Helló! Én találkoztam már ilyen hibával. A váltószelepnél el volt dugulva a kapilláris cső. A működési elve az hogy a fagyasztó is meg a normáltér is tudja indítani a kompresszort. 2 kapilláris csőnek kell lenni. Az egyik a fagyasztóhoz megy a másik meg a normáltérhez. közös szívócsövük van. A szelep kiszerelésénél vigyázni kell mert nem szabad felcserélni(vissza szerelésnél) a két kapilláris csövet.

Nos a peoblèmám az továbbra is fennál annyival kiegèszítve,hogy van a kèpen látható vezèrlő panel a hűtőben amiben villanyszerelő rokonom sikeresen zárlatot csinált ès kilőtte a táp IC-t.más sèrülèst szemmel láthatóan nem találtam.IC csere után ismèt elindult a gèp.ventillátorok elindultal belső világítás megy,a kompresszor elindult.nagy öröm volt azonban kb 5-6 perces működès után ismèt elpukkant az IC.van mellette egy 100µF-os kondi most úgy látom az is megadta magát.sajnos panelt ègen földön nem találok így marad a próbálkozás.esetleg ötlet hogy mit cserèljek mèg ki mielött ismèt tesztelnèm a gèpet?

A panel pontos típusa 94v0 LT C126

Szia!
Kezdő vagyok én is a témában, de szerintem érdemes lenne az összes elkót cserélni, nem csak az eldurrantat. Plusz a korábban említett fóliakondit is, ha még nem volt. Illetve mérj rá a táp IC ellenállására is (képen a nagy zöld ha jól sejtem).
Komplett panelt vagy leírást találni hozzá nagyon nehéz, vagy megfizethetetlen, a bontott meg lutri
Sok szerencsét és jó munkát, várjuk a fejleményeket!
Baráti üdvözlettel:
G.

Mi az IC neve ?

Szia,
Sajnos nem lett jó.
Szerelő szerint hűtő palást hibás.

Ez csak egy tipp volt, remélhetőleg a szerelő megtalálta a bűnöst.

Sziasztok!

Önképző módon szeretnék hűtőköröket építeni, első körben egy 230V hűtőt átalakítani 12V-ra, amihez majdnem mindenem meg is van (az új kompresszor BD35, danfoss, a hűtő pici, kis lakókocsis..) Ami nincs, az a tapasztalat.

Építettem szenes forrasztót, de gázos is van, csak a lánggal a kis helyen nem férek be. Vettem új kapilláris csövet, szárítószűrőt, mindent, ami kellhet. Vákuumszivattyú van (2 lépcsős), nitrogén palackot megrendelem, reduktor is van a nyomáspróbához. (elvetemült a sima sűrített levegővel? Persze szárazzal, utána hosszabb vákuumolással..) A rendszer R134A közeggel működik.

Milyen típusú forraszanyag kell ide? Mert webshopokban van több féle, klf. ezüst tartalommal. Tudtok nekem tippet adni, linket, stb?

Illetve kemény forrasztáshoz is van a Rothenbergernek folyasztó szere. Viszont youtube alapján senki nem használ ilyet. Gondolom a kosz miatt, ami a rendszerbe kerülhet. Nem is kell?

Van valami trükk? Persze a fém tiszta takarítás, összeillesztésen kívül.. Kell forrasztás alatt nitrogént áramoltatni a rendszerben? Ha igen, milyen nyomáson. Szerintem kellene, de sehol nem láttam, hogy csinálnák

Ilyen

Lassan bekell lássam hogy kuka lessz a dolog ès venni kell egy másik hűtőt sajnos.

Üdv. kedves fórumtagok!

Először is szeretném megköszönni hogy itt lehetek, régóta csendes megfigyelője vagyok az oldalnak, és nagyon sok hasznos tudással gazdagodtam, amit eddig eredményesen kamatoztattam. Sok hűtő és mosógép "kelt újra életre", gyakorlatilag a kidobást elkerülve ezzel.
Mivel nekem alapból ez nem szakmám, csak szeretek barkácsolni és van hozzá affinitásom, az összes tudást innen merítettem, tehát köszönöm minden aktív fórumozónak a hasznos hozzászólásokat és tanácsokat, amiket korábban osztott meg itt, visszaolvasva ezek sokszor nagyon sokat segítettek.
A hosszas bevezető után viszont most egy kérdéssel állnék elő, adott egy elektrolux felülfagyós kombi hűtő, az alábbi hibával: Bekapcsolás után szépen elindul, kompresszor csendes, kondenzátor felső része meleg, a fagyasztó hűt. Majd kb. 10 perc üzemelés után hirtelen a kompresszor hangosabb lesz,melegszik, a kondenzátor viszont már nem meleg. Ekkor ha kihúzom (kompri védelme miatt, mert nagyom erőlködő hangja van) hiába várok több mint 10 percet, nem indítható újra a hűtő (nem egyenlítődik ki a nyomás). Legalább 1 órát kell várni, mire újra el lehet indítani.
Esetleg valakinek valami ötlete van rá, hogy mi lehet a gond? A hűtőközeg 117g R134a, korábban már volt javítva,lekötötték a keretfűtést.
Köszönöm az esetleges észrevételeket, és elnézést a hosszúra nyúlt leírás miatt.

