Köszi a választ, 47k lesz... csak azt nem tudom, hogy miért fojtóban gondolkodtam... talán mert huzalellenállás volt?
Még egyszer köszi a választ neked és "Régi motoros"-nak is!

Szerintem jól látod, szerintem is narancs színű az utólsó, mert a többi ellenálláson a piros színek ezzel nem egyeznek.

Szia! Akkor olyan huzalt tegyél pótlólag is mert más pl. fémréteg nem lesz jó. Átmenetileg cca. egy hónapot bírt ki legutóbb amikor ilyet építettem be egy mosógép tápjába (ilyen volt éppen itthon).

Lehet, hogy ezt a videót mutattam már, nem tudom de ez a gázszelep (állítólag) a problémásak közé tartozik, mert több helyen is foglalkoznak a javításával (ha megoldható a javítás). A két fő szelep tekercs magja közül az egyik grafitból a másik vasból van. A tekercsek egyenirányított feszültséget kapnak egy graetzen keresztül. A vasmagos tekercs magja egy idő után bepolarizálódik és nem megfelelően áttítja be a nyomásegyensúlyt a modulációs tekercsnek, így az nem tud mit kezdeni vele a tól-ig határok között. Így előfordul az, hogy mindig nagy láng jelenik meg a főégőn induláskor. Állítólag demagnetizálják és azután jól működik. Ezt simán váltófeszültség rákapcsolásával oldják meg.
A gázszelepet előzőleg ki kell mérni (a tekercsek ellenállását) és ha a bejövő gáznyomás is megfelelő nagyságú, akkor lehet gyanakodni erre a belső hibára. A szervószelepek tömítései is van amikor elhasználódnak ill. nem engedik a tekercsben akadálymentesen mozogni a rudat.

Igen említetted, láttam is, meg értem is. De abban maradtam, hogy amíg a fő csappal le tudom úgy korlátozni, hogy működik rendesen, nem nyúlkálok bele a gázszelepbe. Majd ha nagyon muszáj lesz akkor.

Nem is akarok én senkit sem erre sarkallni, hogy babrálja gázszelepet, mert ahhoz érteni is kellene, hogy mit miért csinál a szelep és ha nem üzemszerű akkor mit kell vele csinálni vagy nem is érdemes szét sem szedni hanem cserélni kell. Amit a mostani gazdasági helyzetben tehet az ember már azt is meg kell becsülni, ha lehet kapni ezekhez a készülékekhez alkatrészt.

sziasztok van egy sd30 klz. Hibajelenség addig fűt amíg a hőkorlátozo le nem tiltja F1hibával. Fűtés szivattyú nem indul, szoba termosztátal nem foglalkozik. Kivettem a panelt vissza raktam 1napig működött. Mi lehet a baja?

Szia! Első körben melegítsd át az összes lábat, különösen a jelfogókét. Műszerrel vagy izzós műterheléssel nézd meg, hogy kap-e a szivattyú vezérlést. Nekem is már volt ilyen hibám jelfogó érintkező beégés miatt, biztonságból mind a 3-t cseréltem. Küldöm a visszafejtett elvi rajzot.

Nos, összeraktam a kazánt végre, 4. napja működik hibátlanul..... kop kop kop

Egyébként megfigyeltem és nem max lánggal gyújt be, hanem kicsivel. Később ha kell, akkor alátolja neki a kakót.
Majd sikítok ha leállna. Remélem nem fog...

Sziasztok!
Bocsánat, a levéltörzs bemásolásánál lehagytam a köszönést és természetesen hogy segítséget kérek.

A használati, szerelési és beüzemelési útmutató már többször áttanulmányoztam. Sajnos nem találtam meg a szivattyú utánfutás állítására vonatkozó információt.

A problémám továbbra is fennáll. Reménykedem hátha valakinek van ötlete, miért működik eltérően a két kazán vezérlő.

Köszi a segítséget!

Minden esetre egy modulációs készüléknek így kellene működnie ahogy azt most leírod. Azt "szokták" csinálni még, hogy ha ilyen eltérő működés tapasztalható, hogy megkocogtatják a gázszelepet, hogy olyankor hogy reagál vagy a modulció milyen irányba változik (ha változik).

