Fórum témák
» Több friss téma |
Fórum
Hali
Szóval , szétkaptam az egészet , nemvolt egyszeru , de sikerult. Beálitottam 0,2A t hogy ne melegedjen annyira a Q2 , és ugy mértem , mindkét tranzisztor emittere és a negatív között ugyanannyi volt az áramerősség 0,2A,a bázis és negativ között is 0,2A.A mérések közben a kimenet rövidre volt zárva.A bázis emitter feszültség 12V , mindkettőnél , de a kimeneten 17V . Jah és a kollektor és negatív áramerősség 12A , de ez nemtudom hogy a meromuszerremel van e valami gond , de 12A  a kimeneten ha az áramerősség szabalyozó potmétert tekerem felfelé , egy ido utan ugymarad 0,6A és a világért sem akar feljebb menni.Egyenlőre ennyit mértem , de nemtudom hogy hogy is fogjak neki a további méréseknek , nemtudom hogy mit is mérhetnék még... 
Megkonnyithetned nekem...
Szoval van ugyebar a molex csatiban a piros es fekete ag, ez 5V. Van a led, amirol en ugy tudom, hogy 3,5V. (5V-3,5V)/0,02A= 1,5V/0,02A=75ohm? egy 75Ohm-os ellenallas kell?
Ez egy 45V 12A SCHOTTKY dióda.
Ilyen méretű, és kialakítású vasmaggal már lehet találkozni.
Típusa: SU 132b A=225,4; B=132,1; C=43,4-1,4; F=71,2-1,7 Minimális keresztmetszet: 27,7cm2 Vastömeg: kb. 10,5 kg Névleges teljesítmény: 2330W Gerjesztés: 1,74T Primer menetszám: 0,92 menet/volt Szek. menetszám: 0,95 menet/volt Ajánlott áramsűrűség: 2,12A/mm2
Eddig 2 lapátot próbáltam ki (illetve a karcsúval 3-mat).
3.3m átmérő aggyal együtt, maga a lapát töben 220mm ívhosszúságú, a végén 100mm. Jó nyomatékos volt, de nam volt képes nagy fordulatra. Nem tudom mennyit foroghatott, mert nincs fordulatszámmérőm rajta, a 60-as töltéskezdetet is szemre számoltam. És most elég jól látni, mert a karcsú lapátoknál pontosan stabil a fordulat mikor elkezdene tölteni. A másik: 2.2m átmérő aggyal. Lapát töben 200mm a végén 70mm. Ez elég jól forgott. Amíg a nagy lapáttal 10-12A-nál megállapodott a töltés, a kicsi 18A-t is tudott. (Ugyanazzal a generátorral). Most a nagyot elvágtam, így a teljes átmérő 2,8m lett. Mást nem módosítottam rajta. Ma fejezem be a festést és a kiegyensúlyozást. (valaki itt mondta a festéssel való kiegyensúlyozást, nagyon jól ki lehet vele balanszolni). Aztán próba. Ja és még egy gondolat: Kis lapátnál jobban töltött a generátor (illetve hamarabb felpörgött), mikor nem volt rajta kétszerező. Már az is eszembe jutott, hogy a generátorhoz (mivel a fejbe van építve a kétszerező és nem férek hozzá) beteszek egy centrálzár adó-vevőt és távkapcsolóval ki-illetve be lehetne kapcsolni a kétszerezőt. Ha kétcsatornás a jelátvitel, akkor a másik gombbal a vészfékezést is aktiválni lehetne.
StageLine SP-30/200NEO. (cc 23000.-), vagy SP-12A/300NEO 36000.- HUF. A Reflex elszégyeli magát mellettük
Utána néztem amugy a cserének és adataik alapján mehetne a csere ha jól értelmezem.
2SC3907 SI-N 180V 12A 130W 30MHz HIFI 2SC3281 SI-N 200V 15A 150W 30MHz HIFI 2SA1516 230V 15A 130W 35MHz NF/SL 2SA1302 SI-P 200V 15A 150W 30MHz HI-FI Ezekből az adatokból gondoltam, hogy jólehet helyette. De valaki erősitsen meg ebben.
