Egyébként ma sikerült párszor előállítani ezt a van elég töltés-nincs elég töltés dolgot. Igaz, hogy traktoron, de ez végülis lényegtelen, a lényeg, hogy 28A-es generátor van rajta. Alapjáraton a két tompítottal, nyolc helyzetjelzővel, meg a tetején azzal a sárga villogóval bizony a feszültség 13,7V alá esett (hogy mennyivel, azt nem tudom, mert a ledes visszajelző úgy van beállítva, hogy 13-13,7V között világítson zölden, 13,7-14,3 között meg legyen sötét), a tompítottak 40W-osak, nyolc helyzetjelző darabonként 5W, a sárga villogó azthiszem szintén 40W, tehát ez úgy 160W, vagyis csak 12A terhelést jelentett. Viszont a motor alapjárata 650, generátort saccra 1:4 arányú áttétellel hajtja, vagyis a generátor szerintem alapjáraton is forog 2500 körüli fordulattal. A led akkor sötétült el ismét, amikor a motor fordulatszáma kb. 1000-hez ért, vagyis a generátor közel 4000 fordulaton járt ekkor. Namost autóban legalább ezzel a fogyasztással lehet számolni, amikor csak a világítás van bekapcsolva, viszont a generátor jóval kisebb áttétellel van hajtva, talán inkább 1:2 aránnyal, és ha az alapjárat 800, még akkor is csak 1600 körül forgatja a generátort, tehát az lenne a csoda, ha nem merülne le az akku.

A 32A -es kismegszakító még kimelegedhet, több kell.

Kiegészíteném a hozzászólásod azzal hogy ha a meglévő "nappali" teljesitmény pl 3*16A akkor ezután a teljesítmény után jár az éjszakai is HÁF mentesen. Ugyanis 32A-ig valóban alanyi jogon jár a "nappali" áram. De ha a nappalinál kifizetted a 3x16A-t tehát (48-32)*4500 forintot akkor a nappali teljesítménynek megfelelő éjszakai teljesítmény IS jár tehát nem kell arra külön HÁF-ot fizetni csak egy egyszeri bekapcsolási költséget. A bekapcsolás feltétele természetesen a méretlen fővezeték megfelelő keresztmetszete, állapota illetve a fogymérő szekrény állapota és mérete. (Bocs, a tarifákat én is hétköznapi nyelven irtam le !)

A dugaljakban a fázis helye valóban kötetlen. A jelen érvényben lévő szabályozások (EU-s ajánlások), MSZ-EN szabványok SEM teszik kötelezővé. Sőt kapaszkodj meg, még a vezetékek szinjelölése is kötetlen. Ettől függetlenül mint ahogy rockersrac leirta mi is a jobb oldalra kötjük a fázist. (PE=Z/S, L1=Fekete, N=Kék) De a készülékek csatalakozásakor nincs jelentősége ugyanis a dugaljba a csatlakozó 2 féleképp dugható be és a dugaljba csatlakoztatott berendezésnél a védő- illetve a Nulla vezetőt SOSEM SZABAD közösíteni.
Egy villanyszerelőnek mindent mérni kell....

Értem, és akkor a lakással mi lesz?
3f-ra lesz 3*10A relé OK, a lakásra példul egy 25A netán 32A-s? :miaz:

Kezdem érteni

Köszi a válaszokat! Kapcsolt áram erre felé nincs .



No, várjunk, nekem a 3 * 10A elég. Ez csak papíron menne így? Mekkora keresztmetszetű vezetőt raknak fel?

Nem értem ezt, a 3*10A, hogyan lesz szabályozva-relé-? Egyik fázisból a lakás kapja az áramellátást, akkor csak 2400W-al lehet terhelni? (Bocs, de ezaz erős áram... csak 4 db 1.5KW alatti 3f motorom van...)

Szia a 32A "alanyi jogon jár" de teljesítmény növekedésre igényt csak szabványos keresztmetszetü fővezetékre adnak. A te esetedben a 3 fázisra bővülés azzal jár hogy új müanyag mérő szekrény, védőcső 2 colos tetőtartó stb. Ezeket kell kiépittetned egy regisztrált villanyszerelővel, majd az igénybejelentőt beadni

Adott egy házikó 1F a betáp és egy villanyóra van, FI sincs, az óra után egy darab 16A-s relé.

