Egyszerű. Köss rá terhelést. 20-32A-t ír rá a gyártó sok helyen. 17A-nél már jelentősen melegszik zárt állapotban. De ha félig kioldódik - ami könnyen megesik egy kötődobozban - akkor kész a baj. 8A-nél többet nem bíznék rá egyébként sem. Szemben mondjuk egy KF1-es kötésszorítóval és csavart kötéssel. Ez ráadásul nem szubjektív dolog, csak egy hőkamera kell hozzá.

A 47Ω pedig kevés lesz.

Felsoroltam neked fentebb néhány színű LED-et, azt, hogy mennyi a nyitófeszültségük.
Jelen esetben (úgy látom) pirosat és sárgát akarsz párhuzamosan üzemeltetni 2 ceruzaelemről. Akkor pedig:
-a tápfeszültséged 3,4V-ról fog indulni (az új elemek 1,7V feszültségűek, azt is bele kell számolni)
-a piros LED kb 1,7, a sárga kb 2,1V-nál nyit.
-a LED-ek általánan 0,02A-ig terhelhetőek (legalábbis ezek a fajták) de az adatlapjukon rajta van.

Vond ki a maximális rápfeszültségből a minimális nyitófeszültséget, és azt oszd el a kívánt árammal -látni fogod, a 47Ω túl kevés lesz. De ha a 47Ω-al osztod a különbséget, akkor látni fogod, túl sok lesz vele az áram.

Azt írtad, elég, ha "parázslanak", -akkor még talán jobb is, ja kicsivel nagyobb ellenállást teszel a kelleténél, tényleg tovább él, mintha csak kicsivel kisebbet, -kkor nagyon rövid ideig.

Az ellenállásnak nem csak Ω-ja van hanem eldisszidálható teljesítménye is, ami függ a rajta átfolyó áramtól és kapcsain lévő feszültségtől. Neked max 20mA kellhet ez 5V*0,02A=0.1W lenne.

Érdemes elolvasni Topi leírását alapkapcsolások 1.

Vagy megnézni Ecopityu oktató videóit: Elektronika konyhanyelven

A boltban azért adják elemmel, mint amiért a nyomtatót is megveheted olcsón. De ahhoz hogy használd ahhoz etetni kellene drága tintapatronnal, tonerral. Jelen esetben elemmel a ledes lámpád.

Minden elemnek van kapacitása, áramtároló képessége. Típustól (és persze ártól) függően változik az értéke. Ezekre számtalan tesztet, leírást találni a neten.
Egy egyszerű matekpélda. Tételezzük fel hogy az általad vásárolt elem kapacitása 1Ah (1000mA) mennyi idő alatt meríti le 20mA terhelő áram?

Forrasztó gyanta feladata az ón könnyebb felfutásának segítése. Szebb, és jobb kontaktus készíthető segítségével. Vannak ónok amik tartalmaznak folyasztószert, de ártani nem árt a használata.
Ami árthat az maga a forró ón gőze, nem ildomos belélegezni, ha megoldható valami ventilátor (nekem pl. pc tápból bontott van) szívja el a tömény füstöt az arcodból, már az is nagy segítség.

Jó lenne az, mert az eredeti 12A-es, a bizti meg 20-as a felirata szerint, de 30-as van a foglalatban. Nem csodálkozom a " szétolvadáson ".

Van már Co-s topik. kár volt emiatt nyitni egy újat. A problémádat lehetne orvosolni, de többtényezős a dolog. Első körben azt kellene tudni, hogy 16 vagy 32A-es automatád van-e, utána azt, hogy van-e egyáltalán valaki a közeledben aki konyít a témához, lehetőleg nem kicsit hanem nagyon. Utána jön csak az, hogy akkor mit és hogy is kéne átalakítani, és hogy azt egyáltalán lehet-e, hozzáférhető-e a primer huzal vagy sem, kondi is kelleni fog, stb stb.
Ezt magad, mint hozzá nem értő nem fogod tudni megoldani.

