Autós izzó esetleg működőképes van itthon, elromlott nincs. 24V/60W-os izzó van még a tarsolyomban, vagy esetleg házi villanyégők, amelyek vagy rosszak, vagy lehet van jó is, de azok is csak 60W vagy 100W-osak, nagyobb teljesítményű ninncs. Esetleg szerezzek be valamilyen nagyobb teljesítményű 24V-os izzót? Ha pl. 24V/100W-osat tudnék vásárolni, akkor már 4,166A folyna, az meg a 30V/3A-os tápot leterhelné jócskán, s szerintem kárt tehetne benne. A trafómban viszont nem, az kb. 150W-os lehet.. Van ötleted?
Üdv!

Az autós 12V 50-70W-osokból sorba kötsz a gusztusod szerint 2-3-at (3-nál már alulfűtöd, tehát nem az 5-6A-rel terhel. A 24V/100W-os viszont a 30v miatt többet enne! Nem igazán jó. Nem kell pont 30V, 3A (90W)-os izzóra vadászni, légy kreatív! Egy jó reflektor izzó sorba kötve (T+R), még túl is zabálna, kell hozzá egy fél még. A 230V-os égők nem igazán alkalmasak terhelésnek.

Akkor maradj annál a megoldásnál. Az Attila tápjának rajzára csak ránéztem, az alapján nem értem mi kerül rajta annyiba. Meg lehet azt csinálni olcsóbban is, 555, OPA, FET, ez manapság mind filléres alkatrész, fojtó bontható PC tápból stb.

Úgy döntöttem, hogy lehet a módosítottat építem meg, ahol a panelen vannak a nagy tranzisztorok. Kompaktabb ezért jobb szerintem. Valahonan szerzek L Al profilt, vagy pedig Al lemezzel viszem át a hőt a házra. Al lemezből az 1,5mm vastag elég? Abból van itthon egy kicsi. Azt jól összefogatom a házzal. Csak hogy a hőt el tudja vezetni? Vagy vastagabb kell?

Az lenne a kérdésem, hogy hogyan kell szerelni ez esetben a bordát, hogy ne legyen potenciálon, de a fémházával legyen kontaktus? Sajnos nem találtam semmi jó képet erről a megoldásról. (azért nem szeretném, ha a potenciál átmenne, mert lehet később megépítem a párját is, és beleteszem ugyanabba a dobozba)
A NYÁK alsó feléről kell a potenciált átvinni a tranzisztorra, de úgy hogy a borda ne kerüljön arra a potenciálra. A NYÁK felső felén nem érintkezik, az OK. De gondolom a csavar viszi át az egész kontaktust, tehát a csavart kellene a bordától elszigetelni. Elég valami zsugorcsős megoldás? Vagy mit használtok?
1-2 képnek nagyon tudnék örülni.

Köszönöm a segítséget, nagyon sokat segítetek, és segítőkészek vagytok!

Pedig csak a megadott alktrész katalógust importáltam be a HE storehoz, és annyit hozott ki.
A másik fele annyiba sem kerül, és annyival olcsóbban biztos nem lehet megoldani.

Az L profil MIN legyen 3mm ettől kevesebbet már nem ajánlanék semmi képen .
Bővebben: Link
Elszigetelni egymástól a bordákat nem nagy gond , sőtt nagyon egyszerű Bővebben: Link
Ha jol megnézed a borda egy müanyag idomra van rahelyezve két oldalt majd felül a ventilátor felett szintén két műanyag fogja össze így totálisan a bordák a levegőben vannak és semmi kontakt nincs sem a két borda közt sem a ház és a bordák között .
Bővebben: Link

Szereztem 2 autós izzót. Egyik 12V/60-55W, a másik pedig 12V/55W.
Mit tegyek? Egy nem elég? Kössem őket sorba? 12V-ra állítom a tápot, a sorba kötött izzókat rákapcsolom, a pozitív ágra behelyezem szabályosan az árammérőt, az áramkorlátos trimmert alulról felfelé szabályzom , miközben az áramkorlátos poti maximumon van, nemde?
Ui: az 55W-os is sok áramot, 4,5A-t enne, szóval az is elég véleményem szerint..

Nekem a ház lenne a hűtésem, és ahhoz szeretném a hőt elvezetni, de a ház sem vastag, talán 2m vastag. Oda a 1.5mm-es vastag Al lemezzel nem lehet elvezetni a hőt? Jól összecsavaroznám több helyen, és a PC prociknál használt pasztával bekenném a felületet.
Szóval nekem ha nincs elszigetelve a tranzisztor a bordától az nem jó. Azt el kell szigetelnem elektromosan.