Sziasztok!
A mai napon elkészült a GU81M PP tápegység panelje A4-es lapra fért fel  Képek holnap.De van egy problémám is: A kimenőterafónak is toroidot szeretnék ugyanarra a magra mint a böhöm nagy hálózatit, tudtam még szerezni 2 ugyanolyan toroidot 3000W osat. Főleg helycsökkentés, hatásfok növelés és költségtakarékosság miatt szeretném toroid magra megtekerni a kimenőket, mivel ahol érdeklődtem cég, ott 80000Ft/db árban készítették volna el, ami horribilis összeg. Én pedig 10000 Ft/ darab áron vettem a komplett 230V/3x33V 42A-es toroidokat, amelyek vasmagját szeretném használni kimenő vasmagjaként. A kérdésem az lenne hogyan méretezzem a tekercseket, mert hiába keresgéltem google-ban, semmi használhatót nem találtam toroid kimenő trafó méretezésről. Ha valakinek vannak képletei vagy számításai toroid kimenő trafó méretezéshez akkor azt nagyon megköszönném.
12V-on 12A-nál több áramra ne számíts, hisz az első trafó maximális teljesítménye (110V-on 150W) meghatározza a rendszerből kivehető maximális áramot.
Az akku kapacitásának 20-30% ával,töltheted,nyugodtan.
Ez 44Ah akkunál 10-12A kezdeti töltőáramot jelent. 25A diódahíd,hűtéssel,feltétlen szükséges. Töltési idő 5,4óra kell legyen,full-ra töltéshez,telesen lemerült állapotú akku esetében. Idézet: „"Egyébként meg az aluminiumot is lehet egész jól áramvezetésre használni. Pl.: egy 1500 A-es tárcsatirisztor, ahol még gyárilag is a hűtőbordáról vezetik el az áramot... és az nem a 32 A-es kategória." ” Ez természetes nem is beszéltünk itt arról, hogy az alu rossz lenne! Arról beszéltünk, hogy 32A-es alatt nincs már alu kereskedelmi forgalomban!
Sziasztok!
Hamarosan (nyáron, ősszel) egy sörkollektor építésébe kezdek (erről bővebben itt) amihez szeretnék egy olyan ventillátor vezérlést építeni, ami 30°C -on indítja a ventillátort és 1°C -onként 10% -emeli a fordulatszámot (tehát 40°C -nál lesz maximumon). Egy autó fűtés ventillátorát akarom majd vezérelni, ami kb. 12V -ot és 9-12A -t vesz fel. Hálózatról lenne táplálva rendszer. Jó lenne ha azért lehetne állítani az minimális (indulási) hőfokot ill. azt amikor a ventinek el kéne érni a maximális fordulatot. Milyen megoldást, kapcsolást tudnátok ajánlani? Köszi!!! 
Hello.Hogyan kell multiméterrel mérni?Rákötöm a forrásra a multi beállítom hogy áram mérés váltóáram és 0-át mutat.Minden méréshatárba.Pedig a papírja szerint 12A a táp.
Hellosztok lenne egy problémám!!!
Van egy Amilo Fujitsu siemens laptop akksim és kéne hozzá egy töltés vezérlő!! Lm 317T vel meg lehetne e oldani a töltés vezérlöt? A táp is meg van hozzá de nem tudom hogy abban van e töltésvezérlő! Az akksira az van rá irva hogy 10.8V 4000mAh Ehhez mekkora töltöáűram és fesz kell??? A gyári töltön pedig 19,4V 3,42A!
Sziasztok, köszönöm a sok választ!
