Nálam ugyanez van, mármint a fizikai adottságok, 21 méterre van az utolsó radiátor a ház másik felén lévő fűtőberendezésektől.

Nem kell kiiktatni az automata légtelenítőket ha jól működnek.
Azt jól átláttad hogy a tágulási tartály alapnyomását csak a rendszerről leválasztott állapotban lehet beállítani.
ha le tudod szerelni úgy hogy nem kell leengedni a rendszerből a vizet, az a legjobb, nálam egy golyóscsap van előtte, a tekerője dróttal rögzítve hogy véletlenül se tudja bárki esetleg elzárni. Ezt elzárom és így csak a tartályban lévő pár liter vizet veszítem a nyomás ellenőrzésénél. Erre nálam 2 évente van szükség, elég tömör a rendszer.
Biztos hogy nálad,
vagy a lufi előnyomás ment el,
vagy kismértékben de állandóan veszíti a rendszered a vizet valahol.

Nálad a kis magasság miatt elvileg elég lenne 0,5bar előnyomás és 0,8bar vízoldali nyomás, én ezt több okból is megemelném.
Az első, mint írtad van vegyeskazán is, ezt begyújtásnál megkergetve vagy magas előremenőnél hajlamos mikrobuborékokat generálni a kazántesten belül, ha van némi nagyobb előnyomás akkor ezek nem jelentkeznek (mint az autó hűtőrendszere, nem 100 fokon forr fel hanem a zárt rendszer miatti 1,5-2bar túlnyomás miatt 110-115 fokon).
Valamint némelyik modern cirko le is tilt 0,5-0,6bar alatt.

A lufit 0,9-1, a víznyomást 1,2-1,3 barra állítanám be. Ha rövid időn belül leesik a nyomás akkor meg kell keresni a vízvesztés(ek) helyét és megszüntetni, vagy a tartályba a lufi átereszt, lyukas. Ilyenkor a szelepen megjelenik a víz egy idő múlva, ez lehet több hét is ha kicsi a sérülés a lufin.

Nagyon szépen köszönöm a válaszodat!

Nagy köszönettel s fórum adta lehetőségnek, külön VIM és JZoli szakvéleményének, szeretnék beszámolni a fejleményekről, mármint az Ariston kazánom csepegéséről.
4 hónap jelentős nyomásingadozás és csepegés után végre megszűnt a problémám. Tágulási tartály nyomáskorrekciója , HMV mikrokapcsoló szelep cseréjével és nem utolsósorban jó szakember segítségével megjavult a kazánom.
Még egyszer köszönet !

Tiszteletem!
Az alábbi problémával szembesülök kb. egy hete:
Westen 20p típusú kombi gázkazánom van, nem fiatal már, de különösebb problémám nem volt vele, rendszeres karbantartás mellett működik rendesen. A háromállású kapcsoló (nyári/0/téli) jelenleg - fűtési szezonban - a téli állásban van, a fűtéssel nincs is semmi problémám. Viszont a zuhanyzáskor, ha a meleg vizet próbálnám némi hideg vízzel keverni, és így hűteni, a kazán kikapcsol teljesen, még az őrláng sem ég, tehát a vezérlése a gázbemenetet is letiltja.
Arra korábban felhívták a figyelmemet, hogy megfelelő mennyiségű vízkivétnek kell lenni ahhoz, hogy a melegvíz termelése folyamatos legyen, megelőzendő a kazán esetleges túlhevülését, és ezáltali kikapcsolását. Ezt a vízfelhasználásnál minden esetben figyelembe veszem.
Véleményük szerint mi okozhatja ezt a problémát?
Válaszukat köszönöm
Horváth Attila

Én véleményem szerint el van vízkövesedve már a hőcserélő, ha vízkivétel változás, csökkenés van akkor hiába próbál gyosan lejjebb venni a lángból, felszalad a hőmérséklet és ez lelövi a vészleállítót, azaz az őrlángot is.
Vagy gáz oldalon van mechanikus szorulás, nem tud gyorsan visszavenni, a következmény ugyanez.
Nem fütyül, zúg ha kevés vizt vételezel, vagy mikor a probléma jelentkezik?