Szerintem a ház hűtésnek önállóan kevés bár nem tudom milyen paraméterekkel rendelkező tápot szeretnél és mekkora a ház felülete kialakitása ?
Annyi viszont egészen biztos hogy a 1,5 mm az nagyon vékonyka ide , szinte mindenhez .

A 12V/60-55W izzot parhuzamosan kotod, majd sorositod a 12V/55W-al.
igy 24V-al taplalva -elvileg- 6.2A aramot tudsz atfolyatni rajtuk.

[(60W+55W)/12V = 9.58A => 12V/9.58A=1.25R;
55W/12V=4.58A => 12V/4.58A= 2.62R;
24V/(1.25R+2.62R)=6.2A]

Bővebben: Link
Itt írtam a paramétereit.

De van egy nagyobb is, és lehet azt fognám be, ha a jövőben 2 oldalas lesz, annak a méretei: alja: 30*40cm, hátulja 30cm *15cm. Ennek paszív hűtésként bőven elégnek kellene lennie, nagyon nagy felület. És az eleje, és teteje is aluminium, de az elején fólia lesz, a teteje oldala pedig csavarral lenne rögzítve, azért nem írtam ot a hőtadást, de az is biztos venne át valamennyit.
Szóval ez biztos kevés? (3A/30V-hoz)

Hűtőborda illetve ventilátor nélkül ez nem fog menni , egy esetet tudok csak elképzelni ha tételezzük fel a labortápot nem használod akkor nem is kell neki hűtés , na de a viccet félre téve javaslom nézz szét akár itt is a képek közt , rengeteg technikai megvalósítás van és lehet ötleteket meriteni bőven .
Sok kép

Na ez aztán a bonyolítás.
Miért nem elég 12V-ról egy db. 55W-ossal terhelni, ha azon is 4,5A áram folynak, az egész áramkör meg 30V/3A-os???
Különben ki fogom venni a foglalatot, és direktbe be fogom forrasztani az IC-t, mert megint vacakolt, nem akart indulni a tápegység addig, ami meg nem nyomkodtam az IC lábait..
Üdv!

Az az oka hogy kb 12000 az anyagköltség, hogy a HEStore egy drága hely. Pl Lomexben ugyan ez meglenne szerintem 10000Ft alatt. Aztán, a HEStore-os fojtó 2160Ft ami az "Alkotós" tápban nyilván nincs.
Azt kell látni hogy a nagy teljesítmény és a precizitás megkíván nagy teljesítményű és/vagy minőségi alkatrészeket. (Például a tápomban van egy 10000µF/100V-os elkó ami a 10A miatt muszáj, ez az egyetlen alkatrész kb 2000Ft.) Ha többet költünk valamire akkor az általában jobb is, többet tud stb. Ezért nem az árat, hanem az ár/érték arányt kell nézni. Abban a tápban egy mezei LM324 van ami egy nagyon régi tömeg-gyártott OPA szánalmas offsettel és drifttel. Emiatt labortápban lehet ugyan használni csak el fog mászni, nem fog lemenni teljesen nullára stb. Viszont cserébe kb 50Ft. Az én tápomban az OPA négyszer ennyibe kerül, ráadásul nem egy hanem mindjárt három kell bele. Cserébe viszont sokkal stabilabb, lemegy totál nullára stb. Megjegyzem, "Alkotó tápjának" anyagköltségével én sem tudnék annál sokkal jobb labortápot tervezni.
Nem is lehet szerintem igazán összehasonlítani a két tápot, mert lehet hogy az én tápom valóban háromszor annyiba kerül, de már pusztán ha csak a teljesítményt nézzük, kb 5,5-szer annyit tud, háromszoros árért cserébe. És akkor hol van még az a csomó dolog amivel többet tud a teljesítményen felül. Azt pl ha max teljesítményen rövidre zárod szerintem 10-20 perc alatt a kb 100W-tól megfő. Az én tápomat ötször(!) ekkora teljesítménnyel is rövidre zárhatod és ott hagyhatod akár jövő augusztusig, akkor is hideg marad a hűtőbordája.
Szóval egész más a kettő mind funkcionalitásban, teljesítményben, bonyolultságban, technológiában, működésben, kivitelezhetőségben. Nem lehet pusztán csak az anyagköltség alapján ítélni szerintem. Gondold át hogy neked mire van szükséged, ha ezt az egyszerűbbik és olcsóbbik táp teljesíti akkor építsd meg azt, ha csak az én tápom felel meg az elvárásoknak akkor építsd azt, ha az sem akkor keress egy harmadikat hátha az már jó lesz.