Óra áthelyezést szeretnék és vele együtt a 3F-t beköttetni (3Fx10A bőven elég lesz), ilyenkor, hogyan fog alakulni a hálózat, az órá(k)ig? Egy vagy kettő órám lesz? Saját villanyszerelőm előre dolgozna, új villanyóra szekrény beépítésre gondolok és a tetőtől a villanyóra szekrényig becsövezni. Ezt, az e-on-al szerződött villanyszerelő mennyire komázná ? Mert a 15m légkábelbe beleférek, 32A-ba beleférek, akkor miért kérne pénzt? Gondolom, óradíjban számol?

P=UxI,tehát 100V-on 12A kell leadni a tápnak hogy meglegyen az 1200W.
Már csak egy jó erősítő rajz és 8db.nagy teljesítményű végtranzisztor kell,aminek pár ezer ft.darabja.

Azt, hogy a FET-ek melegedni fognak. A gyors nyitásért, zárásért csak egy komolyabb meghajtó felelhet. Azt is fedd figyelembe, hogy ha ezt a motort megterheled, nem 12A-t fog felvenni, hanem sokszorosát! Persze az áramhatárolóval ezt lehet kezelni. Kérdés, hogy elég nyomatéka lesz-e induláskor.

Sziasztok!

Egy apró megjegyzés. A motor max árama 12A, a kiírás szerint. A figyelő-ellenálláson (0.1 Ohm) 1.2V esik ilyenkor.
Az LM358 negatív bemenetén az 5V - 10k/1k beállítás esetén 0.45V lesz, vagyis 4.5A esetén lép működésbe. Ha az 1k-s poti lejjebb van csavarva, akkor még kisebb áramnál jelez. Az eredeti 10k-s poti esetén, max 2.5V lehet a komparálási szint, vagyis 25A lehet az áramkorlát.
Lehet, hogy valamit nem vettem figyelembe...

Kicsit módosítottam a rajzot, az eredetit félrerajzoltam
Csatoltam hogy kell. Az 50 ohmos ellenállás muszáj, az korlátozza a LED-ekre jutó áramot (a 0,02A az egy LED árama), és a számítás alapján 1,2W-os kell, de olyat nem fogsz kapni, tehát egy 2W-ost kell berakni, valószínűleg 50 ohmos se lesz, szóval egy 47ohmos, 2W-os ellenállást fognak adni a boltban.
A 20 (pl. ilyen: Bővebben: Link) LED-nek elég nagy fénye van, de mind a 20 ugyanolyan legyen!

Ez úgy megy, hogy Te megmondod, hogy mi kell Neked, és ha a hálózat teljesíteni tudja az igényeidet, akkor ez a kivitelező megvalósítja. Kérdezz rá, hogy akkor végül is mit takar ez a "32A".

A tápfeszültségen találhatunk 4db 1000µF-os kondit, ezekre a 10..12A-es áramimpulzusok miatt van szükség (pl. hogy az 1,5A körüli átlagos bemenö áram ki tudjon alakulni), a 6,8µF-os MKS kondenzátor a nagyfrekvenciás oszcillátor tranziensei miatt kellenek, enélkül az elkók melegednek és tönkrehetnek, illetve nagyobb feszültségcsúcsok alakulhatnak ki amik további alkatrészek meghibásodását okozhatnák"" ez a 2005. május 20. kép alá van írva,a szövegben keresd.........

Értem, köszi! Nekem annyit mondott, hogy: "xxxxxhuf: oszlop, doboz, mérő, 32A"
magyarul ez annyit jelent, hogy lesz 1x32A, és nem lesz 3 fázisom, a 400V?

Érdekel az ilyen dolog, hogy-hogy megy...

Ja majd el felejtettem hogy a pc táp menet számai kb 30-30.
Töltés 13,5 Volt és sacc/kb 2,32A de lehet több, sajnos nem sikerült pontosan megmérni az ampert. (gagyi a műszerem)
Kellemes után építést mindenkinek!

