Ok,igazából most hogy x az n-ediken alkalommal is leégtek,lehet próbálkozni.
Mit ajánlanál 4 ohmra?
Most úgyis kényszerpihenőre került az átok,mert az összes 2SC5200-t elhordtam az alkatrészboltból...
(Nem,ez nem az a bolt,ahol azt a bizonyos szuper hővezető pasztát ajánlották...)
Az biztos,hogy az MJE hangja nem tetszik sem az A,sem B meghajtóként.
A BD242C hangja dinamikus,egész jó mélyekkel,cserébe nekem egy kicsit reszelős a közép-magas határán,de ez megbocsátható.

Szia!
Kíváncsi lennék a borda és a végtranzisztorok C közötti ellenállására.

Szia,
Mivel elpörköltek,most már úgyis butaságot mérnék.
Amikor kicseréltem a meghajtókat és ellenőriztem,kb.900 ohm és 1K közt volt az érték,akkor még azt hittem,hogy a szigetelőlapot szúrta át valami oda nem illő darabka.
Azért is volt zavarbaejtő,mert ugye ilyenkor az egyszeri ember csak sípolóra állítja a műszert és fülel.
Tök véletlen láttam meg akkor a műszeren,hogy ellenállást mutat.
Azóta már Reloop mester rájött a titok nyitjára...
Legalábbis remélem,mert bizonyítani még csak annyival tudom,hogy az az oldal,amit már fehér pasztával raktam össze,az nem füstölt el.
De szétszedem és lemosom,mert nem tökéletesen mostam le ezt az ezüst katyvaszt.

Az rendben van, hogy tönkrementek a végek, de a kollektor átvezetését tudod mérni a bordához képest. Persze ha már szétszedted, akkor nem.
Anno 2MOhm-os méréshatárban ellenőriztem és csak a szakadás volt elfogadható számomra. Csúnya dolog a vezető paszta.

Sajnálom, de nem értek egyet veled. Ha a modell jó, a szimuláció verhetetlen. Fejlesztésben is így dolgoznak.

Szia,
Megmértem a roncsot.
Ugyanúgy 900 ohm-tól indul felfelé,most már mindenki zárlatos mindenkivel,szóval bármely lábon ugyanaz az érték.
Ahogy tartom rajta a műszert,emelkedik az ellenállás.töltődik egy kondi,vagy mi ez a jelenség?

Csak pasztákról olvasok de csillámról nem. Az is van a félvezető alatt? A szigetelés ennek a dolga lenne.

Üdv!
Ezen az oldalon épp szilikon szigetelőlap van.
És a BD-n szigetelőgyűrű is.
Ezt az ezüst vackot nem lehet úgy felvinni,hogy ne legyen fölösleg.

Szia! Szemléltetésül, a korábbi képből kiemelve.

Üdv!
A kép nem tudja visszaadni azt,higy az asztalom,a ruhám,minden szerszámom,az orrom hegye,minden úszik ebben az ezüst ...ban.
Már egy flakon féktisztítót elhasználtam.
Mivel legutóbbi pukkanáskor gyorsan kikapcsoltam,csak az egyik 2sc szállt el.
A BD-k is kiforrasztva teljesen jó értékeket adnak.
A végeket (megint) megvettem párban,azt úgy is cserélem,de a bd-ket párosítottam béta szerint,ti vissza mernétek tenni?
Szilikon szigetelőlap maradhat?
Cserélem a táp vezetékeket is 2,5-re,plusz a tápnál megszüntetem a sorkapcsot,direkt forrasztom a panelba.
Utoljára szeretném összerakni.

Nézd a jó oldalát! Amikor zenét hallgatsz majd rajta - elmozsolhatsz néhány könycseppet, hogy megdolgoztál érte becsülettel.

Tudod hogy van ez.
Ez nem utca sepres hogy igy jon ki vagy ugy jon ki jol van!
Ha jol csinalod akkor megy ha nem jol csinalod akkor meg nem megy!
En 30 ev alatt ezt tapasztaltam!

