Az összekötéseknél jó a polaritás? Én már jártam úgy, hogy az új csík nem volt polaritáshelyes.

Én is ezt néztem meg legelőször. De ha lehúzom a led meghajtóról a led csíkok felé menő vezetéket és ott adok rá tápot egy ilyenről , akkor az összes világít. De erről a nyomorult panelről nem akar.

Nekem is van ilyen LED-ellenőrző kütyüm, jó dolog, de ha a drájver nem akkora feszültséggel táplálja a csíkokat, mint amekkorát igényelnek a LED-ek, akkor nem lesz fény. Próbálkozz a régi csíkokkal, akár vegyesen az újjal, hátha kiderül a turpisság.

Rendben,kipróbálom

Próbáltam a csöveket variálni, de úgy sem működik. Beraktam a régi hármat,de azok sem gyulladnak fel,pedig előtte mentek,még ha csak kis ideig is. Hogy tudom a led meghajtót letesztelni,hogy jó-e? Van 5db +24v-os bemenet párhuzamosan, 5db GND párhuzamosan, 1db Status feliratú, 1db ON/OFF, és 1db EXTVBR-B feliratú. Be lehet ezt valahogy csapni,hogy a kimeneten tudjak feszültséget mérni? Mikor működött, akkor rá mértem a kimenetre és 70V Dc körüli értéket mértem.

A main szeretné bekapcsolni a LED-eket? Az on/off bemeneten milyen feszültség van?

Igen. Ha az on/off bemenetet mérem, akkor a távirányító, vagy gomb meg nyomásakor. 3,2-3,3v-ot mérek. Nem tudom pontosan mennyinek kellene lenni, de ami videókat néztem, ott is ilyen értékek voltak.

Még egyet nézz meg. Hasonlítsd össze a műszered mérése alapján az eredeti és az új LED-csíkok üzemi feszültségét. Ha nagyjából egyeznek, akkor a kontroller kapott egy pofont és lehet, hogy a step up konverter elpusztult.

Van az a szép SMD pók a panelen, annak van adatlapja, a külső ellenállásokból meg lehet ítélni, mekkora árammal szeretne világíttatni. Ha a ledek többet, vagy kevesebbet kérnek, gondolom arra hisztizik be. Ha így van, az ellenállások cseréjével rá lehet beszélni, hogy ne kapcsoljon ki.

Megmértem. A régi csíkok 61.3v -on mennek, az újak 59.7v-on. Ennyit ír a műszer. Gondolom ez az 1,5v nem okozhat olyan nagy problémát. Vagy igen?

Nem, nem okoz. Most meg kell vizsgálni a drájver működését.

Holnap letöltöm az adatlapot és meglátom mire jutok.

Az oké, tele van mérő pontokkal, csak gőzöm sincs, melyiken mit kellene mérnem

Keresek LG32LF592U / SN510MAYY26850 Tv javítására vállakozó szerelőt Budapest környékén! Hibajelenség a fényerő majdnem teljesen eltűnt egyik pillanatról a másikra. Üzenet itt a fórumom. Köszönettel!

Bővebben: Link
Azért ez nem olyan komplikált dolog. Van szép részletes adatlap, sokszor már az is szerencse, ha pinout elérhető, itt meg el is magyarázzák mi micsoda. Nézegetheted a fail lábat, a protectiont, betápokat, STB bekapcsoló jelet, pwmet stb.

Köszönöm, átnézem.

Kicsit szórakoztam vele és érdekes dologra jöttem rá. Először is, sikerült elindítani a ledeket. Világítottak egy kis ideig, addig méregettem a mérő pontokon az értékeket. Mikor ki aludtak a ledek, akkor is meg mértem őket és voltak eltérések,de ez érthető. Majd megmértem a ledek áram felvételét és a kimenő feszültséget. Működés közben 77v-ot és 366mA-t mértem. Viszont ahogy hozzá értem a panel csatlakozóhoz, ahol a ledek vannak csatlakoztatva, megszűnt a világítás. Ezt kipróbáltam többször,kisebb-nagyobb idő közönként picit meg nyomtan azon a környéken a panelt és akkor kialudt a világítás. Lehet hogy egy nyomorult kontakt hiba szívat? Pedig át nagyítóztam a panelt,de nem láttam semmit

Az bizony lehet.
Nekem is volt hasonló, csak ott a táp és a main közti csinálta ezt, És nem ott, ahol látványos volt, ahol heftelték is már, hanem a (látszólag) ép vége nem érintkezett a kábelnek. Kicseréltem (és akkor már a csúnyán javított oldali csatlakozót is kicseréltem), és jó. Kidobtak egy majdnem jó TV-t...
(Csak ezért van 55-ös TV-m. Bizony nem vettem volna akkorát, de így már megérte)

