Azt tudtam,hogy 32A-ig ingyenes és ez fölött kell a hálózatfejlesztési díj csak azt nem tudtam pontosan mennyi, de úgy emlékeztem,hogy 3000 körül van A-enként de ezek szerint megemelték,mint mindent
És ugyebár még erre jön az óra+minősített villszer aki megtervezi,felszereli+a doboz ára ha jól sejtem, kb.200.000 a 3x16A

Sziasztok !

Kérdés :

Va 2db egyforma (képek) trafóm......

Három leágazása van (3x2 forrpont)
36,5V
10,3V
11,5V

Namármost ,jó ez a köv. táphoz ,vagy keressek másmilyet ?
Mert - ahogy tudom - a váltóáram x 1,41 lesz egyenirányítás + puffer után ......

A 36,5 V -on - 220V égőn keresztül 12A -t mértem .....
Köszi !

Egy hegesztőtrafót jó lenne ha elbírna más nagyobb fogyit nem terveztem bár ahogy számolgattam szerintem üzembiztosabb lenne a 3x20A. most egyfázison a 32A stabil mindent "visz" költségcsökkentés miatt kérdeztem.
Akkor a firelét kismegszakítóként használom mert a mosogatógépünk már mindent szétégetett (nem tudom miért???) összekötöttem direktbe mert így nem éget semmit. Csati:réz-alu sorkapocs ,réz:sodrott forrasztva és mégis szétégett (2,5-ös) ???
Azért köszi

Az attól függ, hogy van-e valami olyan fogyasztó, ami szeret nagyobb áramokat rángatni. Ha eddig elég volt a 32A, akkor a 3x16A az olyan, mintha lenne 48A-ed, szóval gyakorlatilag másfélszerezed (persze ehhez el kell osztani a fogyasztókat, de amit felsoroltál, azok mennek külön-külön fázisra és kész). Nálunk 3x25A van, és egyidőben jött egy olyan, hogy kicserélnék 3x16A-re, és akkor kisebb lenne az ez utáni havi fix összeg. Nem hagytam, hogy kicseréljék, mert az elosztótáblánál levő 16A-es olvadóbiztosítékot lazán ki tudom égetni egy komolyabb hegesztéssel, és nem lett volna kedvem ki-be kapcsolgatni az óránál a kisautomatát, ha nekiállok hegeszteni. Azt ne kérdezzétek, hogy a szolgáltatónak ebben mi lett volna a biznisz, mert fogalmam sincs. Attól még a fogyasztásunk nem változott volna...

Azt megcsinálhatod, hogy 3x16A-t csinálsz most, de a hálózatot úgy készíted el, hogy a 3x25A se okozzon gondot később, ha szükség lenne rá.

Azt a FI relét lehet, hogy nem véletlenül találtad. Ha jól kötöd be, és nem úgy reagál, ahogy kellene, akkor inkább szedd szét és mehet a veszélyes hulladék közé.

Hello!
Nem túl komplikáltra gondoltam, két igen hasonló megoldásra..

- Az egyik, hogy egy tranyóval elő lehetne feszíteni az áramszabályzó tranyót, hogy annak kb. 650mV nyitófeszültségét, ne az osztóval állítsuk be. (Leszimuláltam, és a 40ohm/100ohm poti helyett, csak egy 100ohm-ot alkalmaztam. A 2kohm poti helyett, pedig egy 1kohm-os ellenállást. Így is megfelelő volt. 0..5,12A jött ki.)
Szóval az áramszabályozás karakterisztikája kb. négyzetes a poti elfordulására. Így középállásban nem 2,5A a korlát, hanem kb. 250mA.
- A feszültség szabályzónál is betettem egy tranyót. Így a poti alsó szakaszában nincs holt terület, míg a szabályzó tranyó ki nem nyit. (A tranyót nem szükséges a poti alá tenni, felette is jó, csak nem tudtam úgy lerajzolni.

A tranyók kissé hőfok kompenzálják is a szabályozást.