Vegyél egy másik íc-t , lehet, hogy hibás volt.

Szevasz!

Hát amit kérsz, az kb. egy hűtős tanfolyam. A kérdezetteken kívül jönne még a lényeg, a rendszer összeállítás, kapillárcső méretezés.
Léteznek rá pogramok, de az eredmény csak a "kályha". Azt nem mondom, hogy az eredmény messze van a valóságtól, legfeljebb azt, közel sem biztos, hogy optimálisan üzemel.
Az első kapcső és töltet után, sok mérés után klímakamrában 10-12 adat (nyomás-hőmérséklet-áramfelvétel) automatikus tárolása és értékelése után kb. 2 hét mire úgy átlag a 4.-re megszületik a gyártásba kerülő kapcső méret.
A feladat: a lehető legkisebb töltettel a legalacsonyabb kondenzációs hőmérséklettel elérni a kívánt hűtőteljesítményt. Hosszabb (pontosabban nagyobb fojtású) kapillárcső és nagyobb töltet magasabb kondenzációt, nagyobb áramfelvételt, nagyobb kompresszor terhelést és rövidebb élettartamot jelent.
Néhány választ azért adok:
Az észterolaj tulajdonsága, hogy szívja a vizet, mint a szivacs és vákumolással többé nem távolítható el.
A nitrogénnek forrasztáskor áramolni kell, nincs nyomása, a rendszer nincs lezárva. Ha véletlenül le lenne zárva (nálam előfordult egy szigetelőszalaggal, mert ugye mindig mindent zárunk) a forrasztási hőmérsékletén olyan mértékű a belső nyomás emelkedése, hogy a nyomás nélkül bezárt nitrigén kidurrantotta a csövet.
Forraszanyag: vörösréz-vörösréz forrasztható folyatószer nélkül sima 6-7% foszfortartalmú pálcával vagy pluszban hozzáadott 2-5-10-15 százalék szokásosan kapható ezüsttartalommal.
Ha az egyik (vagy sem) anyag vörösréz, akkor min.25% ezüsttartalmú pálca kell és akkor már folyatószert is kell használni vagy bevonat vagy külön adagolt formában.
Magasabb ezüsttartalom (ez elmehet 55%-ig) gyorsabb, biztosabb forrasztást tesz lehetővé.
Keményforrasztáskor a cső és tok illsztésekor oly kicsi(nek kell lennie) a hézag, hogy az nem okozhat belső szennyeződést.
A BD35 kompresszor külső elemekkel "programozható", többek közt a szállítóteljesítmény, sokat tudó típus, védi magát és az akkut a nem kívánt üzemmódtól.
Üdv: StMiklos

Szia!

Szeptemberben kezdődik az okítás, komplett hűtős/klímás... egyik ismerős klímázni akar, megy mondom, akkor én is. Több pénzt is kidobtam értelmetlenebb dologra... Igaz, sosem fogok ezzel foglalkozni, de érdekel. Pedig rádióátviteles vagyok, abban is dolgozom, amióta az eszemet tudom...

A méretezésre használandó sw publikus/freeware esetleg?

Bd75-öt javítottam már.. nem csak az elektronikát... A kompresszort is.. kalap le, a hajtogatott cső volt eltörve.... Azt simán megforrasztottam, lehegesztettem, mai napig megy egy kamionban, 3 éve...

Szóval.. teljesen nem vagyok amatőr, csak sosem tanultam, inkább kísérletezek...

Tehát réz-réz esetben az ezüst tartalom gyakorlatilag mindegy, csak az olvadáspont más?

Az r134A esetében az olaj a kompresszorba mindig azonos? Mit keressek? Azonos az autós klíma olajjal? Mert az van

Illetve az elég, ha a kiöntöm a régit, bele azonos friss? Illetve mennyi idő alatt szívja meg magát? Gondolom, nem 1-2 óra.. mi gondot okozhat? Mint régen R12 esetében, hogy savas lesz, megeszi a szigetelést, vagy "csak" befagy a kapilláris?

Tehát ha nem cserélem az olajat, vákuumszivattyúval bekapcsolt kompresszorral, hogy keverje se lehet kivonni a nedvességet, egy nap vákuumal sem?

Bocs a sok kérdésért, de végre van kitől...

Szevasz!