A kismegszakítók méretezéséről volt szó (aki nem akar visszaolvasni annak) A felszerelés idejére nem gond számomra az áram hiány, nem gondolnám, hogy egy új villanyóra szekrény felrakása olyan hosszú idő lenne, azaz szerintem pár óra alatt meg van, beleértve a régi szekrényhez kötést is. Legalábbis remélem Családi ház, szóval igazad lehet, hogy 3 fázis kellene nekem, nem tudom ilyenkor a ház - oszlop vezetéket cserélik-e... A 32A viszont olyan "csábító" hiszen akkor biztosan nem lesz gond azzal, ha a felújítások során hegeszteni kell vagy 230-as flexel vágni valamit esetleg láncfűrésszel a szelemeneket... Jelenleg A-enként 4A a plusz ráfizetés azaz egy 16A-10A-10A-nél +24e 25A-10A-10A-nél +60e 3x16 pedig 72e a szerelésen felül... az pedig így is, úgy is legalább 100e lesz + anyag... (#715158) proba : 1 lovas 3 fázisú asztali fűrészem van, nem egy tigris, az biztos illetve ha megszorult leoldott a 3x6A automata, sőt olykor a 10A hamarabb (indításkor) pedig minden más fogyasztót lekapcsoltunk.. Igazad lehet rá kell fizetni, legkisebb is 10A legyen. (#715182) zolika60 : Igen, lehetne az egyik 16-os a boyler, másik a konyha, harmadik a mosógép, de nincs külön mosókonyha és nem szívesen vinnék be 2fázist a fürdőbe, akármilyen ÉV-vel. A többlet költségről nem is beszélve - 72e-ért olyan asztali fűrészt vehetek egy fázisra ami magától dolgozik  (#715429) kameleon2 : "Én legelsőként a kerítést terveztem meg" ezt nem értem, mi a baj a kerítéssel? A régi mérő előszobában van az újat külső falra fejmagasságba utcáról láthatóan (leolvashatóan?) szerelik. Az új szekrénybe kerülne így a bejövő automata, a normál és a kapcsolt mérő, nem tudom a boyler kapcsolót is lehet át kellene rakatni. Mivel ez a belépési pont itt lenne egy földelés is (alá ilyen kis csinos dobozba) majd a nullázás is gondolom (bocs ha nem szakszó, de tudjátok mire gondolok) szóval itt lenne az ÉV relé is és jó lenne valami alap túlfesz védő is... A 20-10-10 tetszik, "csak" 40e-be fáj, a 32-6-6tól tartok kevés lesz pl. szobai porszívó ami olykor még a 10A-t is bontja, a világításra tényleg elég, de akkor lehet kell egy ilyen null átmenet kapcs is, hogy fűrész+porszívó tudjon menni... Ha 1 lovas a 3fázisú motorom (asszem 740W?) azt tényleg elbírja de porszívó meg 1600W akkor hosszabbíthatok, viszont előny, hogy konyha+fürdő 1 fázist kap. Azt hiszem a 20-10-10 lesz a kedvenc és a szoba kap egy null átmenet kapcs.ot a porszívó miatt. egyéb ötlet ami még eszetekbe jut?
Sziasztok!
Betáp kérdéshez és forrasztás: Én legelsőként a kerítést terveztem meg, a mérővel együtt. Hogy miért? Mert így elegendő volt kialakítanom a végleges mérőelrendezést és beraknom 1-1 FI relét mint első fogyasztót és már jöhetett is a rákötés. Így utólag azt csinálsz a FI relé után, ami jólesik. Nem kell ideiglenes mérőre, oszlopra új bekötésre költeni. 1fázis kontra 3 fázis kérdés: lehet egyébként éppen csak kettő, sőt kérheted asszimetrikusan is, ha nem vagy biztos abban hogy pl a 3x16 elegendő lenne - nem összességében, hanem fázisonként. Tehát mivel 32A biztosan jár alanyi alapon is, megkérheted úgy is, hogy 1x20+10+10A, vagy 1x32+6+6, de ebben az ELMÜ-sök is adnak infót. Miért szükséges ez? például a mosógépek, klímák stb. miatt, amik induláskor igen nagy áramot kérnek (legalább 16A). Ezeket rárakod a legerősebb fázisra, a többi meg elmegy a másik kettőről. Ha sok az egyidejűség, akkor úgysem úszod meg az erősebb fázisokat, de egy családi háznál ez nem szokott gáz lenni. Nekem 3x40A van Az egy darabig elég. Nem a fogyasztók miatt kértem ennyit, hanem azért, mert így késes biztiket kaptam a szolgáltató oldaláról. Így bármilyen gondom van, biztosan a saját kismegszakítóim mennek csak le.Bár megvan az MSZ 2364 a forrasztás tiltása nem ötlött a szemembe, de utánanézek, mert régebben csináltam én is és érdekelne mi miatt tilthatják... Rémlik, hogy anyagszerkezeti változást okoz, de a hidegfolyás is, amit a KF1 csinál... Újabban én is érvéghüvelyezek és rugós szorítókat használok, könnyebb is így dolgozni, csak 130 féle vacak kell egy kötés megcsinálásához: fogók, érvéghüvelyek, duplázók klf. méretben.