Sziasztok!
Egy BAXI Ecofour kombi kazánnak szeretném kivenni a HMV hőcserélőjét. Ebben a videóban https://www.youtube.com/watch?v=ykz2dLcMUcI&t=619s
elmondják, hogy hogyan, de orosz lévén nem értem.A kiszerelést pedig konkrétan nem mutatják. A problémám viszont ugyanaz mint itt (apró darabkák jönnek ki belőle, és egy szivattyút már tönkre vágott karácsonykor. Most ismét megállt a szivattyú, de sikerült megmenteni)Szóval tisztítanám a hőcserélőt, de a kiszerelésnél kérdésem van. Az oké,hogy a víz elzár, leereszt a kazánt, a két csavart kicsavar, de utána hogyan? A hőcserélő csak a két csavarral van rászorítva a csövekre? A kicsavarásuk után simán kiemelhető? Köszi előre is a segítséget!

Kissé késve, nem vagyok mindig,
nagyon sok készülékbe gyakorlatilag csak a két csó, az elmenő és a visszatérő tartja a primer hőcserélőt, ha ezeken kívül van még valami rögzítés azt észre fogod venni. Gyakran van rögzítés a gázégőhöz, ha kondenzációs akkor eléggé bonyolult is lehet.
Egy cirkót némi gyakorlattal és logikával 15-20 perc alatt atomjaira lehet szedni. Csak aztán össze is kell rakni.
Ha ennyire bizonytalan vagy, nics semminemű mechatronikai múltad akkor ne kezdj bele.

Kedves Fórumtagok!

Szeretnék tanácsot, segítséget kérni tőletek az alábbi problémámmal kapcsolatban.
Most 12 éves DÉG kondenzációs kombikazánom (pontos típust sajnos nem tudom) a nyár elején felváltva 79-es, talán 72-es és 77-es hibakódokkal kiállt. Érzésre olyan volt, mintha túlmelegedett volna, leesett a nyomás a fűtőkörben pl. Némi idő eltelte után vagy magától életre kelt, vagy újraindítható volt. A kezdetben havi néhány alkalommal jelentkező probléma sűrűsödött, egészen a napi 5-10 leállásig. Szerelőt hívtam, aki a problémát vagy az NTC szonda, vagy a vezérlőpanel hibájában diagnosztizálta. A használati víz oldali szonda cseréjét követő 6 héten keresztül a kazán hibamentesen működött, majd a probléma visszatért a fentebb írtak szerint. A szerviz szerint ez egyértelműen vezérlőpanel hiba, cseréje helyett a kazán teljes cseréjét javasolták. (Amit ők maguk nem csinálnak, így anyagi érdekük nemigen fűződhet hozzá, meg egyébként is korrekt társaságnak ismertem meg őket.) További hibajelenség még hosszabb ideje, hogy melegvíz előállításkor a közeli radiátorok is melegszenek, visszaolvasgatva a fórumot ez a köröket elválasztó szelep hibájára utalhat. Vajon lehet összefüggés a két hibajelenség között?
Valóban igaz lehet, hogy egy 12 éves kazán a vezérlése miatt cserére szorul? Lehet esetleg más lehetőség még a javításra? Minden tanácsnak nagyon örülnék.
Köszönettel: Zsolt

Junkers ow23 kombi kazán füstgázelvezetés hiba :
2 ilyen kazánom van, mindig óta rendszertelenül füstgázelvezetési hiba szokott előfordulni.
X db szervíz volt már nálam, "kitisztitották" porszívóval, de a hiba azóta sem szűnik meg.
Észrevettem, hogy az utolsó ember, aki itt járt, kiszedte a kábelátvezetés tömítését 2 helyen, így a hiba ritkábban jön elő, mert kap levegőt a készülék, de ez igen barbár megoldás szerintem.
Valakinek valami igazi megoldás vagy szakember ötlete van?

Köszönöm a seógítséget!

Fűtés, vagy melegvíz üzemmódban van a probléma?

Köszönöm a hozzászólást. Sikerült megcsinálni a műveletet. Tényleg nem bonyolult dolog volt. A szivattyút is rendbe tettem.
Gépésznek tanultam (de nem dolgoztam benne soha), és gyakran szerelek ezt-azt. Amiben bizonytalan vagyok, azt meg szoktam kérdezni azért.
A gáz részéhez, biztosan nem nyúlnék.
Köszi még 1x.

