Nem.
X2 osztályú (tartós 230 Vac-ra méretezett) kondenzátor kell oda.

Akkora kapacitásban nem kapsz olyan méretű kerámiát, úgyhogy maradj az eredeti biztonsági kondenzátornál.

Egy kerámia kondenzátor átütéskor zárlatos lehet, a biztonsági, X2-es kondi megrázza magát és megy tovább. Igaz, utóbbi, minden ilyen után veszít egy kicsit a kapacitásából de legalább nem rúgja ki a többi alkatrész lábát.

Köszönöm mindenkinek!

Nem jutottam sehova. Kicseréltem a kondenzátort (volt itthon egy kapcsoló óra, amiben pont ilyen kondenzátor volt.) de semmi nem változott. Az LM7805 előtt ugyanúgy 1-1,6v-ot mérek. Saját táppal nem, de külső táppal továbbra is működik a PIR szenzoros áramköri rész. Közben megnéztem, hogy a lámpákat egy 24v-os relé kapcsolná és a külső táppal azért nem húz meg, mert valószínűleg kevés neki a feszültség. Hogy miért nincs rendes táp, az ezek után számomra talány.

Az LM7805 előtt szakítsd meg a nyákot, oda közvetlenül táplálj be 8-10 voltot és akkor úgy jó-e.
Ha igen, akkor az oda vezető úton van zárlat féleség.
A kondis táplálás esetén szokott lenni egy kis graetz, elkó, esetleg zener is.
Nem a váltó van ráengedve a stab ic-re.

Próbáltam, de nem igazán tudtam eligazodni a nyákon. Nem találtam a graetz másik felét, mintha csak híd egyenirányítása lenne. Vagy nem tudom, mert mintha graetz lenne, de az egyik felén üvegtokos SMD diódákkal, a másikon meg M7 jelzésű SMD hasáb diódákkal.

M7= 1N4007
Ha nem tudod elválasztani az LM betáp oldalát, akkor meredek lesz a javítás.
Ha nem kétoldalas a nyák, akkor körbe tudod hasogatni a fóliát.
Van ott valami párszáz µF elkó is ( 25-40 V?), azt keresd az LM előtt.
Zenert is keress..
Azt nem mondom, hogy nyonjál oda ( pl. 0.5 A) áramhatárolt 7-8 voltot és mi fog pattanni...

Hátha valaki már találkozott hasonló áramkörrel, így néz ki.

Kétoldalas a fólia.

Ezen meg tudod keresni pl. azt az elkót, ami "elektromosan" a legközelebb van az LM7805-höz...
Akkor vagy durva módszer, vagy elkó csere, zener csere...
De biztos kibukna, mi lesz forró, ha pl. 100 mA-rel kezdenél, aztán 200-zal és akkor csere...

A kicserélt használt kondid is lehet már kapacitás esztett...

Gyanítható, hogy a 24V-os zéner pusztult itt meg..

Lehet, mivel az a kütyü sem működött, bár ott arra tippeltem, hogy a benne lévő akku adta meg magát. Amikor műszerrel mértem a két kondit, a lámpából kivettnél fel-fel villant a műszer zárlat jelző ledje, de a másiknál, a kapcsoló órából kivettnél nem, ott csak mutatta az értékét, a 0.33μ-ot.

És az vajon mélyik lehet?

Én úgy gondolom a sárga kondi melletti kis piros vacak..

Ha az zárlatos, akkor a "segédtápos" módszer megmutatja valószínűleg..

A soros kondenzátor után mennyit kellene mérnem, ahhoz hogy az LM7805-se menjen tönkre, de a 24v-os relé is működjön?

A sárga kondi mellet még van két kis piros vacak, és bár tudom hogy áramkörben szinte lehetetlen alkatrészt kimérni, de azoknál a szakadás mérő (dióda vizsgáló? ) mindkettőnél sípol és világít. Persze tudom hogy igazi eredményt csak kiforrasztva kapok, de ugye azok SMD-k.

Körülbelül 24V-ot.

Ez érdekes, mert én is arra gondoltam, hogy ha zárlatos a relé áramköre, akkor a "segédtápos" próbálkozásnál kiderül, viszont ezzel ellentétben, megjelenik az 5v a relé kapcsain amikor kell, csak ugye az kevés a 24v-os relé meghúzásához. Lehet hogy rosszul gondolom, de ha zárlatos lenne, akkor nem jelenne meg az 5v sem, sőt, az 5-os tápot is kínozná.

Sejtettem.

Szóval, nem mindegy, hogy a 24 volt SEM jelenik meg, vagy mi van a 7805-nél..
A szituáció hasonló, csak akkor a relé körben kell "zárlat" félét keresned.
Vagy cserélgetsz hasraütve, vagy külső áramkorláttal rátáplálsz arra az elkóra, ami először szűr a graetz(féle) után .

A sárga kondi alatt, aminek eredetileg 0,33μF lenne az értéke, párhuzamosan van két 330kΩ-os ellenállás. Gondolom ez adja meg a kimeneti feszültség értékét. Az ellenállásokat kimértem, azok korrektek, ám nem tudom hogy a megfelelő feszültség terheletlenül is, vagy csak terhelve jelenik meg?

0.33 µF-ot kisütő ellenállások.

Oké, de mennyi feszt kellene mérnem a 660kΩ és a 0.33μF kimenetén? Mert bocsánat, de ehhez a számításhoz én láma vagyok.

Figyelj.. a 230-ból jön egy párszáz ohmos 1 W körüli ellenállás, sorban a 0.33 µF-dal, ez az "előtét" az áramköröd számára, sacc 10 kohmos impedancia, ellenállás.( váltóáramúlag).
HA csak ezt néznéd, mérnéd, sokra nem mennél a multimétereddel, mert 230 voltot mutatna.
A 660 kohmmal ne foglalkozz - mint írtam, ez csak kisüti a 0.33-at, amikor kihúztad a konnektorból a készüléket- ne rázzon meg esetleg a kondi, ha megfogod.
Amik pedig rá csatlakoznak ( graetz, elkó, stb. ), azok csökkentik le durván a dc feszt, ott kell megkeresned az említett módszerrel a zárlatos alkatrészt. Ha nem tudod feltérképezni ezeket, sokáig fogsz csereberélni, vagy véletlenül rányúlsz és hurrá.

Korrekt, mert multiméterrel ténylegesen 230v-ot mértem a 0.33 µF kondi után, meg a 100Ωos ellenállás után is, miután kicseréltem a kondit. Akkor hol mérjek hogy kiderüljön hogy hol tűnik el a fesz?

És ha kiszedek belőle mindent és csinálok egy saját graetzt szűréssel, fesszabályzóval az működhet?

Természetesen működhet, amennyiben transzformátort használsz hozzá.
Az áramkörödben egyébként valami ilyesmi kapcsolást kell keresni. A zénert azért említettem, mert az van legjobban igénybe véve. Mert a relé az idők nagy hányadában nincs meghúzva, és ekkor az összes hő, a zénert fűti. A 24V feszültség a stabit is igénybe veszi, de feltételezhető hogy ott a fogyasztás csekély.
Ha trafós tápot használnál, akkor célszerű a relé számára 24V váltóból szűretlen kétutasan egyenirányított tápot kialakítani és ebből diódával elválasztva csak a stabilizátornak szűrni.
Ha 2*12V-os trafót alkalmazol, akkor a középmegcsapolásból célszerű a stabinak tápot adni. Így az csak 16V feszültséget kap csak.
Tehát ez sem egyszerűbb, de helyre lehet állítani ennek a tápnak is a működését..