A 6A szinte minden 3 fázisú dologhoz kevés.(de még az egy fázisúakhoz is,kivéve a világítás) Tehát vagy ráfizetnék vagy a 32A -t választanám.
Üdvözletem az uraknak!
Segítséget szeretnék kérni házam betáplálásának a méretezéséhez (avagy mit akarjak, mi lesz jó nekem) BP 18ker, szóval aki villanyszerelő bátran jelentkezhet is. Ez egy régi ház, emelet ráépítés lesz, így a meglévő árboc bontásra kerül, praktikus okokból akkor éjszakai (kapcsolt) áramot is köttetnék be (villanyboyler) és a régi 3x10A kismegszakítót is erősíteném. Ezt gondoltam, szóljatok még mi kell: -Új szekrény, új árboc + kialakítás -Kapcsolt áram mérő (ezt adja az áramszolgáltató, de fel kell szereltetni) - 16A (konyha+fürdőszoba) + 10A (szobák)+ 6A (világítás) kismegszakító avagy kérjek inkább EGY 32A betápot és azt szakaszoltassam megfelelően (egy db. 3fázisú fűrészgépem van... néha használom, de nem ragaszkodom hozzá) vagy esetleg fizessem a 32A feletti amperok felárát és jobb lesz nekem a 16-16-10 vagy valami más? - mivel új belépési pont lesz gondolom pont oda kell nekem egy védőföld kiépítés, ugye? - az új villanyóra a régi helyével össze lesz kötve de a tetőtérhez már az új villanyórától vitetném a delejt de szakaszolva ott lenne, tehát milyen legyen a tetőtéri szakaszolóm (csak szobák+világítás) és milyen a régi szekrényben a szakaszoló (konyha+boyler) hogy azért falat ne kelljen bontani azaz ami ment 10A-al eddig helység ezután is az erős fogyasztóknak természetesen kívülről a leendő hőszigetelés alá vésve menne az erősebb betáp -ÉV relé később kerül felszerelésre -Acél lemez héjazás (Gerard) lesz, mit kell tudni a földeléséről? (kívül-belül szigetelt, középen a fém.. kell esetleg villámhárító?) huh, remélem érteni lehetett, bonyolultan írtam le kissé...
Szia Lajos!
Sajnos most még nem tudom a pilotáram értékét neked megmondani,majd ha megjavítottam a plazmavágót,akkor megmérem. Addig türelmedet kérem. Egyébként a nagyfrekis gyújtással gyújtott pilot ív árama sem több mint 10-12A. Valahol ezen érték környékén kell hogy legyen a mechanikus gyújtásé is,vagy még kevesebb. ugyanis ha magas a pilotáram értéke,akkor az érintkező felületeken számottevő eróziót okoz,és nagyon gyorsan elhasználódik a fej.
Szia!
A korrekt megoldást pár oldallal előbb leírtam. Azzal a fázissal, amit segédfázisnak akarsz használni,köss sorba egy Ampermérőt. Kezdésnek tegyél rá 130-140mF-ot. Bekapcsolod a motort, mérsz egyet.Ha kevés, leállítod a motort kötsz rá kondít, majd elindítod a motort.Megint mérsz. Ha meg van a 12A, akkor elég a kondi. Így biztos nem fog leégni a motorod. Arra figyelj, hogy a motor indulási áramát ne a műszeren vezesd keresztül.Indítás előtt egy műszerzsinórral zárd rövidre a műszerbemenetet.Ha felpörgött a motor, csak azután húzd ki a műszerzsinórt.Vigyázz!! Nagyon körültekintően mérj, mert megrázó élményben lehet részed. 