Sziasztok. Van egy junkers gázkazánunk, és pár hónapja elkezdődött egy olyan jelenség, hogy meleg víz készítésekor ilyen sercegő zubogó hangot kiadni és ahogy nő a hőfok ez a hang is úgy "durvul el". Leszedtem a burkolat és a mellékelt képen látható elem felső része felől érkezik a hang. Nem tudom itt mi található, a kérdésem az lenne, hogy van e bármilyen egyszerű módja, hogy megszüntessem vagy ez már csere érett lesz.
Ez az intenzívebb vízmelegítés egyébként azóta figyelhető meg mióta a teljes fütési kört kipucolták géppel, és a végén a kazánt is megpróbálták átmosni. Majd a legvégén valamit megfordított az ipse, és ahogy ráengedte a gépet kinyitott a szelep és kijött az összes víz rajta. Ha ez lehet a probléma forrása akkor egy támpontként szolgálhat, de nem volt előzetesen semmilyen javítás a gépen. Tisztítás után jelent meg az intenzívebb vízmelegítés majd durvult el a hang, de hogy ezt a téli hideg víz is okozhatja-e nem tudom, mellesleg tavaly nem volt ilyen durca hangja a kazánnak. Menetközben én cseréltem rajta egy manométert (nyomásmérő órát), mert csöpögött belőle a víz.
Csináltam róla videót is.
Ha ez alapján bárki be tudja azonosítani mi lehet a hiba oka és van rá egyszerű megoldás (olvastam olyan hogy teljesen légteleníteni kellene), vagy csak megmondani hogy kb mennyibe kerülhet ha kihívjuk a szakit azt megköszönöm. Szép napot!

Az előzmények alapján vagy bele lett mosva a primer hőcserélőbe valami darabos szutyok, vagy a mosásnál csak fellazult és utána meg elszabadult,
vagy ugyanez csak a szekunder hőcserélőbe/csővezetékbe/váltószelepbe állt meg, a végeredmény ugyanaz, a meleg víz nem tud megfelelő sebességgel távozni a primer hőcserélőből és a tetejében felforr a víz.

Meleg víz készítés közben csak a cirkóba magába forog a víz, ha van a kazán tetején légtelenítő akkor légteleníteni kell de nem mindig van mert a kis körön belül a szivattyú erősen kergeti a vizet és le szokta magát légteleníteni.

Megvan rendszernyomás, ha zárt, mennyit mutat a manométer?

Mi ennek a fizikája? Én 2 hónapja cseréltem HMV hőcserélőt egy SD kazánban, és nagyon meglepett, hogy nem volt mit utána légteleníteni... hová tűnt a levegő, ha csak kevésről is van szó?

2 bar. Elvileg ez még a zöld zóna.

Lényegében akkor ezeket szét kell szerelni és kipucolni? Ha van ilyenre lehetőség persze.

Szerintem igen, és a primer kört jól kimosni, ellenáramú vízzel.
Ebbe benne van a primer hőcserélő azaz maga a kazán hőcserélő amit lefényképeztél, a HMV hőcserélő primer oldala, az ezeket összekötő csövek és a keringetőszivattyú valamint a váltószelep.
Nem ártana valami olcsóbb szűrőt bedobni a fútési visszatérőbe, előfordul a rendszer tisztítása után hogy a leoldott kosz és korróziómaradványok napokig "lapulnak" valamelyik kanyarba és valamikor elszabadulva, bekerülve e készülékbe ezeket a tüneteket okozzák.

Már írtam de csak nem baj ha ismétlem magam,
drága, még 3 éves sem volt kondenzációs készülék,fűtésnél ugyanaz mind a tiéd, zúgott, fütyült, letiltogatott.
Kissé megbontva és gyorsba átmosva, a hiba megszűnt, majd pár nap múlva ismét jelentkezett de most nem fűtés közben hanem HMV készítésnél, és valami csilingelő hanggal párosult.
Most már gondosan átmosva az egész cirkót, rendes és ellenáramú slagolással, egysze csak kijött belőle negyed maréknyi nem tudom hogy mi, picike formátlan kemény tapintású valamik. Hogy ezek a cirkó valamelyik alkatrészéről töredeztek le vagy simán kosz, azt nem tudom.
Ezután üzembe helyezve, ennek kb. 1 éve, a cirkó hibátlanul teszi a dolgát.
A koszdarabkák kóvályogtak benne és mivel ezek az újabb készülékek a vízoldalon olyanok mint a jó csajok, szűklukúak , nagyon kicsi keresztmetszeteken áramlik a víz, a szekunder hőcserélő az pláne.
A legkisebb kosz, vízkő, részleges dugulás katasztrófális ezeknél.