Én megfordítottam a PNP/NPN tranyókat és ezzel persze a feszültségeket is. A kimenetnél komplementer végfokozatot készítettem. Így a 2N3055 végtranyó maradhat. Számításaim szerint nincs szükség háromszoros darlingtonra, így T5 elmaradhat. (csak növeli a maradék feszültséget)
üdv! proli007

Szia
Ebben igazad van.
Álltalába úgy kötik be, hogy sorba kötik a bekapcsoló gombbal. Ami, megint csak 8A bír.
És az megy a mágnes kapcsolóra, ami 16 vagy 32A os és az kapcsolja a trafót.
Nem a vita kedvéért, de tescos trafóba, ilyet nem látsz. Azért mert ahol lehet, 2Ft spórolni, ott megteszik.
Egyébként létezik, nagyobb áramra is.
De most visszanézve, előttem márt ki tetted, te is. Igaz, máshonnan.
Bocs figyelmetlen voltam.
üdv.

Sziasztok!

Volt itthon egy régi tönkrement tápom,ami valamikor egy szervergépet működtetett.
Nos ez a táp méretes darab,két panel volt benne,1 alul még 1 felül.
Nos a felső része ment tönkre,én javítani nem tudom,mert SMD alkatrészek 1000-i kaptak helyet rajta
Az alsó rész hibátlan,működik is,12A-on 30V-ot ad le.
Kérdésem az,hogy lehet e ebböl labortápot készíteni?
A képeket nézzétek meg,a kondik nagyon durvák,14000µF 50V
Szerintem a táp stabilizált,mert van rajta 1-2 IC(képeken látszik) nemtudom melyik az!

Helló! Az áramszolgáltatók 32A-ig ingyen kötik az új lakások bekötését. Az e fölötti "amper" igényt kell megfizetni 3000Huf/A. A 32A hamar kitelik a konyhában és fürdőszobában. VIM

Sziasztok !

Van egy TL494-el szerelt AC-DC tapegysegem. -5V/1A, 5V/12A, 12V/2A -t tud. Szeretnem atalakitani 0-40V /5A tapegysegre. Jelenleg 8-10% kitoltessel dolgozik. Valoszinu hogy 50% kitoltessel, a jelenlegi trafoval is elerne a 40V koruli kimenetet a mostani 12V kimeneten.
- Nezegettem TL494 tutorialt; a PWM szabalyzassal nem lenne gond.
Az +5V kimenet vissza van csatolva egy ellenallas osztoval az 1. labra. A 2. lab egy ellenallas osztoval az IC tapjara van kotve. Ezt is kellene modositanom. De nem talaltam anyagot, es nem ertem a hibaerositok szerepet es mukodeset az IC-ben.
Ha valaki a lenyeget leirna nagyot segitene. Koszi.
(Majd ha elobbre jutok, erdekelne az aram szabalyozas is, hogy hogyan lehetne megoldani.)

Bocsi, két infó:
-hátoldala kártyás csatlakozású, kb 40 kimenettel. (mint egy PCI)
-kapcsolóüzemű és ezek kb 3-20A-t tudnak kimeneten.
Emiatt a mérés jogos, azt kéne, de hogy mérem meg hány ampert tud leadni melegedés nélkül?
Munkatársamnak kéne 12V/10-12A amit lehet hogy le tud adni 1 percig és bumm, de lehet hogy 5 perc és füst, vagy az is lehet hogy bírja tartósan. Tönkretenni nem szeretném.

ÜdW.

Szóval.
Van egy Tv: Minerva P1501 (szines) És kis tv nem tudom hány inch (de nem nagy)
Szóval ez a Tv egyszer gondolt egyet aztán se kép se hang.
1 ÉV múlva vagyis most gondolkodtam és nekiálltam "megjavítani".
Találtam egy biztosítékot mivel nem volt másik megpatkoltam.
Találtam még egyet oda meg találtam egy 12A ez bele raktam utolag rájöttem hogy ez nagy nagy volt.
Bekapcsoltam és egy darabig 1s-ig ment is aztán elkezdett füstölni.
A táp körül füstölt.
Még nem jöttem rá hogy mi.
HA EGY DIÓDA ROSSZ AKKOR AZ SZAKADÁS VAGY RÖVIDZÁR?
HA valaki tud segíteni akkor segítsen, mert ha megjavítom akkor benn lehet a szbámba.