Igen és 32A felett kell évenkénti felülvizsgálat meg extra megfelelések ha jól emlékszem. 3x32A-ből szerintem minden kijön hacsak a lehajtódat nem árammal fűtöd télen, hogy ne kelljen télen havat lapátolni.

Én sok éve használok ilyet. Nem kell hozzá se tekercs se kondi se hegesztőtrafó. Kell egy 3-400VA körüli toroid amit lehet keríteni olcsón valamelyik hirdetési oldalon használtan, meg kell 4db dióda és ennyi. A szekundert nyilván méretezni kell. Nekem 12V-os akkus fúró/csavarozóm megy így, betekertem vele már néhány ezer csavart. Amikor jobban igénybe van véve, mondjuk deszkába élében kell betekerni egy hosszabb csavart, olyankor simán felvesz akár 32A áramot is.

Használt áru, és szerencse volt. Mondjuk ha kiderül, hogy a cellák 1 év alatt kinyiffannak, vagy tűzbe jönnek, akkor drága áru volt 200eFt-ba került 30db cella, átlagos kapacitás kb. 67Ah (gyári 100Ah volt), kb. 6,5kWh összesen. nkon.nl-ről is rendeltem hozzá 4db 88Ah-s LiFePo4 cellát, hogy teljes legyen a 16db soros kapcsolás, 55€ db-ja, abból ugyanez a tárolási kapacitás (mármint átszámolva, nem egész 88Ah-s cellával számolva, hanem csak egységárat összehasonlítva) 500eFt lett volna. A cella amúgy szuper, lemérve pontosan 88Ah-t tud! 12A-rel merítettem egy cellát. Belinkelem, hátha valakit érdekel: Bővebben: Link. Gyorsan szállítottak, szépek a cellák, hozzák a kapacitást.

Hagyjuk már ezt a "harmatgyenge" "tűző napon nem látható" dumát. Tök jó, ha valaki látszani akar, láttatni akarja (a kezén kívül is) fénnyel a szándékát. Ne lebeszéljük már róla, -én egy korsó sörrel is megjutalmazom, ha megcsinálja. Sokkal jobb érzés, mint egy ködös estén elgázolni.
Megoldást tessék közölni vele, nem okoskodni.
A biciklisták 9/10-e LED-es világítással kerekezik (én is), ami 3-5db 0,02A-es LED-eket jelent. Messziről látható. Ha ugyanekkora fényű index-el segíti ki éjjel a karjelzéseit, hát örüljetek már kicsit...

Megrajzoljam, ha már okoskodás nélkül nem megy?

Sziasztok.
Egy benzinmotoros fűnyírót szeretnék átalakítani távirányításúra. A hátsó kerekek lennének hajtva ablaktörlő motorokkal (később lehet cserélve lesznek de most ez van kéznél). A motorok vezérlését hogyan tudnám megoldani? Néztem pár videót fűnyíró átalakításról és a következő motorvezérlőket használták amik nem olcsók.
Sabertooth dual 32A motor driver (~$124.99) Bővebben: Link
Cytron Smart Drive Dual DC Motor Driver 7V-35V 30Amp (~$80)Bővebben: Link
Ezekre a vezérlőkre egyből lehet csatlakoztatni az RC vevőt.
Milyen olcsóbb megoldás létezik? Az L298N max áram 2A, a BTS7960-ból 2db kellene és még a távirányító vevőjét rácsatlakoztatni. A Double Way 320A ESC Brush Motor Speed Controller nem tudom, hogy jó lenne-e? ]Bővebben: Link
Távirányítóból valamelyik Flysky típust használták, nekem elég lenne a legegyszerűbb távirányító is mivel kezdésként csak a motorokat akarom irányítani. Előre is köszönöm a segítséget!

Nem érdemes vacakolni vele. 65W 19V tápokkal Dunát lehet rekeszteni, és fillérekért dobják utánad.
Ha nem stimmelne a csatlakozó, azt a másikról átszerelheted.

