Visszarajzoltam a IC 7/8 lábakhoz vezető részt.
Elég minimalista megoldás a gyári ajánláshoz képest.

Az R2 a kérdéses ellenállás, ami elpukkant. Az R2 előtt DC 33V-ot mérek ha az R2 nincs bekötve.

Szerintetek hogyan tovább? Cseréljem az elkókat és a diódát?

Az R2 ( a 75k snubber R tag ) csak visszafutáskor kapja meg a nagy tüskét, ill. az süti ki a C2-es kondit.
Állandóan csak úgy lehet feszültség alatt, ha a dióda zárlatos és az ic is fullon menne - ebből viszont nincs se szekunder, se nem működik az egész.
Normál működésben is forró lehet ettől függetlenül.
Ha viszont működne a táp és az optó felől nincs egy kis vezetés, akkor fullon menne az ic és ezért is tönkremehet.
A trafó primer kimérése elég nehéz, mert nem tudod a gyári uH értékét... menetzárlatos-e vagy sem.
A szekunder kört vissza lehet mérni egészen az optó tranyóig, dc betáplálással.

Biztosan kompatibilis a két IC egymással ?? Az XBP-101-hez nem találtam szinte semmit a neten.Én visszarajzolnám az IC környékét, hogy a THX203-as valóban jó e hozzá.Korábban én is javítottam hasonlót, maga az IC jó volt, de lábkiosztása más volt így a lábai közül 2-3-at meg kellett cserélni. A THX-XXX sorozat eltérő lábkiosztással rendelkeznek.

Imént nem az R2-t karikáztad be, azért írtam, amit.

Elnézéseteket kérem, lerajzoltam nektek a visszarajzolt áramkört és elfelejtettem becsatolni az előző hozzászólásomhoz.

Szóval itt van a tényleges megoldás, erre írtam, hogy elég minimalista a gyári ajánláshoz képest.
Erre értettem, hogy az R2 a kérdéses ellenállás, ami elpukkant. Az R2 előtt DC 33V-ot mérek ha az R2 nincs bekötve.

1., mérés: szinte hihetetlen.. egy soros kör, 3 alkatrész...21 ohm, dióda, L és ennyit mérsz..
Bármelyik elkó feltöltődne 320 voltra, ha nem lenne szakadás ( vagy elkó sincs már? )
2., Ha füstöl a soros "R2", első esetben kapd ki a trafót.
Utána mérj másodszor bent lévő R2-től "jobbra". .

Oppá... a 7-8 direktben megy a tápra, kikerülve a trafót? Akkor az ic "alatt" lenne a trafó, vagy mi van?

A 3. kérdés.. ha bent van az R2 ÉS nélküle is csak 33 voltot mérsz, vajon mitől füstölne, ha bent van?
Mekkora az R2 tényleg?
Nagyon nem jól mérsz, rajzolsz valamit, vagy a műszered átvág..

1. Tényleg rosszul mértem, valószínűleg csak figyelmetlen voltam, tízszeres a tényleges érték.
2/3. Ha bent van az R2 (ami kísérleti jelleggel 2,2k), akkor előtte (R2 és L közös pontján) 325 V-ot mérek, utána pedig az IC felé 307 voltot. Tehát 18V esik az R2-n.
Ha 470 ohmot teszek ide, az azonnal elpukkan.

Ha kiszedem az L tekercset, akkor az R2 mindkét lábán 6 V-ot mértem, ami folyamatosan csökken, ahogy sül ki az második elkó.

Most akkor mégiscsak az IC felé folyik el túl nagy áram, ugye?

Ezt csak akkor tudod meg, ha nincs bent az ic... innen meg nem mondom, van-e valami "kerülő" út, zárlat jellegű.
Ha kiveszed az ic-t vagy a trafót, kiderül talán.

Azt hiszem az lenne a legcélravezetőbb, ha felrajzolnám a teljes kapcsolást, mert ez eléggé különbözik a példakapcsolástól. Akkor tisztábban lehetne átlátni az egészet.

Köszönöm az eddigi segítséget, nemsokára jelentkezem.

Úgy legyen... és a 2 féle mérést rögtön meg is csinálhatod..

Sziasztok!
A képeken egy medence tisztító robot tápja látható.
Rajzot nem találok, csak hasonlót. Zárlatos volt benne két teljesítmény tranzisztor (FHA13009) amit cseréltem ST13009-re. Cseréltem az elkókat és egy biztit. A sávok, amik ónnal vannak futtatva, azok gyárilag lakkozva voltak, de a meleg miatt ledobta. Egy 230v-os izzón keresztül próbáltam éleszteni, ami egy pillanatra felizzik, de a táp nem indul. Van benne egy mikrovezérlő is, ami adott időnként polaritást vált, ezért sima 24v-os LED tápra nem tudom cserélni, legfeljebb mondjuk egy arduino és relé modulokkal.
Kérdésem, van-e valakinek esetleg rajza, tapasztalata, vagy ötlete. Tudom, most jönne, hogy az összes félvezető kiforraszt, kimér, visszarak, de az annyi idő lenne, hogy az alatt 5ször felprogramoznék egy arduinot. Vakon méricskélni sem akarok, a nagyfeszültség miatt. Esetleg valakinek tipp, hogyan lehet a fokozatokból kizárni a hibás részt?
Köszönöm!

A napokban sajnos nagyon el vagyok foglalva, de a jövő héten lesz időm felrajzolni a teljes kapcsolást.

Sziasztok! Egy olyan kapcsolást keresek, amivel 12V -> 4,2V DC konvertálás lehetséges galvanikusan leválasztva, stabilizált és 1,5A kimenettel bír. (Nem Li-Ion akku töltéshez.) Hosszú keresés után ilyet nem találtam, legfeljebb olyat, ami bonyolult és nehezen beszerezhető cél IC-vel oldja meg a dolgot. Minél kisebb méretben szeretném megoldani és úgy gondolom, hogy ez nem egy speciális igény, könnyen megvalósítható lehet például egy pc táp standby trafóját áttekerve, optoval és mondjuk 555, UC3843, TL494 vagy hasonló IC-kkel. Természetesen nem olyan kapcsolást keresek ami pontosan ezt tudja, csak egy egyszerű leválasztott DC-DC konverter amit igazából keresek és méretezném a szükséges alkatrészeket. Valakinek van bármi javaslata?

Szia!
Az UC3843 vagy UC3845 szerintem jó választás, az közvetlenül táplálható a 12V-ról.
A trafó méretezését, és egyedi megtekercselését szerintem nem tudod megúszni, de a PC táp segéd trafójának a vasanyaga, cséveteste, az jó lehet, mint alapanyag.

Szia!
Ha nem akarsz okvetlenül barkácsolni, akkor jó megoldás lehet egy gyári DC-DC konverter (12V-5V) megfejelve egy kis áteresztő stabilizátorral.

Bárcsak lenne ilyen ésszerű modul, az lenne a legjobb. Kínából is 6000Ft-nál kezdődnek, itthoni árakat nem is merem írni. Ennek hatodát is sokallom egy ilyen modulért. Ha nagyon nem sikerül találni megfelelő kapcsolást vagy alapot, akkor lehet megpróbálom standard flyback topológiában összerakni ATmega328 PID szabályzással. Egyszer kellene csak kikísérletezni a hangolást, aztán szerintem jó lenne.