Sziasztok,
Saunier Duval KLO 30 kazánnal szívok. 2 éve januárban vettem bele egy felújított tüzelőautomatikát, SIT 537 ABC típus való bele, de megint problémázik.
Klasszikus ionáram érzékelési probléma lehet, beindul, 2 másodperc múlva lelövi magát, hibajel nincs, újrapróbálkozik, megint lelövi magát.
Két hete kezdte ezt játszani, az ionáram vezeték megmozgatására helyrejött eddig, de ma nem akar. A kondikat végigmértem a panelen, azok jónak néznek ki elvileg. Van egy nagyon pici kondi, azon nem látszik, hogy milyen értékűnek kéne lennie, azon .410nF-ot mértem, a többin a ráírt névértéknek megfelelőt.
Elvileg ez az ionáram mérés köre, a hosszú fém lemezre megy a vezeték az elektródáról, és jobboldalt a testpontig megy, gyakorlatilag a test vezetékre.

Próbáltam a gagyi multiméteremmel megmérni az ionáramot az elektródánál, de szerintem nem sikerült.
Gyakorlatilag akkor mutat valamit a multiméter, amikor szikráztatás van, előtte/utána semmit.
Elvileg tud 2000mikroAmeperig mérni, de… -8mikroAmpert mutat akkor is, ha nincs beledugva a műszerbe a mérőtüske, és gyakorlatilag ugyanezt mutatja a rövid idő alatt, amíg ég a láng, meg amikor nem ég, akkor is. Szikráztatáskor elmegy -25-30mikroAmperig, de a minuszt nemigen tudom értelmezni. Akkor is minuszt mutat, ha megcserélem a két mérőtűt.
Próbáltam mérni ionáramot úgy is, hogy kiszedtem az elektródát, és beletartottam a gázöngyújtó lángjába, úqy sem sikerült mérnem semmit a -8on kívül…

Elképzelhető, hogy az elektróda adta be a kulcsot? Repedést nem látok a kerámián nagyítóval sem, a kerámia a tövénél, a felfogató lemeznél a belső oldalon barnás elszineződés látható, mértem rajta ellenállást, gyakorlatilag nulla.

Átforrasztottam ugyan azt csinálja. A HMV részét nem használom.kicseréltem a HMV szenzort most megint müködik. Hány ohm-os a HMV szenzor? Bezavarhatja az is?

Szia! A fűtővíz érzékelőjéhez a csatolt képen levő helyen lehet hozzáférni. Ha a HMV tiltva van, akkor az a rész csak fagyvédelem miatt indulhat be. Úgy emlékszem, hogy mindkét szenzor 10kohm-os (25°C-on).

éééésss eddig tartott. Ma már jött is egy hiba, reset után megy tovább.... Már visszaraktam a burkolatot, így nem tudtam lemérni, hogy nem e forrósodott túl a vésztermosztát.

Egyelőre annyit látok a méréseimből, hogy a bekapcsolás után elindul a vízhőfok felfelé, majd kb 15perccel később állt meg. Utána eltelt kb 15p mire észrevettem, akkor már újraindítottam és azóta üzemel, ez van már 40perce...

Ezt okozhatja akkor az a feltevés amit mondtatok, hogy nem jó az áramlás?

Egyébként egyetlenegy dolog változott az elmúlt napokhoz képest! Azt láttam, hogy lement a víznyomás 1.1bar-ra, 1.5-ről. Gondoltam, hogy a szerelések miatt és kinyitott radiátorok miatt kerülhetett levegő a rendszerbe és azt szépen lassan kidolgozta magából, így ma rátöltöttem a rendszerre, 1.5bar-ig. Ezt követő bekapcsolás után volt a leállás. Ezt leszámítva ma reggel 8:50óta nem volt fűtési igény, így fél napig nem üzemelt a kazán.