A földelő szonda hova van leütve ? A mérőhelynél vagy a lakáselosztónál ?
Azért is rajzoltam be a keresztmetszeteket, mert elég macerás a lakáselosztóba bekötni a 16 mm2 vezetéket.
Nagyon sokan szereltek az utóbbi időben napelemet, ahhoz a 3 fázis már szinte alap.
Ahol csak 1 fázis van és csak max. 25 A ott még elfogadják, amit írtál.
De 32A -es 1 fázisnál és 3x20A-es 3 fázisnál már kötelező a 16 mm2 keresztmetszet a földelő szonda és a fő földelő kapocs között.

Az általad megadott képlet P = 1.73 * U * I * cos fi helyesen

P = gyok(3) * Uvonali * Ivonali * cos(fi)

vagy lehet így is: P = 3 * Ufazis * Ifazis * cos(fi)


Ahol a gyok(3) = 1.73
Ohmos terhelésnél cos(fi) = 1

Te az alábbiak szerint számoltál:
Uvonali = 380V
Ifázis = 1,975 A
Ezt a két adatot irtad be a képletbe, ahol Ivonali helyett I fázis árammal számoltál, ez okozza a hibás eredményt. Ebbe a képletbe az Ivonali-t kellett volna behelyettesíteni, ami a betáplálás felől befolyó áram értéke. Ennél a szimetrikus terhelésnél az Ivonali pont gyok(3) * Ifazis, azaz 3,42A, ezt behelyettesítve P = 1.73 * 380 * 3,42 * 1 = 2248W

De itt sokkal egyszerübb a két-két fázis közötti teljesítményt kiszámolni, majd szorozni hárommal,
azaz a második képletet használni:

P = 3 * Ufazis * Ifazis * cos(fi)

Ufazis = 380V (Figyelem, nem elírás, ez a feszültség jut deltában a 3-ból egy fázis fogyasztóra, csillagban ez 220V lenne.)
Ifázis = 1,975 A (csillagban ez megegyezik az Ivonalival, deltában szimetrikus terhelés esetén Ivonali / gyok(3))

P = 3 * 380V * 1,975 A * 1 = 2251W

A kettő eredmény csak a számítási pontatlanság miatt nem azonos.

A képletben 380V-tal számoltam, de ma már 400V-tal kellene, csak azért, hogy egyezzenek az adatok a te számításaiddal.

Saját példa: Munkatársam családja (gyereknek) vett társasházi lakást. Nem is túl régit. Gázbekötés ki, teljes villamosítás. Nem tudom, ki volt az elkövető. Elkezdték használni, hol itt, hol ott füstölög, kismegszakítók jobban szerettek alul tartózkodni. Elhívtak, nézzem meg. Igaz, volt 1f, 32 A.
Villanytűzhely, mikró, mosógép, szárítógép, itt-ott 1-1 fali fűtőtest de néha még kávét is akartak főzni.
Nem tudom, meddig tartott, mire bejött a 3 fázis, de az elvárások szerint még a 3f 32A is kevés lett volna.

Sokfelé utánajártam, mindenki ezt mondta, hogy a pl. 3kW-os inverter lekapcsol túlterheléstől, a bypass is csak 3kW-ig terhelhető. Gondolom minden mindennel összefügg, inverter- és a töltő teljesítménye, ha az akksi nem bírja akkor valószínűleg a töltésért felelős áramkör táplálja meg az inverter bemenetét, a hálózatból természetesen, így nincs átkapcsolás sem. Èn erre gondolok.

Ezek az infók alapján egy 5-6kW-os off-grid invertereknél nézelődök. Ha az igazán nagy fogyasztókat, mint pl. elektromos tűzhely, mikró, kávéfőző, tehát az egész konyhát a hálózaton hagyom, akkor az összes többi fogyasztó remélhetőleg 5kW alatt fog maradni.
A mosógép, szárítógép majd kiderül, hova csatlakozik, marad-e neki tartalék (1kWh/1 adag ruha, 2.2kW csúcsfogyasztás). Ezeket újra kell szervezni az elektromos szekrényben, szépen szétválogatni.

