Sziasztok!

Egyik ismerősöm hozott hozzám egy Rehmann-inverter ARC164 típusú inverteres hegesztőt. A készülék teljesen halott. Szétszedés után kiderült, hogy az egyik trafó, amit egy kábelkötegelő rögzített a panelhoz, a súlyánál és a kötegelő öregedésénél fogva kiszakadt a helyéről. Valószínű kisebb mechanikai behatás is érte. Sajna a tekercs végek beszakadta a csévébe. A trafó a primeren 220V-ot kap és két független szekunder leágazása van. Valószínű az elektronikát látja el táppal. Van esetleg valakinek rajza/ ötlete egy ilyen problémára?
Köszönettel,
Erdélyi Róbert

Tiszta szinuszos az inverter . Azt tudom hogy nem ilyenre tervezték az indító akkumulátort de ha ez van..... Az érdekelne hogy az üzemidő az amper függvényében hogy változik? Létezik erre v.milyen képlet ábra függvény stb?

Én is inkább újat készítenék . Itt vannak fent kapcsolások is meg ,írott anyag is bőven érdemes rá időt szánni sok hasznos infót lehet összeszedni.
Én az inverter ,triak, autó gyújtó trafóst tartom viszonylag a legjobbnak.
A saját pásztor azért is jó mert azt tudod szervizelni míg élsz
Üdv

Sziasztok!
Egy kis segítséget kérnék. Azt akarom kiszámolni hogy egy 45 Ah-ás 12 V-os indító akkumulátor mennyi ideig képes inverteren keresztül meghajtani egy 100 W-os szivattyút. inverter hatásfoka 85%. Ezek alapján 9,8 A az áramerősség és elméletileg 4,59 óráig forgatná a szivattyút az akksi. Az indító akksikat 20 órás üzemidőre adják meg tehát a 45 Ah-ás szivattyú akkor működik 20 órán keresztül ha 2,25 A-al terhelem. Arra vonatkozóan nem találtam semmit hogy milyen arányban csökken az üzemidő az amper függvényében. Kérdés hogy ha dupla akkora A-al terhelem, fele annyi ideig üzemelteti a szivattyút az akkumulátor?
Válaszokat előre is köszönöm.

Ha az inverter megkapja a kapcsoló jelet és a dimmer jelet, és stabil a 24 Volt, plusz a puffer elkón primer oldalon ott van 380-400 Volt, és egy pillanatra se villan be a háttér,akkor gyanús hogy vagy az inverteren van gond.
Ritka esetbe az inverteren a biztosíték megy e annak ellenére hogy semmi baja nincs.

Sziasztok, nekem is van egy Technika LCD32-107E típusú készülékem, nos a táp panel sasszi száma 17PW20.1 ezen cserélve lett 2db 15nF/630 volt, os kondenzátor, az elco kondenzátorokat cseréltem rajta ahogy az inverteren is , a probléma után az van hang van háttér fény nincs , nem világítottam meg úgyhogy nemtudom képet ad e , ha valaki segítene azt meg köszönném. Az inverter LG márkájú és a 24v-ot megkapja. Köszönettel Alex.

Ez a lehető legnagyobb nem tudom mit jelent a te esetedben, mert még mindig nem mondasz semmi konkrétumot a 12V-on kívül. De látva a helyzetet, egy Van de graaff generátort kéne építened, oda csak egy motor kell a többi elem lehet passzív is. Nekem 300mm-es gömbbel 50 centi szikrát tud csinálni. Igaz nem impulzusban.
Ha mindenáron impulzus kell, akkor egy lökőfeszültség generátort építs, 12V-ról viszont kell egy feltranszformáló inverter (pl. sorkimenő) ami a generátor bemenetére kerül.

Köszi a választ

Az inverter trafót csak kiforrasztva tudom megmérni ugye?

Valúszínűbb a 3.3V a fényerőszabályzáson, de igen, ez a felállás. Ha néha indult eleinte, akkor valószínűleg az inverter halt meg.

Az inverter transzformátorával kezdd, ha a táp rendben van.

Húú de harapófogósan válaszolsz..... Tehát 15V DC/100V DC konverter kell 6W-ra? Ez 1:6,666 arány. inverter és trafó. Vagy kondenzátoros feszültségsokszorozó. Mondjuk hasonló.

Az a néhány pF az 100 pF nagyságrendű. Meghajtó, meg mindíg kell, csak nézd meg egy FET bemeneti kapacitását. De miért nem jó a meghajtónak egy tranzisztor? Az inverteres IC ben van elég szabad inverter, amit használhatsz meghajtónak.
De néztem, az 555 -ből is ki lehet csikarni az 1 megát.