Menjünk ide vissza és az lesz a kérdés ezzel kapcsolatban, hogy az ESBE szelep az mikor nyit a tartály felé? Lehetnek olyan kapcsolások, hogy a fűtés utáni közvetlen HMV igény átkapcsolásakor lassan megy végbe a szelep átállása és ettől "megfuthat" a hőcserélő és a védelme leold? Ezért lenne jobb ha ezt a kapcsolgatást nem külső vezérlés oldaná meg hanem a kazán saját erre kialakított pontjairól történne. A kép(ek) közlése az nem erősséged vagy úgy gondolod, hogy az mellékes?

Sziasztok,

egyáltalán nem értek hozzá, szerelő kb. jövőhéten tud jönni, addig nagyon hideg lesz...
Adott egy Buderus Logamax U012-24 gázkazán ami jól működik, de egy idő után, (ez a mai nap 2 órával bekapcsolás után) elkezd kattogni vagy pattogni. Ha kikapcsolom a kattogás még egy pár másodpercig (fél percig?) megmarad aztán elmúlik.

Csatolok egy videót amin hallható.
Bővebben: Link

Merjem használni amíg jön a szerelő, vagy esetleg valami olyan problémája van, amit én is meg tudok oldani? (Amit nem hiszek, de hátha)

Előre is köszönöm!

Szia! Nagy valószínűséggel a hőcserélője el van vízkövesedve ami szinte menthetetlen ha eddig nem vot vele foglalkozva ill. ezidáig nem volt savazva a belseje. Jobb nem lesz és költséges a tisztítása is ami csak átmenetileg ad megoldást. Egy új hőcserélő lenne a megoldás olyan hosszú ideig ameddig most is tünetmentesen működött.
Annyit tehetsz most átmenetileg, hogy lentebb veszed a hőmérsékleteket és talán halkabban fog kattogni vagy átmenetileg meg is szűnik a hang.

Madafaka, ez már komolyan rablás.
Hihetetlen mennyi pízt el tudnak kérni, vagyis inkább lopni 3-4kg rézért.
Az enyémbe pedig csak fele ennyibe kerülne a belevaló, mert hát az is csereérett már sajna.
Még szerencse, hogy van egy kis műszaki affinitásom, így megoldottam DIY módon ingyér.

Én viszont ezt a kattogást nem vízkövesedésnek hallom.
Nekem úgy tűnik, mintha inkább valami mechanikai eredetű lenne.

Ha már úgy is bele akarsz mászni, legalább a burkolatot vedd le, és hallgatózz benne körbe,
hogy melyik alkatrész csinálja.

Szia,

köszönöm az infot, remélem nem ez a baj.
Kicsit utánanéztem és úgy látom a nyomásnak 1 és 1,2 bar között kellene lennie hideg állapotban. Ez viszont nálam kb csak 0,5 bar volt. (Azóta feltöltöttem 1-re)

Egy másik típusú kazánról olvastam másik oldalon és ott írtak kattogó hangot a nagyon alacsony víznyomás miatt.
Lehetett ettől, vagy csak magamat próbálom nyugtatni, hogy ne kelljen 200k-ért új alkatrészt venni?

Azt csak remélhed, hogy nem ez a baj, mert azt írod, hogy jól működik a kazán és hibakódról sem teszel említést. Ennek a készüléknek van vízhiány kapcsolója ami a kielégítő nyomást le tudja ellenőrizni egy kontaktussal. A LED-ek nem jelezenek hibát, mert nem vilog a jobb szélső, hogy gyújtástiltást okozott volna a vízhiány. A kattogás nem ütemes és burkolattal fedett készüléknél nehéz kitalálni, hogy honnan is jön a hang. Ha a szivattyú lapátja lökdösne maga előtt vízkő darabkákat az nem egy eltelt idő után következne be, más ehhez hasonló hangokat még a gyújtási impulzosok adnak de arról nincs hibajelzés és az ütemes sorozatú hangot ad viszonylag rövid ideig ha sikeres a gyújtás. Ez volna a készülék használati utasítása. A készüléked bitermikus hőserélővel van szerelve. Erről olvass, hogy ez mit jelent és mik a hátrányai az előnyeivel szemben. A javítása, mosogatása, savazása ablakon kidobott pénz lesz ha nem szakszerűen csinálják és az sem lesz hosszútávon célravezető. Az eltelt időt vedd számításba, hogy mennyit ment a készülék eddig és ha kicseréled akkor cca. ugyanennyit fog menni vele. A hőcserélő ára nemrég még a fele volt vagy kevesebb de ebbe nincs beleszólása annak akinek szüksége lenne rá. A kazáncsere és annak engedélyeztetése még többe kerül amit kikerülhetsz de a felelősséget nem ami vele jár. A hőcserélőt egy jó műszaki felkészültségű ember ki tudja cserélni nem kell hosszá szervízes szakember hiszen semmi köze a szerés ezen részének a gázhoz. Röviden ennyi.