Szia. Hát nem egészen egyezik az én javaslatommal. Azt írtam, hogy "Tehát csak a 12V-s rész marad! " Nem látom sehol a te 12V részedet. Légy figyelmes, mert nem fog elindulni a táp. Nézd meg az előző képemet! Folytatom: A FET nem tudom, (innen) hogy mihez tartozik, tehát nem bántjuk. A trafónknak ugyebár az 1-2 lábán jön ki a feszültségünk (a régi 12V). Csak ellenőrzés képen ugye az első tekercs az 1., és az utolsó a 2 számú? A trafó 1-2 lába menjen rá az F 12C20C-re (valószínűleg így van, mert az a nagyobb feszültségű és kisebb áramú).Ha jól néztem akkor 200V-os 12A-es) A másik dióda az 30V/20A az lehetett az 5V-é, az kivehető. A 12V-nak rakd vissza a tekercsét is, és a hozzátartozó (valószínűleg 1000µF/16V kondi) helyett egy 1000µF min 50V-osat. Én kettőt tettem be magamnak, mert én nagyobb áramot veszek ki. A fólia oldalon a szekunder tekercs azon lábait, amelyekre forrasztottál tekercseket a módosításkor kapard körbe, (szedd le a fóliát, de a beforrasztáshoz maradjon), hogy nehogy rövidre zárja a tekercsrészeket. Természetesen kivéve az 1-2 lábat (az megy a diódákra. Ha valami nem tiszta kérdezz!

Hali.Jó reggelt.
Szóval.Szerintem is a második rajz a legpontosabb mivel ebben is ami nekem van 2 IC van.És abban van a 494es Ic is.
A tápnak +-40V kell semmi más.Nem kell szabályozható legyen csak fixen.Erősítőbe kell.MOst +12V-on 12A ad le.Az erősítő 100W-os de sub erősítő így nem árt a több kakaó.De 40V-nál több nem lehet mert a tranyók 45V-ig bírnak.
Múltiméter van.
Az alkatrészeket ismerem már építettem már dolgot.A fólia csíkokon is eltájékozódok.
9.es középiskolás fizika szint megvan plussz még egy kevés ami csak úgy magamtól tanultam.

Semmiképpen se kösd párhuzamosan, mert semmilyen félvezetőt sem kötünk párhuzamosan, az könnyen halálos lehet nekik! Másrészt ostobaság ellenállással elfűteni a 12V nagy részét, mikor úgyis több LED-del dolgozol.
Tehát a legjobb elrendezés a következő lenne: az egy chipen lévő 3 LED-et sorba kötöd, és így számolsz egy darab előtétellenállást neki. Mikor ez megvan, akkor ezekből az egységekből egymás mellé teszel (párhuzamosan kötsz) belőle annyit, amennyit gondolsz.
A számolás: 14.4V [és nem 12!] - (LED nyitófesz*3) / LED árammal. Vagyis 4.8V / 0.02A = 240 ohm chipenként, tehát ha hármat akarsz, akkor 3 db 240 ohm kell neked.

Szia.
Segits légyszives,nem birok vele.
A trafóval még nem birok túl sokat játszani mer nem sikerült még beszereznem elegendő rézlemezt.Most 1/35 az áttétel,kb 1.5mm-er légréssel.
Sajna nem gyógyult meg az Uds mert közelebröl megvizsgálva a tüske után ugyan úgy volt egy vezetési szakasz,csak nagyon rövid ideig.De az egy másik áttétel volt.Most ahol megszűnik a gate jel utánna még kb annyi ideig vezet mig tényleg be volt kapcsolva.
Kiváncsiságbol a trafó hejére betettem egy tekercset visszafutásdióda nélkül és a jelenség itt is fennáll.Persze diódával minden rendben.
Kipróbáltam 12A-es fetmeghajtóval de semmi javulás.Aztán gate ellenállás növelésével megpróbáltam belassitani a fetet.Már annyira lassan nyitott és zárt hogy a vezetési szakasz egy félkör volt.De lezárásnál ugyan ott a tüske és utánna ismét vezet.
Létezhet olyan hogy az induktiv visszarúgás ismét kinyitja (vagy nem is engedi lezárni) a fetet?Mert szerintem itt erröl van szó.És mit lehet ellene tenni?