Nos,úgy néz ki,működik. Kb 2 órája megy hiba nélkül. Így még nem szívtam meg semmivel. A led csíkokat amúgy is cserélni kellett, mert aki előttem javította,össze-vissza forrasztgatta,úgy mint a drivert.Ezért abból is vettem egyet,de azzal sem működött az új led. Aztán vissza raktam a régit, azzal hébe-hóba bekapcsolt,de egy kis idő után ki is kapcsolt a háttér világítás. És véletlen rájöttem a hibára.Mikor világított, akkor véletlen megmozdítottam az egyik vezetéket a driver csatlakozónál és akkor kialudt. Hát az egyik csatlakozó vég, ami rácsúszik a driver foglalatban lévő tüskére,ki volt tágulva. Gondolom ezért is aludhatott ki a világítás,mert üzem közben melegedhetett. Szétszedtem és állítottam rajta, azóta működik. Ilyen hibára nem számítottam. Köszönöm mindenkinek a segítséget,bízom benne hogy sokáig jó lesz.

Kollégák, mi ez a tesztelő, hogy működik?

Valószínűleg egy kis áramú, jó esetben leválasztott áramgenerátor meg egy feszültségmérő, semmi több.

Áramgenerátor, oké. Mi az?
Minden beállítás nélkül ráköthetem egy 3Vos ledre is, és ugyanúgy komplet a led világításra is?
Honnan tudja a tesztelő, hány voltot kell adnia?

Hogy mondjam el ennél jobban. Olvasd el az áramgenerátor működését, elektronikai alap.
Alapvetően kétféle egyenáramú forrás van, feszültség és áramforrás.
A feszültségforrás durva közelítéssel pl egy pctáp, akku (durva közelítéssel), a feszültsége fix, terheléstől függetlenül.
Az áramgenerátor egy áramkör, aminek az árama fix és a feszültsége változik. Nyilván fix áram esetén, ha nincs rajta terhelés, akkor elméletileg végtelen a feszültsége, de van egy üresjárati feszültség féléje. Ha kis ellenállást raksz rá, akkor kicsi lesz a feszültség, ha kétszer nagyobb ellenállást, akkor kétszer akkora a feszültség, mivel az áramot tartja fixen.
A led tökmindegy mekkora fezsültségű, ha mondjuk 100-300mA-ig akarsz ledeket tesztelni, akkor csinálsz egy áramgenerátort, ami tudja a legnagyobb nyitófeszt a ledekhez és 100mA-es.
A ledeket sosem feszültséggel hajtod, hanem szabályzott árammal aminek hatására a nyitófeszültség esik a ledeken.
Angolul constant current source. Van még persze fix teljesítményű meg mindenféle extra forrás, de alapvetően a CC és CV tápok amik gyakran előkerülnek hobbi szinten.
De labortáppal is tudsz ilyet csinálni. Feszt beállítod a nyitófesz fölé, rövidre zárod a tápot és a kívánt áramot beállítod, akkor amíg a terheléseden folyó áram nem éri el a beállított áramot addig CV módban megy, majd amint eléri, átkerül a CC görbére.
Aztán ott lesz a A Thevenin-Norton átalakítás, tápok működése, valódi CV/CC táp megvalósítása, valódi tápoknál a current foldback féle védelem stb, de ez nagyon nem az LCD topikba való már.
Legyen annyi elég a dobozban az ic figyeli a terhelést és úgy tekeri a kimenetet állító potmétert, hogy mindig maximum a beállított áram folyjon.

Mennyi az áramfelvétele egy (tvs háttérvilágításos) lednek, és mennyi egy kombinált párhuzamosan-sorosan kötött ledeknek?
Mondok egy hülyeséget, míg pl egy nagy tv, amibe sok led van, legyen az összes led áram felvétele 300mA, míg egy darab led áramfelvétele csak 100mA?
Ha egy ledet tesztelek vele, ha 300mA árammal fogja járatni, nem sok az neki?
Gondoltam hogy valami hasonlót jelent az áramgemerátor, hisz van is labortápom, és néha használom is így ezt a funkciót, csak én magamnak gondoltam, hogy talán ezt nevezik áramgemerátornak.

Nem.
Ha egy LED áramfelvétele 300mA (annyit is állítottál be az áramgenerátoron), akkor a sorbakapcsolt (mondjuk) 7Led-en is 300 mA fog folyni. A 3V/1W-os LED-ek a tv-kben akörül (300mA) használhatók -egy darabig. De ajánlani szokták, hogy 60-70% körülire állítsuk a háttérvilágítást, sokkal tovább tarthat.
300mA nem sok neki teszteléskor sem, de kevesebbel is elegendő lehet.

300mA szemed kiveri és fél óráig nem látsz utána... 20-30mA is elég lehet szakadt ledet keresni, de én nem viszem túlzásba a tesztelést, ha egy led rosz, sorba döglik és az egész csere.
Az olcsó és 1 zónás tvk legnagyobb része csak sorosan köti a ledeket, sok lednél vannak soros csoportok párhuzamosan már. De labortápról nem fogsz ledet próbálni a fesz miatt. Illetve ha rossz a tranziens működése vagy nagy a kondi a kimeneten, akkor mielőtt áramgenerátorba váltana a táp, kinyírja a ledeket.