Jelenleg úgy fut a rendszer, hogy az ESBE szelepet nem kacsolgatom, tehát a kazánt csakis fűtésre használom most. a HMV-t egy elektromos fűtőszál oldja meg. Úgy gondoltam, hogy most, hogy visszakapcsolom a kazánt, nem viszek be több hibaforást azzal, hogy rögtön mindent IS csinálok vele, hanem először megnézem, hogy a fűtés az stabil-e, aztán megnézem, hogy ebbe bekavar-e az, ha a HMV kört is elkezdem használni.

Igen, lehet olyan kapcsolás, hogy fűtésből átmegy HMV ágba (nem most, de elméletben igen). Viszont a szelep fizikai kialakítása miatt, ilyenkor mindkér körbe kezd el folyni a víz az átkapcsolás idejére (ami kb 3sec). Az nem merül fel, hogy ilyenkor nem tud a szivattyú dolgozni és megáll a víz a hőcserélőben. A szelep elvileg a működik magától is, valamilyen időközönként mozgatja a motor, talán 7naponta, hogy megelőzze a szelep letapadását, de ezt nem tudom miképp működik. Megkeresem majd a pontos típust.

Most megnéztem, az esti leállás óta szépen ment, azóta 10x volt kazán bekapcsolás és fűtési üzem, hibátlanul.

Képet még ide nem töltöttem fel, de úgy gondolom nem lenne túl informatív. De ha megmondod, hogy konkrétan mit szeretnél látni, akkor lefotózom. Elég szűkösen van kivitelezve a gépészet sajnos, szóval a fényképen nem kizárt, hogy rajzolgatnom kell, hogy mi micsoda.

Azt nem értem, hogy miért nem a kazán vezérlőt használod a szelepmotor és bojlerszonda működtetéséhez. A HMV érték megadásához pedig kellene a forgatógomb ami szintén opcionális de ha az nincs akkor is tudnál állítani egy értéket az alaplapon és azt jelölhetnéd a skálán az előlapon. A használati utasításban a 19. oldalon van hozzá az instrukció.

Szia,ha még nem oldódott meg a probléma,ugyanitt a 148. oldalon foglalkoztunk a presszosztáttal.Hátha segít.

A HMV érték forgatógombja az a leghidegebbre van állítva.

Egyszerű oka van a vezérlésnek. Van, hogy elutazunk vagy szimplán éjjel és napközben nem akarom, hogy ráfűtsön a HMV-re. Kikisérleteztem még a beköltözés után, most nincsenek meg már a konkrét mért adatok, de ilyen 10-15%-nyi gázfogyasztáscsökkenést értem el ezzel. Reggel tök hamar felfűti egyébként a HMV tartályt ha nagyon leesne. Télen rosszabb, mert a kazánhelyiség a garázsból nyílik, ahol van ugyan radiátor, de vehetjük úgy, hogy fűtetlen. 18fok lehet ott kb télen, gyorsabban hül a tartály, mint nyáron.
Ezt viszont a kazánon nem tudom beállítani. Illetve az még, hogy az esti fürdetés előtt feljebb tudom tolni a HMV tartályban a vízhőfokot, napközben meg nincs értelme fűteni, elég az a melegvíz ami van benne.

Ha most számításba veszed a leállásokat és az azzal járó lehűlt rendszer felfűtéséhez szükséges többlet fogyasztást, már nem is olyan nagy lesz a megtakarítás. A bojleres üzem az sosem lesz az igazi, az nem 10-15%-ot pocsékol hanem többet ha nem jó helyen van a készülék vagy kevés a szigetelés a tartályon. Ha elutazol vedd le az értékeket a minimumra és kész.