Akkor mennyi legyen a szekunder a 40 Volthoz?_{?(végre valaki ír.már nem tudom kit csináljak mert a trafó sincs összerakva mert nem tudom hogy jó-e jó is hogy nem rektam össze,amit feleslegnek találtam kiszedtem.)}
A 2 szűrő kondi aminek az egyik a +vagy- a másik a test azok hény µF legyen?MErt a + ágban 1000 a - ágban 470µF volt.A gyári +12 os egyenirányító az jó mert 12A és 50V.Viszont a - részt azt az egy dióda egyenirányította a kimenet előtt?Mivel ott csak 1A volt.Oda gondolom kell valami 10-12A.És milyen sima egyenirányító?

Üdv Mindenkinek.
Itt egy átalakított táp. A trafó nem lett áttekerve, 35V mellett 12A tud. Áramgenerátorként is működik 50mA-től 12A ig. Van még benne egy 5V/5A hagyományos táp is.
A doboz színterezett, a hűtőrácsok perforált rozsdamentes acélból készültek. Házilag, kézi munkával.

Sziasztok!
Tesztelgettem a dolgokat,és olvasgattam is kicsit.
A tesztekkel a következő eredményekre jutottam:
Az 5V-os indítás,és átkapcsolás folyamán a motor felpörgése folyamán még mindig 9A-ra ugrik fel az áram.Ugyan ez a helyzet a kondival késleltetett relével is, és a relé tekercsével sorba kötött motornál is.
Igaz csak egy pillanatra,de sajnos felugrik
A Feri által közzétett Áramgenerátor működik.
Itthon van egy szétbelezett erősítő és abból kibányásztam egy BDV65A NPN tranzisztort,bár igaz ez csak 12A-os,de ez ingyen volt és a teszt során nem sajnáltam volna ha szétég,de ez nem történt meg.
Egy bontott számítógép proci hűtése ventivel emberi hőmérsékleten tartotta a tranzisztort,és a bázisán egy 47k-trimmerrel lehetett szabályozni.Nyilván a BD249C tranzisztor simábban kibírná ezt az igénybevételt.
Még semmilyen alkatrészre nem költöttem,mert ezek mind bontva voltak itthon.
Az igazat megvallva beleültettétek a fülembe a bogarat a PWM-es hőmérsékletfüggő szabályzással.
A PWM nagy előnye lenne az áramgenerátorral szemben,hogy nem melegítené halálra a tranzisztort kis fordulatszámon,és valamivel takarékosabb.
Ami ellene szólna,hogy ha már PWM akkor sokan közületek egy PIC-el vezérelné a PWM-et.
Most azzal a kérdéssel fárasztanálak titeket,hogy van egy tök egyszerű PWM kapcsolásom ami az alábbi képen látható.
Ezen a kapcsoláson nyilván kicserélném a tranzisztort erősebbre.
A kapcsolás alapján egy 100k-os trimmer vagy poti szabályozná ugyebár az impulzusokat és ezáltal a fordulatszámot.
A kérdésem az lenne,hogy ha ezzel a trimmerrel beállítanám a minimális fordulatszámot,ami kb 25-30 fokos bekapcsolást követően lépne életbe,és ha a trimmerrel párhuzamosan bekötnék egy NTC-Termisztort akkor hosszas hangolás után elképzelhető lenne,hogy PIC vezérlés nélkül is működne nekem a dolog?
Ne haragudjatok,hogy ilyen fárasztó vagyok,de ez csak egy elképzelés.
Vagy ha a PWM-el nem akkor a termisztor az áramgenerátort is képes lenne szabályozni?
Ha nagyon hülye az ötlet kérlek titeket bocsássátok meg nekem,mert nagyon amatőr vagyok.
A válaszokat előre is köszi

Általában egy trafóból a max teljesítményt hozzák ki a gyártók, ha áttekered a szekundert vastagabb huzallal nem fog akkora feszt leadni teljes terhelésnél mint ahogy számoltad. Másik dolog hogy nem is nagyon fér rá több, vagy vastagabb huzal. Egy 100VA-s trafóból 10v-10A-t tudsz kihozni,10v-12A-t már nem nagyon.

Szerintem a tulterhelést azért mert jobban utánna tud szabályozni, mert a maximális kitöltési tényezőhöz nagyobb feszültség tartozik, így a veszteségeket jobban tudja kompenzálni. Persze így gondolom akkor jobban is melegszik a több veszteség miatt, és romlik a hatásfoka is. A legközelebbi kisfesz tápomban megpróbálom ugy csinálni ahogy mondtad, hátha jobb lesz a helyzet. Ugyan így is tökéletesen mennek és szinte nemis melegszenek, de azért én mindenre rászoktam számolni egy kicsit(ésszerű határokon belül persze).