Mondjuk PC tápok környékén lenne esetleg érdemes körülnézni. Egy jobb táp akár 12A-t is tud +12V-on. Kicsit lehet a feszültséggel trükközni, a nagyobb teljesítmény miatt, a tápban szokott lenni feszbeállító poti, azon lehet feljebbtekerni , kis szerencsével 14-15 V kicsalható belőle. Áramerősséget növelni már nem ilyen egyszerű. Bár az erősítő hangjára a két egymás utáni táp terhelésváltozás miatti tranziensek biztos "jótékony" hatással lesznek. A hatásfokról nem is beszélve... Nagyon szükségmegoldás....

Egy 90A-es szilárdtestrelé röhögve kibírja azt a 32A-t több másodpecig akár hűtés nélkül is. Talán kicsit még túl brutális is, bár tagadhatatlanül üzembiztos lenne ilyen fokú (közel háromszoros) túlméretezéssel.

A gyanú megállja a helyét.
Egy fázist használok.
Meg tudnék szerezni 480V/90A szilárdtest relét jó áron.
Automatám pedig 32A van, szerintem azt a rövid időt kibírja (pár tized másodperc) a szilárdtest relé.
Nekem a vezérléssel van gondom, ebben kéne segítség.

Sajnos ez nem így működik, hogy néhány menetet leteker az ember, és máris van egy teljesen más trafója. Ha letekersz meneteket egy trafó szekunderéről, ami 12A-re van méretezve áramban, a rajta kialakuló feszültség valóban kisebb lesz, de nem terhelhető jobban, a szekunder huzal továbbra is 12A-re van méretezve. Teljesen új szekundert kell rátekerni, az az egyetlen megoldás erre. Ráadásul túl kell méretezni a trafó eső karakterisztikája miatt, tehát 150-160V-ot kéne kapni DC üresjárásban, amihez 100-110V-os effektív feszültség tartozik.

Már látom. Nos, ha megnézed a LED árambeállító ellenállásokat, akkor azok 150ohm értékűek. Azért ennyi, mert egy LED-en kb. 1,5V esik(színtől típustól függően 1..3,5V), és a tápfeszültség 4,5V, így ha a tranyó bekapcsol, akkor a LED-en folyó áram (4,5-1,5)/150=0,02A azaz 20mA. Egy LED kb. 10 és 20mA közé eső árammal működik jól, tehát ez ekkora feszültség esetén rendben van.
Ha növelni akarod a feszt, akkor ezeket az ellenállásokat úgy kell megváltoztatni(növelni), hogy a LED-en az áram 10 és 20mA közé essen valahova. A fenti képlet(ohm törvénye) átrendezésével ki tudod számolni a szükséges új értéket.

Annyit még, hogy ha a másik két ellenállást nem módosítod, akkor a villogás sebessége növekedni fog, de ez nem nagy baj. Természetesen az ellenállások arányos növelésével ez is beállítható az eredeti időre, ha ez érdekes.

(Legközelebb használd a LINK gombot!)

Tekrcsenként 12O menet legyen,1,2 mm.-es drotbol.Ha 14 tekercset teszel,akkor 7 db.8-12A-es egyenirányitó hidra lessz szükséged.Nem szükséges a több szálas tekercs.Viszont ha már ilyen sok neodimet használsz,javasolnám a nagyobb,24V.-os feszt,mivel igen nagy teljesitmény fog lejönni a generátorbol,amit egy,két akkuval, nagyon nehezen fogsz kezelni.Itt a keletkező 7OO-1OOO Watra gondolok.

sziasztok van kétféle végerosítom a tipusok STK405-12A es STK402-090 az adatok szerint 6 Ohmos reprókra vannak. akkor ezek 4 Ohmosra nem is jok?

Bizonyára fog is működni!Én csak azt kérdőjelezném meg, minden rosszindulat nélkül, hogy van e értelme?Az eredeti FET-es kapcsolás mind össze 1db tranzisztort tartalmaz a 2 Fet-en kívül.Mivel a térvezérlésűeknek jóval nagyobb az erősítésük mint a tranyóké!És minden fölöslegesen beiktatott rész csak a torzítást növeli feleslegesen.Szerintem!De ha tévednék akkor valaki cáfoljon rám!Ráadásul a IRFP9240 270Ft/db ami nagyon olcsó!200V 12A!

Üdvözletem!