Ha minden jól megy, jövőhéten be lesz az óra után egy megszakító építve, hogy áramtalanítani lehessen az utána levő részt, a könnyebb szerelhetőség miatt, és akkor minden fázis (plusz az off-grid fázis is) kap egy teljesítménymérő modult is (A, V, kWh), így ki fog derülni, ha az egyik fázison mégis van valami nagy fogyasztó, meg a spórolást is lehet monitorozni.
Akksit és az invertert a pincébe raknám, és a 230V-os rész menne nagyobb távolságon (az elektromos szekrényig).

Ùgy gondolom, hogy az elektromos szekrénybe beszerelek több lekapcsoló szerkezetet is:
- akksi leválasztása az inverterről (ez még kérdéses, távolról vezérelhető 150-200A-es DC 48V-os kapcsoló kellene (SSR?)),
- napelem leválasztása az inverterről (távolról vezérelhető 150-200VDC 10-20A - még nem fix)
- inverter leválasztása a bemenő hálózatról (32A-es biztosító),
- inverter leválasztása a kimenő oldalon (25-32A-es biztosító).
Füstérzéklő kellene a pincébe, ami az elektromos szekrényben szirénázik baj esetén.

Melyik utángyártott tonert használod? Nekem is utángyártott 12A tonerrel megy a nyomtatóm, de gyengécske a nyomat.

Szaisztok!

Régi 2000-es évjáratú 1.3 Swiftem van. Az a probléma merült fel, hogy az akkut folyamatosan szívta le valami. A DOME feliratű 15A -es biztosítékot kivéve a hiba megszűnt. Azonban így nincs belsőtér világításom, sem pedig rádióm. Most ugrik be, hogy ha lekötöm a rádiót, és visszatéve a biztosítékot, akkor kideríthetném, hogy az-e a gond...

Más helyről jövő infó alapján arra gondolok, hogy egy relé folyton behúzva maradt, ezért a tekercsén folyton áram ment keresztül, amit én 0.12A-nak mértem az akku felől. A gondom az, hogy csak 1db relét találtam a kocsiban, mégpedig a biztosítéktábla mellett, ami az indexeket kapcsolgatja. Szóval a kérdésem az, hogy létezik-e egyáltalán olyan relé, ami a belső világítást kapcolja, és ha igen akkor az hol van?
Vagy totál nem ez a gondom, hanem valami szétment a rádió felé, vagy magában a biztosíték tábla felé, mert abban komolyabb bajok is voltak... A bal hátsó lámpát biztosító foglalat kiégett, de az másik mese...

Köszi az infót előre is!

Azért nem lehet, mert mi is feltetettünk 5kWp osat (2020-ban még lehetett) aztán minden tavasszal, nyáron azt logisztikázom a fogyasztókkal, hogy az inverter túlfeszültségre ne menjen.
A szolgáltatót kb hiába csesztetném, mert logikailag megoldhatatlan feladatot kapott. 1 ohmos a hálozatom ( 10A terhelésre 10V-ot esik, 1A termelés 1V-ot emel) Ha ezt úgy nézem, van egy 32A automatánk, ha én fogyasztok az 32V csökkenés, ha én betáplálok az 25V emelkedés. (57V eltérés) Nagyon kicsi az a feszültségtartomány ami csak az én igényeimre illesztve a hálózati feszültséget a tűrésen belül tarja. Ha egy utcában tévedésből ilyen 4 darab keveredik, a szolgáltató akármit csinál csak a fogyasztók reklamációit intézheti. ( túlfeszültség, miért nem termel az inverterem, kicsi a feszültség leáll minden...az hogy a háromfázisú csillagpontot tologatja jobra balra már meg sem említem. ) egyszerűen a Paksról táplálom folyamatosan csökkenő vezetékkeresztmetszettel a fogyasztókat elv megborul. A fordított irány kiépítése meg költséges, azt ki viselje? A rezsicsökkentést nyakába kapott szolgáltató? A napelemet telepítő? Az adófizetők? Egyszerűbb azt mondani, nem lehet és kész...( ezen az alapon valóban politika...)