Az áramkorlátot én egy 10Aes tápnál mondjuk 15A környékére szoktam belőni, vagy ha esetleg kevesebbre mondjuk 12A-re, akkor viszont egy kicsit nagyobb késleltetéssel. Indulóáramok és hirtelen jött nagyobb pillanatnyi terhelések végett.

Nemtudom ebben mennyire van tapasztalatod, de TVkből vannak viszonlag nagy eredetileg flybackhez való magjaim, de eltüntettem a légrést belőlük hogy a félhidas tápokban jók legyenek, a kérdés lényege az hogy ezeken a ránézésre többszáz wattos magokon amiket max 100wra használtak áttudok e vinni nagyobb teljesítményt? vagy esetleg silány anyagból készültek és azért van irreálisan nagy vasmag adott teljesítményhez?

Fogsz egy multimétert és bekapcsolod váltóáram mérésre, mondjuk 10A-es méréshatárba. Ezt a műszert sorosan kötöd az egyik táp ággal, és bekapcsolod a műszert majd a gépedet is. Majd nem taperolod a műszer csatlakozásokat, és nézed mit mutat a műszer. Ha megvan az áram és tudod a feszültséget az ugye 230V, akkor abból tudsz számolni fogyasztást. P=UxI Ez ugye a teljesítmény, de ha ezt kivetíted 1 órára, akkor ott a fogyasztásod. Tehát mondjuk állandó áramfelvétel legyen mondjuk 0,1A ezt beszorzod 230V-al, így 23W jön ki. 23W/1000= 0,023kW tehát 0,023kWh a fogyasztás ha folyamatosan 0,1A-t enne a géped, de ettől többet fog zabálni. Az én asztali gépem ha csak áram alatt van és nincs bekapcsolva 0,06A-t (14W) eszik egyfolytában!! Ezzel szemben a laptop ha működik, 0,1A-t (23W) tehát működés közben ! Az asztali gép monitorostól 0,8A-t (184W) eszik folyamatosan, amiből a monitor egy 22"-os LCD 0,14A-t (32W). Ehhez még a Router és a kábel modem is fogyaszt éves szinten nem is keveset. Ezek nálam darabonként 0,02A-0,02A-t esznek. Ami ugye 5-5W, tehát 10W csak a net kiszolgálása. Ugye értelemszerű, ha nem megy a gép és a net, akkor áramtalanítani kéne...éves szinten ha csak a st/by állapotot nézzük egy router és egy kábel mondemnél, meg mondjuk tételezzük fel, hogy egy évig folyamatos st/by állapotban van az asztali pc akkor 0,02A+0,02A+0,06A=0,1A folyamatos felvétel. éves szinten ez sok-sok kilowattóra áramot jelent...
0,023kWh*24órával*365nappal= valamivel több mint 200kWh éves szinten! Ezt szorozd be mondjuk 50-el, ennyi Ft évente- 10.000. (ez egy év alatt havonta több mint 800Ft-tal növeli a villanyszámládat) Csak egy st/by állapotos gépért, és egy bedugott router és kábel modemért. Én inkább kapcsolgatom esténkét az 500Ft-os kapcsolós hosszabbítóval. Arról nem is beszéltünk, hogy nem st/by-ba lesz a géped egy éven keresztül.Talán nem mondtam nagy hülyeséget.

Hali!
Mivel nem nagyon vagyok jártas laptop ügyben, ezért lenne egy egyszerű kérdésem. Van egy laptop, amire az van ráírva hogy 19V, 3.42A táp kell neki. Lehet nagyobb amperszámú tápról hajtani? Pl. 19V 3,7A.

Ha DC 133V esne a trafókon, annyi hő termelődne, hogy hűtőborda és ventillátor kellene rájuk. Egyszerűbb egy 130-140V-os tápegységet készíteni.

Számold át mégegyszer! I=U/R alapján számolva 44V/2200ohm=0,02A=20mA.