Az osszesen 450cm2
Ennek a bordanak van 17lammelaja. Lamelaja 2.5cm magas es 20cm szeles s 2oldala van, mar ez kb 2*850cm2 hutofeluletet add.
Ha valami gocsortos alapbol nagyobb a felulete amin a hot leadhatja.

Tegyél már rá egy 1 ohm 10WATT -os ellenállást és állitsd be a MAX áramot 3A és kész , nem kell itt vacakolni ösze-vissza izzókkal .

Nekem konkrétan egyikre sincs szükségem, csak a feltett kérdésekre válaszolok. Ezek között volt az a javaslatom is, hogy ezt a tápot is meg lehet építeni olcsóbban (pl. minek megvenni 2000Ft-ért egy porvas magot, ha ott hever a fiókban a bontott, stb.).
De ha erre az áteresztő-szabályozó fokozatra azt mondják hogy jó, akkor lehet pl. olyat is csinálni, hogy nem a buck konvertert, hanem egy félhidas pwm tápot vezérlünk vele. Mindjárt nem kell 10000µF-os elkó, nem kell drága toroid.
De ez csak egy ötlet. Ha szükségem lenne rá talán meg is csinálnám, de nincs.

Hidd el, már rég rá tettem volna, ha lenne olyanom.
Kül. az elméletem nem jó, amit az 55W-os izzóról írtam??

Eleg az az egy darab 12V/55W-os izzo is.
Azt irtad, hogy a Umax-ot mar beallitottad. Remek.......
akkor most allitsd be a kimenetre a 12V-ot es csatlakoztasd az izzot hozza.
Majd max-ra tekert potival, a trimmer tekeresevel allitsd be az Imax-ot is.

[nem volt az bonyolitas, csak igy 30V 3A-en is tudod tesztelni a tapot, hogy valoban leadja-e , s felhasznalasra kerult minden anyag ]
Az elobbi uzeneted keson olvastam, sorry........

Na, erről beszéltem én is! Már indulok is!!!
Üdv!

És hol tudok emberi áron hozzájutni olcsó, de nagy bordákhoz?

Ezt a kerdest csak passzolni tudom mert, hogy en se tudom.
De ez a dolog engem is erdekelne

szerk:
A keresom ezt dobta ki: Sapa Profiles Kft

Már kész van az SMPSII tápom, az első tesztek meg is történtek ( tökéletesen működik).
A kétfajta táp nem hasonlítható össze. A kapcsolóüzemű előfok teljesen megváltoztatja a táp jellegét. Az enyémben 2x24V/5A trafó van sorba kötve (tehát 48V/5A), kimeneti fesz 50V-ig megy. Teszteltem 24V-autó izzókkal, az Imax potit 20V-nál 8A-re állítottam be, tehát kisebb feszültségnél még nagyobb áram is kivehető lenne. Itt a nagy különbség a két táp között, amíg az egyikbe akkora trafó kell a a max fesz X max áram és a felesleges teljesítményt eldisztipálni (kis kimeneti feszültségeknél), addig a másiknál a kivehető teljesítményre kell méretezni. Én ezért raktam bele 250VA trafót, mert valószínűleg ezt sem fogom soha kihasználni (ugye az Alkotós javasolt 100W körüli helyett). Tehát kis feszültség, nagy áram = kapcsolóüzem ( bár ezt eddig is tudtuk). Ja és a tesztről: Attla86 tápján 5V 1A körüli terhelésnél jól látszik a kapcsolóüzem zaja kb. 20mV a frekvenciája terhelésfüggő. Én még nem találkoztam ennél sokkal jobbal (nem tudom az Alkotóson mekkora).
Tehát azt hiszem ismét csak annyit látunk, hogy az ár és teljesítmény összefügg, és mindenkinek a felhasználás és pénztálca alapján kell döntést hozni.

Szerintem sem kell venni.
Direkt vettem a HQ-nál egy fojtót:
COILM10/7.8/T3

Leírás Toroid induktivitás 100uH 7.8A 0.015 ohm
méretek 23x12.5mm
Gyártó INDEL
Típus DTP-20,2/0,1/7.8

1mm drótból van tekerve.

Mellérakom egy PC táp fojtóját:

Ide tettem képeket.
Cirokl mechanikai kivitelezései hozzáértést igényelnek. Ő ebben utolérhetetlen, de csak látszatra egyszerű a dolog.
A tranyó elszigetelése a hőközlő profiltól viszonylag egyszerű, és könnyen reprodukálható. Véleményem szerint ezt egyszerűbb létrehozni, mint a teljes bordát szigetelni.