Szevasztok!
Van egy Ocean 20FP kazánunk, ami évekig fűtögetett alacsony nyomáson (hmv rég kiiktatva, mert sz.. volt). Mostanra bekrepált, be se gyújt. Szivattyúja megy, gázt kap. Bal oldalon van egy kerek izé, (vízszabályzó?) aminek közepén nem jön ki a rudacska, ami egy mikrókapcsolót nyomna. Hogy lehetne működésre bírni. 3 gázszerelő látta, egyikük panelt is cserélt (40 eFt-ért), de egyik sem jött rá, hogy nyitott tágulási tartály van a padláson (kb. 2-3 m-re), azért nincs rendes nyomás. Ma le lett zárva, automata légtelenítővel. Megvan az üzemi nyomás, de nem működik. Mindjárt lesz kép is.

Nem ismerem a konkrét típust, de ha jól látom, az egy szerelhető tömszelence a vízarmatúrában.
Ha szerencséd van, ki tudod venni egy villáskulccsal, és a rudat meg tudod tisztítani, utána kevéske szilikonzsír, és mehet vissza. Vagy le kell venni az egész tetejét az "ufó"-nak, amit körben az a 6 db csavar rögzít. De lehet a benne lévő membrán is szakdt, vagy megnyúlt, esetleg még az impulzus csövek dugulása.
(Vizet mindkét esetben zárd el, utána visszatölteni a rendszert.)

Szia! Van ennek a típusnak egy külön topikja: BAXI-Westen Nem vagyok szerelő de én úgy tudom, hogyha a HMV ki van iktatva akkor annak hidroblokkon lévő mikrókapcsolónak nem kell kapcsolnia, hisz azt a vízcsap nyitása hozza működésbe és akkor jön ki a tüske és nyomja meg a kapcsolót. A fekete a közös szál amit a kékhez nyit a barnához pedig zár a mikrókapcsoló. Ha pedig nem használod a HMV részét a kazánnak, akkor ez a mikrókapcsoló nincs is igénybe véve. Az egész szeleptestet egy rugó szorítja a fűtési alaphelyzetbe és innen a HMV vételezéskor mozdítja el annak membránja, működésbe hozva a mikrókapcsolót. Meddig jut el a bekapcsolás után a működési folyamat? A ventilátor, szivattyú stb..

Ventilátor, szivattyú megy. A hmv-re nem gondoltam, hogy az lehet. Membrán szakadásra igen. Amennyiben csak hmv-hez kell, mennie kéne a kazánnak. Nem akartam feleslegesen kibontani. Sajnos a magyar "gépkönyve" még klópapírnak sem való. Persze több nyelvű amúgy.
Áttetetem a Baxi- W-be.

A panelen a reléket enyhén kocogtatva sem történik semmi. Nem tudom, hogy melyik relé melyik funkcióhoz tartozik. Ha tudnál a panelról felvételt készíteni és megmutatni, talán más is tudna valamit mondani róla.

Sziasztok!
Egy Junkers Euroline zárt cirkóval (háromszög alakú hibalehárító gombos) van egy érdekes problémám. A fűtés megfelelően működik, a gond tulajdonképpen csak a melegvízkészítésre korlátozódik.
Időnként nincs rendes melegvíz, csak egy úgy-ahogy használható langyos, függetlenül attól, hova tekerem a melegvíz hőmérsékletet. Néha azonban tökéletesen forró vizet ad, sőt, néha már szinten túl forrót, hozzá kell kevernem hideget.

A jelenség nem teljesen random. Megfigyeltem, hogyha akkor használom a melegvizet, amikor megy a fűtés is - tehát már egy ideje fűt, én pedig megengedem a csapot - akkor lesz általában csak langyos a víz. Bár hallatszik, hogy a váltószelep vált, mintha ez mégsem lenne "teljes", nem melegszik rendesen a melegvíz, a fűtés előremenő viszont forró marad. Ha azonban reggelente (vagy amikor nem ment a fűtés egy ideje) rögtön melegvíz készítéssel kezdek, általában jól működik, és forró vizet kapok. Ilyenkor a fűtés előremenő hideg marad, viszont kicsit olyan a hangja működés közben, mint az elektromos vízforraló. Nem brutális, de hallható. Valamint kicsit ingadozik a hőmérséklet is: ezt a LED-ekből is látom, és a bőrömön is érzem. Mintha adna neki egy kis kraftot (forraló hang), bemelegszik, majd elengedne (forraló hang elmúlik) és nagyon picit hül a víz. És ezt újra és újra. Amúgy amikor "jó", akkor a szabályozóü is működik: ha nagyon feltekerem, brutál melegvizre is képes, tehát működik a szabáyozó. (A forraló hang talán magas pozícióban még hallhatóbb.)