A 4 A-es tápági biztosítékot anélkül kéne kiolvasztania a végtranyónak, hogy tönkre menne, persze a vezetőképes paszta meglepetést is okozhat. Minden esetre nézd meg a biztik értékét, ha azok rezzenéstelenül állták az eddigi kiképzést!
Ami a szilikon lapot illeti, az alá nem is kéne külön hővezető anyag, mert leszorítás után kitölti a tranzisztor és a borda felületi egyenetlenségeit. Ez csak akkor működik megfelelően, ha nem a furaton keresztül húzod le a tranyót, hanem a középpontára hat az erő. A furaton keresztül lehúzatott tranzisztor alatt a csavarnál a szilikon összenyomódik, a távolabbi részen viszont alig deformálódik. Ezen segít valamelyest a paszta, de az erősítőd hűtése csillám (mica) lemezzel lenne patentos. A pasztából alig egy rizsszemnyi kell a felfekvő felület közepére (a csillám mindkét oldalára) és annak körben szépen ki kell nyomódnia a lehúzás után.
Bővebben: Link

Ez az ezust vacak ,amit emlitessz ez szamitogep processzor es hutoborda koze valo!
Ide Szilikon alapu hovezeto paszta kell!!Mig evel fogod kenni marmint az ezust kenoccsel, nem fog mukodni!

Üdv!
3A bizti van a pozitív és negatív ágban is.(félreértések elkerülése végett oldalanként,tehát összesen 4 bizti)
Egy alkalommal sem olvadt ki.
Amikor elfelejtettem beforrasztani R14-et,akkor R33 úgy világított,mint egy izzó.
A biztik erre megvakarták a ...üket.

Jó-jó,tudom hogy az emberiséget is a kezdeti kudarcok viszik előre,de most még nem tudok Veletek nevetni.
Majd ha már ment legalább 24 órát (néha teljesítményen is) ez az átok,akkor visszalapozok,és írok valami optimistát...

Az utcasöprés hasonló...dolgozol X órát,jön egy szellő,és kezdheted újra...

Ha a pozíciószám ezzel a rajzzal van szinkronban, akkor az R33 a D7, vagy D8 hibája miatt izzott fel.
Ezekből az intelmekből a Quad 405 esetén értelmezhetőket tartsd be és akkor nem kell annyit szaladgálnod az alkatrészboltba

Üdv!
A rajz stimmel.
Az intelmeket (legtöbbet)betartottam,ha nem tettem volna,sokkal több kört futottam az alkatrészboltba.
Élesztés rendben is ment.
A baj ott kezdődött,ahol becsatlakoztam a fórumba.
Gyatra volt a hangja,nulla dinamikával.Azt pedig nem lehet áramkorlátozó izzóval tesztelni, csak bemenő amperekkel.
Azok meg aztán jól elmentek a paszta minden irányába.

Egy 4A-es biztosíték nem olyan, hogy 3.9A-től végtelen idő múlva sem olvad ki, 4.1A-en pedig azonnal. Ezt sokan nem veszik figyelembe. Az olvadóbetét felizzításához, majd elpárologtatásához energia szükséges (Joule). Ezt a diagramot már egyszer kitettem, de ezek szerint nem figyelt rá senki. Most el is magyarázom De le is van írva a táblázatban számszerűen.

Tehát pl: a 4A-es gyors kiolvadású biztosíték (F) másfélszeres áramot több percig elvisel.
két-háromszoros áramot kb. 1 másodpercig
TÍZSZERES ÁRAMOT (40A-t!!!) 5-70 ms-ig!!!!

Amikor crowbar kísérleteim végeztem a 150 A-es csúcsármú tirisztort előbb "kiverte", mint a 8A-es biztosítékot. Le kellett korlátozni a pufferek áramát 150 A-re egy soros ellenállással, hogy a tirisztor életben maradjon. (2x4700 µF-os mezei pufferkondik voltak a tápban 160VA-es trafóval, 50A-es Graetz-el.)

Hasonlókat mértem én is, amikor rácsodálkoztam hogy az 1A-es bizti vígan el volt 1,5A-es áramon is, még csak izzani sem kezdett. Meg az is érthető lesz, hogy egy néhány A-es hogyan marad életben a 81A induló primer áramfelvételű toroid előtt.

Ha már kísérleteztél vele, akkor talán azt is megnézted a névlegestől kisebb áramra hogyan viselkedik a kis üvegbiztosíték.
Pl. az F4A-es érték, tartós 3 A hatására miként reagál? Gondolom melegszik rendesen, akkor pedig talán párolog is, és talán az ellenállása is növekszik. Tudsz erről többet mondani?