Egy 300Wos ATX tápról van szó ami +12V-on 12A-t ad
Idézet: „A táp biztos bírja mert 12A a tápfesz.” Hm... érdekes keveredés. Ha építészeti/művészeti fogalommal nem szentségtörés itt példálózni, akkor "eklektikus" a megfogalmazás. Valójában -gondolom- ismert feszültségű tápról van szó (amit érdemes voltban kifejezni), ami terhelhető bizonyos mértékig (amit pl. áramerősségben lehet leírni).
A táp biztos bírja mert 12A a tápfesz.A bázisáramhoz a darlington kapcsolást megfeleően kötöttem be de nem változzott.Akkor megpróbálom aR8 R10 R12 csökkentését.Szóval az 1,2K 240ohm-ra?
Rendben köszi. Nos még egy utolsó kérdésem van ,aztán nem zavarlak. A ~11,8v/42A/500W toroidnak hány voltos puffer kondi kell? Hány darab és milyen?
Találtam egy toroid trafót! ~11,8v/42A/500W Ennek mekkora puffer kell?
Hali!
Igen a tranzisztor teljesítményétől függ. Persze nem árt ha a tápfesz is stimmel. Ha párhuzamosan kötöd a LED-eket, akkor adódik össze az áramerősség, ha sorba, akkor az áramerősség marad, viszont nagyobb feszültség kell neki(k). Egy általános LED 20mA (0.02A) -t fogyaszt.
Szia!
Pontosan, kicsit túl kell tervezni a beépített teljesítményt, hogy elérd a saját fogyasztásodhoz képest a nulla értéket. Sok vita megy róla, hogy létezik-e ez, mert ugye a rendszer használati díjakat így is kiszámlázzák, de ha meg többletet termelsz, akkor ki kell váltani külön adószámot, mint magánszemély, hogy eladhasd nekik. Ez a része még kialakulóban van... Vegyük az alap működést: az inverter csak akkor indul be, ha a hálózaton mért érték eléri a 180-230V Ac-t, és ha van teljesítmény, vagy csak kellő nyitó fesz a Dc bemenetén. Ez a hálózat lehetne - tételezzük fel - egy külön hálózat, mert pl. lekapcsoltad a főkapcsolót, és meg van fizikailag szakítva a fázis, és nula. Ha pl. egy Ups-t ilyenkor a fázisra raksz, és bekapcsolod, elvileg akkor ugye van egy oldalról betáplálásod a leválasztott saját otthoni hálózatodba. Ezt ugyanúgy méri az inverter, és ha van bejövő Dc ( szélturbinából, Napelemből, stb ) akkor elvileg elkezd felterhelni a belső hálózatodra. Elméletileg így közvetlenül ellátod a fogyasztokat, és a fogyasztás / termelés arányában a fogyasztok onnan szívják el a betáp áramot - UPS, vagy SMA inverter, ahonnan többet tud kapni. Mintegy párhuzamos kapcsolásnál. Kérdés, hogy az Ups-t milyen bekötéssel alkalmazod, mert az meg ha érzékeli, hogy van betáp, leold, hogy megvédje az is magát. Tehát ki-be fog kapcsolgatni mindkét inverter, áram meg nuku. Kivéve, ha nem fázis megszakítással van bekötve... Tehát elvileg ezzel megoldható lenne, és így tudnál levenni a hálózatodról egy 230V 12A-es akkutöltőd üzemeltetni az akkuk töltésére, csak ugye hatalmas veszteségek árán. Ugyanez elvileg megoldható aggregátorral is, csak kérdés van-e értelme... FONTOS! Ha ilyet bütykölsz, akkor biztosítani kell, hogy le legyél választva fizikailag a külső, közcélú hálózatról, mert ugye az inverter védelmi funkcióját kijátszottuk.
Ez a kapcsolás 0,32A nyugalmi árammal, 8 ohmos hangszóróval kb. 0,4 W-ot tud. Ha e fölé vezérled, természetes, hogy torzítani fog.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