Segítséget szeretnék kérni a következő témában. Van egy 500W-os inverterem, ami most ment tönkre. Az alkatrész ami tönkrement, CET/CEP75N06, ez elvileg egy n csatornás mosfet. Nos, én már kerestem pár tipust, ilyent pont nem találtam mivel ez kínai, ezért kellene egy helyettesítő mosfet ez helyett TO-220-as tokozásban. Amire én gondoltam, az irf2807-es lenne, bár az eredeti 60v/75A, amig ez 75v/82A. nemtudom számít e a különbség vagy nem, vagy örülnék és nagyon megköszönném, ha valaki tudna nekem egy helyettesítő mosfetet találni, amit kapni is lehet. előre is köszönök minden segítséget.

"Jelenlegi kapcsolásod azért kb. 10 -12A ig üzemszerűen tud gazdálkodni, ami azt hiszem nem rossz."

Bizony nem rossz, ezzel így már csutkára ki lehet tekerni a JBL-t. A zoka-féle 15Hz-es tesztnél csak a zárt doboz miatt nem szakadt ki a membrán

Gyakorlatilag a sima csillám alátétes 7294-hez képest kb. 7x-es teljesítményt értem el (8,6 -> 23V), ami nagyon-nagyon jó. Ezt csinálja utána a 7294 híd, 4 Ohm-on.

De a kedvenc erősítőm a mai napig a kinyírhatatlan, többszörös rövidzárnak és mindennek ellenálló TDA 1554-esem, (kb 12 éves koromban csináltam). Csak lenne erősebb

Ha valami hatékony védelmet sikerülne kitalálni, akkor egy nagyon szuper erősítő lenne ez a P7293. Messze lekörözne mindenféle 7294-et
Ha segítenél valamit kitalálni, akkor nagyon megköszönném

Ui.:azért érdekes, hogy a 94-be hatékonyabb a védelem, lehet, hogy ott azért is kopog, mert más a felépítése, de az nem sült meg rövidzárnál

Az "ilyen" típusú védelmek nem nyújtanak megoldást zárlat ellen , mert valóban az ic a soa tartományban dolgozik. Ugyanaz a helyzet az 1-2 ohmos terhelésnél is.
A hagdoboz impedanciája bizony némely doboznál ténylegesen a névleges érték alá sülyed, ezért is javasoltam a párhuzamosítását az ic-knek. Régen rossz, ha a csipp elkezd klippelni, mert az azt jelenti, hogy a torzítás az egekben jár.
Jelenlegi kapcsolásod azért kb. 10 -12A ig üzemszerűen tud gazdálkodni, ami azt hiszem nem rossz.
Az elektronikus védelemre majd segítek valamit kitalálni, azt nem kell állandóan cserélgetni.

Hello
Építenék egy megbízható labortápot. Ki is néztem ezt, ami ennek a módosított változata. Lenne vele kapcsolatban pár kérdésem:
1. A kapcsolásban lévő LED akkor gyullad ki, amikor a beállított Imax áram folyik ki a tápból?
2. 24VAC 12A szekunderű trafóról mehet a kapcsolás? Persze graetz + puffer.
3. R13 a kapcsolásban csak az árammérő miatt van? Szóval azon méri a mérőműszer a rajta esett feszt? Én digitális panelműszert használnék, így R13 lehetne 0,1ohm értékű? Arra is gondoltam, hogy az R13-at közvetlenül a kimeneti testnél kötném sorba a testtel, szóval akkor csak a terhelésen folyó áramot mérné. Jó lenne így?
4. Mely tranyókat kéne kicserélni és kb. milyenekre, hogy a táp kb. 10A-t is tudjon adni? Gondolom elég lenne a T1-et és a T2-t. És ezeken kívül mást nem kellene cserélni, hogy nagyobb áramot tudjon? Az Imax trimmerrel ezen cserék után be tudnék állítani ilyen nagy áramkorlátot, vagy azt is cserélni kéne?
Kicsit sok lett
Üdv.

úgy sem az igazi
eredmények:
TERHELÉS NÉLKÜL 14V
0.52A-12,6V
0,82A-6V
1A-0,6V
ÉGŐ NÉLKÜL:
0,76A-16,5V
0.96-16
1,16-17,5
1,36-17,5
1,56-17
1,76-16,2
-
-
2,56-13
2,96-11,5
3,36-10
7A-5V
teljesen terhelés függő a kapcsolás.
így én nem nagyon nevezném stabilizátornak!
vagy nálatok jól működik??
+1.1A es terhelésnél károsítja is az akkumulátort!