Nem, nem mindegy az ezüsttartralom, az csak az egyik, hogy csökken a munkahőmérséklet, az fontosabb, hogy olvadva hígfolyósabb, sokkal jobban befut résbe (kapillárhatás), biztosabb a forrasztás.
"és vákumolással többé nem távolítható el." Ez elég egyértelmű...
Nem, az autóklímába PAG (polialkilglikol) a BD-be meg POE (poliolester) való és más a viszkozitás is. Létezik azért autóklíma kompresszor, amiben más van, és létezik normál hűtőbe is másfajta olaj, mint fenn írtam.
A nedvesség savasodást okoz, tekercsleégés lehet a következménye és fagyásos dugulást is okozhat.
Azt tudom, hogy van kapcső méretező program, de én sosem használtam, nem volt rá szükségem, meg tudom milyen kényes a dolog, inkább nem mentem bele.
Csak példának: van colos 1.27 és milliméteres 1.25 -ös kapillárcső.
Ha a colosből 3m volt a jó, 1,25-ből már csak 2,6m kellett. Pedig a különbség csak 2 század mm.

Üdv: StMiklos

Szia!

Ebben az esetben mondjuk nem kell semmi méretezés, mert ahigy néztem, a gyári kompi, meg a bd adatlapját a bd tud olyan beállításban dolgozni, mint a gyári 230v kompresszor. Vagyis csak ki kell cserélni, beállítani a bd sebességét ah ellrnállással, és kész. Mivel a hűtő jelenlev is megy, talán a kapilláris is maradhat, a szárítószűrővel... Akkor csak 2 firrasztás. Na jó. 3, mert kell egy töltőszelep is...

Elvileg...

Úgy látom, Tőled lenne mit tanulnom

Amit még nem tudok, autó esetében a töltés egyszerű, mert hőmérsékletet mérek... De itt... Kell bele 75, max 100g r134a... Hogy mérem meg? Vettem egy Refco mérleget, egy vagyonért... pont erre. De ha ráteszem a palackot a tizenkilójával, összecsövezem, csak az, hogy az órán kinyitom a csapot, a csövön keresztül akar milyen óvatos vagyok, bevisz 50g bizonytalanságot. Autó esetében, vagy lakásklíma esetben 1kg esetében pont mindegy . De 75g az nem sok

Szia.
A kapilláris cső méretező program ingyanasen letölthető a Danfoss.com-ról. A program neve Dancap.

Szia!

Szuper!!! Köszönöm, megnézem.

A kapillárcső méretező program nem tudja, milyen tulajdonságú hőtechnikai jellemzőkkel bír az elpárogtató és azt sem mit tud a kondenzátor. Nincs adat rubrika, ahol ezt be lehet adni.
Megadhatod az elpárolgási hőmérsékletet, a túlhevítést és a hűtőteljesítményt az elpárolgási hőmérsékleten.
De ez a hűtőtest hőmérséklet megfelelő (elég) lesz az adott tér kívánt hőfokon tartásához?
Mert nem tudom a hűtött "doboz" szigetelési tulajdonságait.
Na erre mondtam, hogy a kapcső méretező csak a "kályha", innen indulunk.
De van nem rossz alapunk: a kompresszorfordulatszámának beállításával elérheted az eredeti kompresszor szállító teljesítményét és akkor már kezdünk sínen lenni!
Marad az eredeti kapillárcső, mások azt már kitalálták (kimérték!) az összes többi jellemző figyelembevételével.
Innen már csak a töltetet kell kitalálni..
Töltsd be az kb. (az talán megy) az eredeti töltet 2/3-át, és járasd, mérj hőfokokat (kondenzációs, hűtött tér valahol középen és szívócső hőmérsékletet).
Aztán finoman egész kis mennyiségeket rátöltve, 1-2 órát várva, amíg beáll, csökkenhet a hűtött tér hőmérséklet és egyidejűleg csökkenhet a szívócső, miközben emelkedik a szívóoldali nyomás és a hozzátartozó leolvasott hőmérséklet.
A környezeti hőmérsékletet ott kéne tartani, ahol üzemelni fog.
Dióhéjban...

Persze az ördög lakhat még azért az itt most nem emlegetett részletekben.

Üdv: StMiklos

Szia!

Köszi, összeraktam. Megy. Jelenleg a fagyasztóban -18 fok van, kb. 10 óra után. A hűtőtérben 4 fok, úgy, hogy betettem 2 üveg ásványvizet. Azt csináltam, hogy az elpáron mértem hőmérsékletet, járatva kb 1 órát. Beletoltam kb. 65-70g hűtőközeget. Így lagymatag volt, kapott még 20g-ot. Így lett pár óra múlva -12fok a fagyóban. Aztán még picit, és azt már nem is tudtam mérni. Így jött ki. Jelenleg a hűtő 12V-ról eszik induláskor 4.6A áramot, ami kb.fél perc múlva 3.7A lesz.. szerintem jó

Köszi a tippeket. Tetszik

Sziasztok. Van egy Zanusi200ci hűtőm, az alja vizes miért? A tálca száraz, nincs eldugulva.