Szia!
Ne haragudj, de mindennap megnéztem a topicot és mindig engem írt ki utolsó hozzá szólónak, azt hittem nincs hozzá szólás. A tekercsek 10mm-es vörös réz csőböl vannak.
A 6-menetes munkatekercs belső átmérője:62mm, induktivitása:0.94uH. Üresjárati feszültség:60V, áram:10A, aszínuszfesz a munkatekercsen:400V cs-cs. Freki:44 kHz.
Hevítéskor: 40V 40A
35V 50A
32V 60A
27V 66A izzás
45V 32A izzás

Ez igaz!
Bő fél éve mi is laptopra váltottunk, mert elviselhetetlen volt már számomra az a folyamatos ventillátor zaj, még mielőtt megkérditek, pucoltam rendesen, sőt időnként még zsíroztam is a csiklócsapágyat, de akkor is egy idő elteltével csak kikopott és már hangosabb a kelleténél. Lényeg a lényeg, hogy alapvető ok a halkabb üzem volt amiért cseréltünk. További előnyök mellett még méregettem a napokban jópár dolgot itthon, köztük a régi ámítógépet, és a laptopot is, mi mennyit és hogy fogyaszt.
Akkuról ugye semmit csak a töltésénél, amit jelenleg durván 2 óránként kell tölteni 1 -1,5 órán keresztül. De ennek vége, mert kivettem az akkut belőle, és most csak töltőről megy akku meg pihen a szekrényben a ruhák között.
Így még kevesebbet fogyaszt a gép, mint töltéskori állapotban.
Az asztali gép 0,8A folyamatos áramfelvétellel megy nyugalmi állapotban, tehát bekapcsolva, és csak fut rajta az op rendszer, semmit nem teszek vele ekkor. Ebből a nagy dög monitor 0,14A-t eszik.
Ha kikapcsolom, azaz ST/BY állapotba kerül, nincs áramtalanítva, akkor is eszik 0,06A-t ! 14W ha semmit nem csinálok vele.

Ezzel szemben a laptop összesen 0,1A-t eszik! (23W) Erősebb proci, kisebb képernyő, több memória, nagyobb winyó, viszont csak 1db, intel proci, míg az asztaliban a többet fogyasztó AMD van. Ha ehhez még hozzá adom a routert és a kábel modemet amik 0,02A-0,02A-t esznek, akkor is össz vissz laptopostól netestől 0,14A áramfelvétel van laptoppal, míg asztali gépemmel ha nem megy a nyomtató és scanner, akkor 0,84A. Ez pontosan 6X-os áramfogyasztás.
Villanyszámlán is természetesen látszik! És ma már semmi képpen nem vennék asztali gépet, inkább kétszer annyit egy laptopra mint a nagy dög sok helyet foglaló, sokat fogyasztó, hangos asztali gépet.

Másik dolog, az energiatakarékos izzók...épp most vettem 65W-ost belőle, eddig 23W-ost használtunk, az is jó-de most már szeretnék fényt a lakásba szeretek napszemüvegbe lenni itthon Majd beszámolok róla talán mi a tapasztalatom vele.
Egyébként ha valakit érdekel csak az általánosság kedvéért akkor megosztom vele szívesen a mérési eredményeket, mert ugye ebből mások csak az általánosságot szűrhetik le, mert más a fogyasztójuk. A nagy fogyasztók ugye a vízforraló, elektromos sütő, porszívó. Nálunk a többi viszonylag elhanyagolható ezekhez képest.

Egyébként apró kicsike dolgoktól drasztikusan csökkent a villanyszámlánk, de azt hiszem pont nem nektek kéne ezt mesélnem. Néhány dolgot másképp csinálunk, és néhány dolgot lecseréltünk.

Nem...valahogy nem megy röviden írnom semmiről. Most is csak úgy befejeztem... csak azért, mert elhasználtam a 3 smile-t.

Ez igaz, hogy ott van, de az itt "favorizált" 20N60A4-es IGBT-nél meg ez van:
>100kHz Operation at 390V, 20A
200kHz Operation at 390V, 12A
Ezért kérdeztem meg, hogy jó lenne-e ide a fent említett félvezető, és hány darab lenne megfelelő. De a maci tudtom szerint nem 100 és 200KHz-n működik.
Nehogy féreértsétek nem kötekedésnek szánom ezt, csupán-ha már van ilyen IGBT-m jó lenne ezeket használni, mert nem kell megvennem másik drága típust.
Erdgab: Ezek szerint 3-3 darab merg is felelne? Mert az nagyon jó lenne.