jelenleg 16A-ost mondjuk 25 vagy akár 32A-re. Az első probléma az órától a tábláig felmenő 4-es vagy 6-os huszonéves alu vezeték. Ezt elméletileg papírral rendelkező villanyszerelő a plomba megbontása után kicserélheti, majd az elmű bővítés után visszaplombálja. Ez eddig OK. A következő, a Fi-relé, ami 25A, ha 32 lesz behozva, maximum csere. Na bumm. Tovább, innen viszont egy 2pólusú, 16A-es, ilyen egybe-megszakító jön, csere. Ezután viszont mindenhol 1,5-ös sodrott réz van, kötések: 3cm hosszan blankolva, összesodorva, visszahajtva, leszigózva. (Ez nem szabványos, tudom, de azért mindent szétbontani... háát..) Továbbá a jelenleg külön biztosítatlan köröket sem ártana egy 6 v. 10A-ossal biztosítani. Ami a műhelyt illeti, a Sz.2-ből van tovább vezetve, ez záros határidőn belül külön lesz elvezetve a fí utántól 3x2,5-ös MTK-val falon kívül.
A kérdésem, megfelel-e a jelenleg kiépített villamos hálózat a 25 vagy esetleg a 32A fogadására? Illetve az említett alu vezeték cseréje mennyibe kerülne körülbelül? (Vill.szerelő kiszállás, munkadíj, anyagköltség, stb.)
Móriczka rajz mellékelve a körülbelüli jelenlegi tényállásról.
Bárminemű segítséget előre is köszönök.
Üdv, Gábor.

Továbbá kellemes ünnepeket!

Gábor ismét jól sejtette: ebben a kapcsolásban szinte mindegy milyen műveleti erősítőt használsz. Akár a 747-es is mehet bele. Akkora áramot vehetsz ki belőle, amit a trafó, graetz és a tirisztor elbír. Ha a műszered végkitérése 4A, akkor a leolvasás egyszerűsítése érdekében olyan söntöt kell mellé tenni, ami 8 vagy 12A végkitérést eredményez (leolvasás: skála x2,x3). Akkut akár 100Ah-st is tölthetsz 4A-rel, csak soká fog tartani... a 4A egy 40 Ah-ás akkuhoz biztosítja az 1/10C töltőáramot.

off
(Remélem nem sértődsz meg, ha most pár szót helyesen leírok... Szép magyar nyelvünkben apró különbségek esetén mást jelenthetnek szavak. "egy akku töltött" = feltöltve, töltés véget ért, "egy akku töltőt szeretnék" ezt akartad mondani - tudom hogy nincs hosszú Ő, de az kevésbé gond, mint a múlt idő - két T - és a tárgyeset - egy T. Általában hagyatkozhatsz arra, ahogy kimondjuk a szót. "egy utal meg kérdeznem" = egyúttal megkérdezném.
"tölthetnek" = többes szám 3. személy - ŐK tölthetnek, tölthetnék = egyes szám 1. személy - ÉN tölthetnék. Hazai fórumtársaink is gyakran írnak hibásan: leggyakoribb pl: "nem akarok ujjat venni" - ami a kezén-lábán lévő testrészre vonatkozik és talán mind meg is van neki. Az ÚJ szavunk párja a régi, ósdi...)

Gyári készülékek legtöbbjénél a 0 pont és a hálózati föld össze van kötve készüléken belül.
Földhurok ebben az esetben: konnektor föld, generátor GND, ehhez legtöbbször egy osszcilloszkóp GND pontja is csatlakozik, mely hálózati földdel összekötve van. És itt bezárult a hurok, a szkópon keresztül vissza a konnektorba.
A 0 pontokat kösd össze csillag szerint, ahogy visszább írtuk. Ezután még bármikor el lehet dönteni, hogy egy darab dróttal összekötöd, vagy nem kötöd a hálózati földdel, vagy mint pucuka kolléga írta visszább, 1 - 2 Mohm ellenállással.

Pont ez az, hogy valami barnult ES mar valaki javitotta, AKKOR rossz, ez eloitelet, csunya diszkriminacio! Attol, hogy valami ocsmanyul van forrasztva vagy eppen a nyak megpirult alatta, meg nem biztos, hogy rossz. Merni kell.

Siman beindul, csak hattervilagitas nem lesz (de mindket fetet szedd ki!). Szoval ha akkor a zold lampa marad kikapcsolasig, akkor ez volt a hiba. Nagyon ritka, hogy a monitor ellenorizne a hattervili mukodeset prociszinten, de akkor is valamennyi idore a zoldnek vilagitania kellene.

Mindez akkor igaz, ha mukodo szamitogepel kotod ossze. Mas esetben jel hianyaban besargul majd, gondolom.

- egyebkent nekem valami gyanus ebben a 'javitasban'. Azert most egy mondjuk 19-es csorol beszelunk, legyen 40W a hattervili, legyen 13V a fesz. Ez 3A-t jelent.
Es benne van egy 32A-s felvezeto, ami szetmelegedett....
Szoval szerintem nezz korbe a fet meghajtasanal is, mert valoszinuleg a nyitas vagy a zaras nem elegge gyors. A masik lehetoseg egy szep kis aluhuto raragasztasa.