Azért az olvadóbiztosítók sem mindegy melyik típsúak: F, N, vagy T. Azaz Fürge, Normál, Tohonya magyarosan . Szemre is lehet látni a külünbséget, még ha le is kopott a jelzés, mert más a kialakítása az olvadószálnak. Van rajta kis spirál, vagy egyenes, vagy éppen pötty van a közepén. Azt is érdemes szem előtt tartani, hogy példul a Wittmann rendszerű üvegbiztosítók 230 vagy 400V-ra vannak vizsgálva az adott értéken. Persze - tudom, megelőzve a z esetleges vitákat itt, hogy az áram fogja kioldani és a hő. Sőt, hogy a feszültségnek a biztosító hosszánál a megszakítóképességnél van nagyobb szerepe, hiszen nem mindegy, hogyan izolál a kiolvadás után. Nyilván nem véletlenül van több méretben is legyártva. Például riasztóknál egészen rövid, hiszen azok zömében 12V DC áramkörök. De ragozhatnám a 0603 smd kiviteltől az 5x20-ason át a 6,3x32-esekig. A lényeg: Az olvadóbiztosító a minimum követelmény ha az ember valamilyen védelmet szeretne betáp oldalról, de nyilván nem az egyetlen. Számos védelemre szükség lehet, hiszen lehet túláram, túlfeszültség, zavarfeszültségek stb.

A diagramokból is kivehető és logikus is, hogy egy 4A-es biztosíték a 4ADC-t korlátlan ideig elviseli. Persze figyelembe kell venni a méretezésnél az áramlökéseket is, ha pl. a pufferkondik elé van beépítve. Ilyenkor szemmel is látható, hogy bekapcsoláskor megnyúlik esetleg felizzik, amitől folyamatosan párolog a betét és idővel csökkenni fog az áramterhelhetősége.

Amely táblázatot az előbb kitettem, ott jó vastag fekete keretben fehér betűkkel van odaírva, hogy F flink/fast, tehát erre vonatkoznak a kiolvadási idők!
Pedig írtam, hogy figyelmesen nézzétek meg (csak akartam írni?)

Üdv mindenkinek!
Megkérdezhetem mi lett a biztosíték rangadó eredménye?
F szükséges?
Lehet egy kérdéssel több?
A kimeneti Zobel-impedanciát a kimeneti csatira szereltem,de ugye közte van a DC védelem.
A gáz van(ami az átokkal még sosem történt... ),és a relé mindkét oldalt szakítja;
Az egyébként jó oldalnak nem lesz baj,ha mondjuk egészséges teljesítményen eltűnik a terhelés és a Zobel is?

A biztosíték történet összefoglalója: nálam hosszú évek Quadozása során túlterheléstől, kimeneti zárlattól elfogyott pár biztosíték úgy, hogy a végtranzisztornak meg se kottyant, de ez inkább szerencsének tekinthető, mintsem általános jelenségnek. A tápági biztosítékok eredendően a transzformátort óvják.
A Quad405 futhat Zobel és terhelés nélkül.

Sziasztok!
Van egy pár eladó feleslegesség vált Quad 405 DCD3 panel.
Eredetileg a hagyományos kapcsolásra alapuló ebayes kit volt, de annak a hangja nekem kevés volt, így kapott egy komolyabb tuningot amivel sokkal jobban szól.

A fontosabb helyre válogatott welwyn ellenállások, Jatzen légmagos tekercs a hídban, wima csatolók.
Bemeneti erősítő OPA 1611
Tranzisztorok TIP35C és MJE15033G

A megépítés nem a világ teteje, de biztonsággal használható,hangja elég jó. Tökéletes kezdő DIY projekt alapja lehet, és bőven egy urbanos kit felett van a minősége szerintem.

ár hűtőbordával párban: 12.000Ft.
szaboj87@hotmail.com -on elérhető vagyok.

Ennek a APRÓHIRDETÉS-ben van a helye!Jól látható a fejlécben!

Engem érdekelne, ment pü.

Tényleg. Elnézést. Még nem használtam a fórumot.