Köszönöm, szép munka, így értem a hűtőborda furatot hogyan szigetelted el, és hogy a tranzisztor és a hűtőborda közé csillámot tettél. Én lehet úgy csinálom meg, hogy 2 réteg zsugorcsövet rámelegítek a csavarra, mert nem tudom Te ott mit alkalmaztál, de a koncepció nagyon tetszik.

Tapasztalatok alapján mekkora felület kell 100W biztonságos eldiszipálásához ventilátorral hűtve?
Tudom bonyolult, mert a szállított levegőmenyiség, a bordák, a tranzisztor érintkezése befojásolja. De lehet a korábbi hozzászólások miatt csinálok aktív hűtést. Olyan bordát tudnék szerezni, aminek az ösz. felülete ~800 négyzetcentiméter, vastagsága 3mm. (hűtő bordájának mindkét felével számolva, mert mindkét felét éri a levegő)
Erre tennék egy 8cm-es ventilátort.

Ne használj zsugorcsövet, mert ahogy forgatod a csavart, elvághatja a zsugorcsövet és kész a zárlat.
Keress egy 6 mm2 es szigetelt vezetéket és blankold meg.
Ezúttal a vezeték külsejére van szükséged.

Szia!
Szeretném kicsit a homályt elhessegetni. Sejtem mi a problémád.
Ampermérőt sorosan kötünk mindig a terheléssel, ezt jól sejted, viszont a mostani mérésnél ezt nézd kicsit máshogy. Ha 10A-es állásban mérsz a multiméterrel, akkor kb. 0.01-0.1ohm értékű sönt ellenállás van a piros és fekete vezeték között, tehát majdnem rövidzárlat, és a készülék az ezen eső feszültséget méri. Ha akkumulátorra teszed rá a műszert 10A-es állásban, akkor a sönttel rövidre zárod az akksit, a zárlati árama, rengeteg Amper pedig szétégeti a sönt ellenállást, így tönkretéve a multimétert. Ez akksinál van.
A mi esetünkben egy áramkorlátos labortáp van. Ha ennek a pozitív kimenetére a piros kábelt, a földre pedig a fekete kábelt csípteted, akkor a labortáp szinte rövidre lesz zárva (0.01-0.1ohmon keresztül). Ezért nem kell még külön kábellel is rövidre zárni, hiszen akkor csak a söntöt zárnád rövidre, így nem tudna, vagy nagyon fals értéket tudna mutatni a multiméter. Ilyenkor a labortáp kimenetével párhuzamosan van a multiméter, és ez helyes mérési mód! Ha bekapcsolod a labortápot, akkor a kimenő feszültség vagy áram beáll a beállított értékre. Ha 30V és 3A-re volt beállítva, akkor 3A fog átfolyni a multiméter belső söntjén, és ennek megfelelő pár száz mV-os feszültséget állít be a labortáp. Így nem megy tönkre a multiméter, viszont a kimenő áramot mérni tudja.
Ha egy labortápot egy 100-as szöggel zársz rövidre, nem mehet tönkre, hiszen a labortáp látja, hogy hány ohm ellenállást képvisel a szög (mondjuk 0.02ohm), és mivel az áram korlátozva van minden esetben, pl 3A-re, ezért 3A-nél nem tud nagyobb áram folyni a szög két vége között. Ami feszültség esni fog rajta, az ismét mV nagyságrendű lesz, ezért felizzani sem fog, és melegedni sem. Viszont a tranzisztoroknak el kell fűteniük a bemenő táp 99%-át a 3A-rel, ami viszont már nem kevés. Remélem, érthetően írtam. Ha nem, akkor megpróbálom kifejteni.

Üdv!
Attila86-tól vettem régebben egy PIC-es panelmérő II-t. 1.1 szoftverrel.
Most sikeresen frissítettem 2.21-esre de van egy kis gond.
Minden második indításra a vonalkijelzés végkitérés jelenik meg és számol, ha ki ,majd bekapcsolom akkor már nem jelenik meg és jó. De ezután ha ki majd bekapcsolom megint előjön.

Próbáltam az icsp 4-5 lábát bekapcsoláskor rövidrezárni majd megszakítani, de nem segít, próbáltam, hogy beállítom a végkitérést amikor számol, de nem segített.

Van valami megoldás, hogy ne kelljen állandóan kétszer-ki-be kapcsolnom?