Nemrég kipróbáltam azt, hogy miközben langyos vizet adott, akkor egyszer csak kézzel elzártam a fűtés előremenőt, majd egy kb. 15 másodperc után újra kinyitottam. Láss csodát, újra forró vizet tudtam készíteni. Amúgy a helyes működési állapot ideig-óráig megmarad, általában egy hosszabb fűtési ciklus közben megnyitott melegvíz esetén jön vissza a probléma.

Mi lehet a gond? Nekem két teóriám van (nem értek hozzá igazán, és szét se szedtem):
1) A váltószelep nem vált megfelelően. Amikor már eleve megy az áramlás, akkor nincs "ereje" teljesen átváltani, és a teljes átváltásra csak nyugalmi állapotból képes. Ezt bizonyíthatja, hogy melegvízkészítés közben a fűtés előremenő elzárása esetén megoldódik a probléma, ráadásul nem kell úgyhagyni, csak pár másodpercig, amíg a teóriám szerint a váltószelep teljesen átvált. Ez a teória viszont nem magyarázza a kicsit ingadozó hőt, és az alkalmankénti "trükközés nélküli" is tökéletes működést.
2) A szekunder HMV hőcserélő van elkoszolódva, és bár a váltószelep működik és váltana, ebben nem tud megfelelően keringeni a víz, ezért a fűtéskör irányába indul. Amikor azonban manuálisan zárom a fűtés előremenőt, akkor nincs más választása és a nagyobb nyomás kinyom belőle egy kis vízkövet, így megfelelő lesz egy ideig az áramlás a kis körben - amíg újra le nem tapad vagy valami. Ez a teória azonban szerintem nem magyarázza azt, hogy miért pont fűtés közbeni melegvíz kérésnél jelentkezne leginkább a hiba, és azt sem, hogy amikor "jó", akkor miért tud akár 60 fokos melegvizet is előállítani, túlmelegdés nélkül. (Ha ennyire koszos lenne, túlmelegedne.)

Természetesen az is lehet, hogy mindkettő hiba egyszerre van jelen.

Mit gondoltok? Mi lehet a megoldás?
Előre is köszi!

u.i.: Nemrég (1 hónapja) volt fűtés NTC cserélve. A akkor az volt, hogy mind fűtés, mind melegvízkészítés közben egyszer csak leálllt, és hibát jelzett. A LED-ek is az NTC hibáját jelezték Gondolom fals értéket mért, és bár fűtés NTC-ről van szó, de melegvízkészítésnél is van szerepe: ha túl nagy az érzékelt hőmérsékletkülönbség, akkor leállhat. (Legalábbis így tudom.) Mióta kicserélték, ez a hiba valóban megszűnt. Nem tudom, számít-e a mostani problémánál, de gondoltam, leírom.

A panel megnézéséhez szét kell szedni az egész hóbelevancot; na, azt majd visszahívott szerelő! Az üzemi nyomást biztosítottuk, a többit oldja meg ő. (A cirkó 25 km-re van, Edit maminál.)

Mindkét esetben, de nem melegítés közben, hanem amikor a vizet elzárom vagy fűtés üzemmódban, amikor a termosztat lezár, akkor egy percen belül beáll a hibajelzés. Van olyan, hogy teljesen nyugalomban van a kazán fürdés után pl. nem is keringet. És egyszercsak beindul a keringető és beáll a hibajelzés.

Váltószelp leragad, vagy a motorja rossz.

Köszönöm. Mivel tudom tesztelni, hogy melyikkel a kettő közül? Körülbelül mennyiért javíthatóak ezek a hibák?

"hogy *melyik* a kettő közül?"

Szia! A szelep betét így néz ki a motor pedig így. Volt ITT egy hasonló eset és a motor érintkezőinek megtisztítása után nem voltak problémák. A motor 240 voltos és az érintkezők felületén lehet beégés ami a motor működését bizonytalanná teszi. A szelep betét ha tiszta fűtővizes, szennyeződés mentes (nincs vegyes kazánnal összeapplikálva a rendszer) környezetben váltogat akkor azzal nem szokott probléma lenni.

Szia!
A gyújtóláng az ég? Ha igen akkor nézd meg hátul az áramlásérzékelő rúdja kapcsolja-e a mikrokapcsolót.Illetve látom ebben még egy V-4600A Honeywell gázszelep van ezeknek a mágnese szokott tönkremenni.Le kellene csavarozni a felső 230 Voltos csatlakozót és mérni egy ellenállást a kapcsokon,hogy nem szakadt-e a mágnes. Esetleg még a presszosztát ha nem kapcsol az is okozhatja a hibát.Esteleg fűtési vagy HMV NTC szakadás Meg kellene mérni őket (10kOhm).