A szelektivitás hiánya!
azért vágja le a kismegszakítókat mert áramban, és gondolom kioldási karakterisztikában megegyeznek (C20,B20,L20 stb.).
Ami neked van a mérő alallt a 32A-es az a főbiztosítód.
A következő lépcső alatta a 25A ilyet kéne betenni 2.-nak.
A dugaljak általában 16A-re terhelhetők azoknak akkorát szokás betenni!
világítás attól függ hogy hány izzó,fénycső megy bőven elég a 10A-es
Irj ha ven kérdésed válaszolok!
üdv.

csak sikerült a probléma abban volt, hogy a multiméterben lévő bizti kiégett... vagy már régebben elszállt, ezt nem tudom. Lényeg hogy kicseréltem, és meg tudtam mérni!!! elég kis értékek lettek, de a cső fűtés igazolta a méréseket, hiszen tudtam hogy 0,6A körül kell lennie, és így is volt: 0,56A -t vesz fel. Nagyfesz: 0,01A, opamp rész 0,02A, az óra pedig 0,07A-t fogyaszt.

köszönöm mindenkinek aki segített!!!

Létezik olyan nyákba ültethető csatlakozó, amin át lehet folyatni 20A-t?
A sorkapcsok az adatlap szerint csak 12A-t bírnak.

Sziasztok, éjszakai áram a cél, de most konkrétan a mágneskapcsoló a kérdés, ezért írok ide.

Adott egy mágneskapcsoló, amivel durván 25-30A-t kapcsolnék, ebből kb 16A az állandó (2kW bojler + 1kW fűtőpanel + saccra max 500W hűtő) fogyasztó és 12A időszakos (villanysütő sütőrésze (főzőlapja gáz üzemű).

A mágneskapcsoló 4 bontó és 4 záró kört tud és ezek a paraméterei:
AC1:
500V~10A
AC11:
220V~4A
380V~1,5A
500V~0,5A
Védelme:
gyors 16A
lassú: 10A
10 millió kapcsolást bír ki életében és max 1x kapcsolhat/óra
Adatlapja (típ:K6D44S): -adatlap link-


Kérdés:
Az AC1-e a mérvadó? (az AC11-et igencsak keveslem)
A megadott adatok vajon egy körére érvényesek vagy csak a négy szál bír összesen ennyit?
Használhatom ennek a bontó részét akár folyamatos 25-30A-re vagy muszáj egy másikat beépíteni arra a célra?
Előre is köszönöm a segítségeteket

Helló Attila. Már régebben visszaültettem a nyákba a diódát meg a fetet. Hűtőborda is van rajta. Régebben, amikor kábellal volt elvezetve, azt vettem észre, hogy ha minden potméter maxon van (40V 10A), és ekkor zárlatolom, és a kimenő áram kb 9,7A, és fokozatosan csökken, míg megáll kb 9A-nál. Ezt írja a kijelző. De most hogy benne van a nyákba, így a kimenő áram, fokozatosan nő, és sikerült már elérni a 12A-es kijelzést. (Persze a 9A túllépve, újra 0-tól kezdődött, azaz 10, De az egyesnek már nincs karaktere, ezért nem mutatja.) És végül 2,*** állt meg a kijelző kimenő áram mutatása. Miért lehet ez?

Az 500- 650W-os PC tápok 12V-ja már tudja a 25A-t, és ha az 5V-ot megterheled min. 5A-rel, akkor nem esik a terhelésre. A kimenő feszültség növelhető kb. 15%-al, ez felett már a belső túlfeszültségvédelmeket ki kell iktatni. Ha a visszacsatolást a +12V-hoz kötöd át, profibb lesz, nem kell az 5V-ot megterheled . Én már csináltam akumulátor töltőt 14,1V/ 12A-ra, 350W-os PC tápból, kellett egy potméter hogy csak
folyamatosan növeljem a feszt, mert a védelem egyébkét lekapcsolt, meg egy visszáram dióda, mert az akuból viszajutó feszültségre is letiltott.
Ha ipari minőség kell menj a www.powerquattro.hu-hoz, már több típust is használtam, amit megadtak, azt tuti tudja, a legtöbb kívütől állítható feszültségű.