Igazából csak egy kérdés van, a bejövő fázis keresztmetszete. Nálunk az 10mm2 volt. arra simán feltették a 32A+10A éjszakai kismegszakítót. Nagyjából ugyan ezzel a felállással. Annyi, fent a tetőtartónál új kötőelemet kellett felrakni, mert a bandázsolás már nem szabványos. ( kitoltam velük, a kilógó csonkra pluszban pont ráfért, így a régit szét sem bontottam.)
Amúgy a papírt adótól meg kell kérdezni, mik az elvárásai, utána lehet a többin gondolkodni. Távolról csak az biztos 32A-hoz papír kell, és azt nem a szolgáltató adja, csak elfogadja.

Nálatok nonstop, napi 24 órában megy a sütő? Biztos van kivétel, de egy családban többnyire az asszony süt, ami mondjuk fél óra, nem gondolnám, hogy abban a fél órában nekiállna még a sütés mellett mosni meg porszívózni is, bár ki tudja... Ha így közelíted meg a dolgot, akkor a 32A is kevés lesz.

Sziasztok!
Az elektromos sütős topikban fejtegettem, hogy konyhafelújítás kapcsán szeretnénk beépíthető elektromos sütőt. Nézegettem a sütők teljesítményét és arra a következtetésre jutottam, hogy mivel eléggé falánkak, 2,5-3,5KW, a 20A, egy fázisunk elég karcsúnak tűnik, ha közben mást is akarunk használni. (mosógép, mikró, egyebek).
Arra a következtetésre jutottam, hogy lehet hogy bővítést kellene kérnem 32A-re, viszont tartok tőle, hogy mivel régebbi építésű a ház, falba épített mérőszekrénnyel, esetleg húzós lenne a végösszeg. Azt sem tudom, hogy a meglévő vezeték keresztmetszete megengedné-e a 32A-t, vagy azt is cserélni kellene. Nem ismerem a szabványokat de megmértem a földelő vezeték átmérőjét (ehhez hozzá lehet férni legálisan) ami a mérésem szerint 3mm-es alu. Nézegettem a szabványokat, de ez egyikbe se illik bele, mert keresztmetszetben nem a szabvány szerinti jön ki. 6-osnak sok, 10-esnek kevés. Melyik lehet ez? Vajon mennyi lenne a végösszeg ha vezetéket is cserélni kell? Az oszloptól a szekrényig kb. 20-25 méter a távolság, légvezeték ebből 6-8 méter, aztán falhoroggal csatlakozik a tűzfalhoz és csőben megy az óraszekrényig.

Szia!
Nem az építés ideje hanem a plusz 12A rád gyújtsa a lakást vagy sem, az a kérdés. Illetve vállalja valaki a bővítés jogi vonzatait papíron. Ha ezek megvannak akkor szerintem simán cserélik, a jelenlegi szekrényben is. Max adsz egy 5-öst a démászos/mvm-es kiérkező egyének, tapsztalat ~ 5 perces munka.
Amúgy a rendszered bírja, van elosztó utána stb.?

Sziasztok!
Egy 80-as években épült házban jelenleg egy nem szabványos fa szekrényben vannak elhelyezve a kismegszakítók és a villanyórák egy 20A korlátozó kismegszakítóval.
Bővíthető-e a teljesítmény 32A-re szabványosítás nélkül?

Szia,
A kapcsolast ujra elkeszitettem egy nagy (10-12A) fogyasztohoz… ami egy akkumulatoros porszivo lenne. A bekapcsolas pillanataban tiltott az aramkor ( bezuhant a nagy aramra az akku feszultsege) ezert noveltem a C2 erteket, sajnos 10µF- ig kellett novelnem.
Most bekapcsol, megy is szepen, am amikor kozeledik a lekapcsolasi feszultseg, elkezdi zarni a FET-et, de nagyon lassan, fut is ezerrel szegeny.
Tehat nem kapcsol le hatarozottan…
Min kene meg alakitanom?

Elore is koszonom!

Bővebben: Link
Idejében szóltam. Most már a 32A állandó felett mindenért fizetni kell.

Sajnos erről nem tájékoztattak anno.
Akkor ha most kérünk újra vezéreltet akkor valószínűleg nem kell újra 32A feletti hozzájárulást fizetni ?

Na, délután cak úgy válaszoltam, hogy az én szalagomból általánosítottam. (Pedig az általánosítás bár a túlélés eszköze is lehet -de nem mindig igaz)
Most jobban megnéztem a LED-szalagodat, legalábbis a linket, amit közzétettél. Hát, úgy látom: minden 2835-ös LED-hez csatlakozik egy 101-es (100Ω) ellenállás. Ha komolyan vesszük az állítást, hogy 3V/0.2W-os, akkor max 0.066A-el (66mA) terhelhető. 5V tápfeszültségnél ez (5-2)/100= 0,02A-t jelent, amivel világít egészen biztosan, csak nem teljes fénnyel. 12V tápfeszültségnél viszont már (12-3)/100= 0,09A-t kaphat, és ekkor túlhajtva lehet. Ennek egyik következménye (például) az is lehet, hogy a LED soha többé nem fog teljes fénnyel világítani, csak világítgat. (Nekem is van ilyen). Lehet más következménye: soha többé nem világít. Akkor ninvs min gondolkodni tovább
Ha 100Ω ellenállás van sorbakötve egy 3V/66mA-es LED-el, akkor én 10V-ot sem egészen küldenék rá.
De csak elgondolkodtam. Nem a legokosabb fikcó vagyok én.

Még fokozható a minőség, ha ilyen biztit teszel a készülékekbe.

Valami itt valóban nem stimmel ahohyan azt "pucuka" is írta!
Az 1,3 Ohm az mért, vagy számított érték?
Ha mért akkor valóban 35kW körüli lenne és valóban 230 V -on 150 A felett kellene etetni.
Ha otthon 3*32A betápod van akkor az is csak 22kW. És 3 fázison elosztva ugye. De ez neked egy fázisú?

Köszönöm szépen a segítséget, megint nagyon sokat segítettetek. Vettem egy FET.-et , nem kaptam RJK-t, azt mondta a srác hogy a világban nincs, illetve egy két kínai oldalról, meg Ali.-ról beszerezhető ha mindenáron ragaszkodom hozzá. Mondtam neki hogy nem ragaszkodom, nekem egy valamilyen N-csatornás 600V/12A.-es a megszokott lábkiosztással (GDS) rendelkező MOSFET megtenné, s adott is egy valamit, ami 600V 8A (max.10A)-es, azt mondta olyan nagy áramú neki nincs.. de nem gondolná hogy egy LED tévé tápjában ez ne bírná a strapát. Más híján elhoztam. Vettem még mellé egy darab, a boltban lévő 2kV-os 100pF.-os tárcsakondit, fizettem 450Ft-ot, csillámmal együtt, mert ennek a FET.-nek ki kellett szigetelni, a fém hátát, gondoltam inkább kiszigetelem, mert az eredeti műanyag volt, nehogy a borda áramkörben legyen. Hazajöttem beépítettem őket a készülékbe. Greatz hidat előtte kimértem, az jónak bizonyult a méréseim alapján. Így égővel indítottam, és már jó jelnek vettem hogy az égő helyett a "stand by" LED világított. Égőt kivettem, betettem egy új biztosítékot, és wola!