Köszi a választ! Valóban kicsit kevés adatot adtam meg, a bemeneti fesz 15V körül lesz, akkumlátorról fog üzemelni az áramkör, ha sikerül összehozni. Mint ahogy válaszában ferci is írta, a step up okból ki lehet venni komolyabb teljesítményeket is, szóval az inverter szerintem felesleges ebben az esetben. A gyári step up konverterekkel az a bajom, hogy amit erre a célra (adatlap alapján) alkalmasnak találtam, az beszerezhetetlen. A bemeneti teljesítmény nem lehet gond (egyenlőre tápról járatom, az akksi a végső eszközben lesz, de ott sem lehet baj a teljesítménnyel). A bemenet és a konverter feszültsége megegyezik.

Ok értek mindent, úgy ahogy.
Mint mondtam nem nagyon vagyok villamossági szakértő, ezért gondoltam úgy hogy elkezdem ezt a napelemes rendszert és szépen apránként majd bővítem, azért kellet az inverter, hogy laptopot.. stb rátudjak majd kötni. igazából úgymond ez egy kísérletezésnek szántam.
Na de ez még mind nem változtat azon amit szeretnék. Szóval le egyszerűsítem a kérdésem független mindentől. Van-e olyan eszköz mint pl: egy termosztát annyi különbséggel hogy nem a hőfoktól függően kapcsol ki vagy be hanem feszültségtől függően. Esetleg nem-e lehetne egy ilyet építeni lehetőleg nagyon egyszerű kivitelezésben, hogy kapcsoljon nekem az inverter és a vezetékes hálózat között, az akku feszültségétől függően lehetőleg oda vissza.

Például: az aksim feszültsége le megy 10,9v-ra ekkor átkapcsol a vezetékes hálózatra, aztán mikor az akku feszültsége eléri a 14v-ot vissza kapcsol az inverterre.

Nem tudom érthető-e amit írtam. Sajnos szakszerűen nem tudom elmagyarázni mint mondtam nincs képesítésem sajnos.

Megtörtént, na most az a gond, hogy kép van, háttérvilágítás nincs. Kipróbáltam egy másik, tuti jó LCD panellel, arra sem ad világítást, tehát inverter problémák vannak... Mit nézzek még meg rajta? SyncMaster 940B a pontos típus egyébként.

Egy dolgot nem értek...Minek ehhez inverter?
Nélküle nem lenne sokkal egyszerűbb megoldani?
Úgy csak egy 220-as töltő kellene,mondjuk 11,1 voltos.
Ha ez alá csökken az akku feszültség,elkezdi segíteni a fogyasztókat.
Semmi átkapcsolás,automatikusan működik.

Köszönöm válaszod!
Nagy segítség a válaszod, mivel nem vagyok tanult elektronikai szakember csak innen-onnan össze szedtem pár dolgot nem is igazán tudtam mit keresek, de neked köszönhetően megvan.
Szóval, azt nem mondtam el, hogy ez egy kis ici-pici rendszer ami van nekem halottam a hybrid inverterekről, de nekem az túl drága igazából az egészet én építettem. Ez a rendszer nem csinál mást csupán egy akváriumot világít, és fűt. Az egész fogyasztás 38W, 24 óra alatt kb 20Ah használ fel, hiszen nem mindig megy, 16db napelem 5W 12v(80W), 3db 15Ah gel akku és egy 150W os módosított szinuszos inverter. Hülyeségnek tűnik, de nem azért csináltam mert megéri hanem HOBBIBÓL.Szóval nem lenne semmi baj ha egy pillanatra ki esik az áram, tehát érdekelne a relés megoldás, hogy hogy tudnék egy olyat építeni illetve mik kellenek hozzá, esetleg van-e ilyen leírás valahol, vagy hogy keressek rá magára a kapcsolási rajzra. Ha angol vagy német nyelven van az sem probléma viszont sok szakszóval nem vagyok tisztában ezért jó lenne valami egyszerűbb nyelvezetű

Üdvözlök mindenkit!

Lenne egy kérdésem napelemes rendszerrel kapcsolatban.
Tehát adott egy napelemes rendszerem ami teljesen jól működik aksikról (OFFGRID), persze mikor süt a nap Szóval ha napi 5-6 órát süt a nap megvan a kívánt energia amivel feltöltöm az aksikat és bírja a fogyasztó másnapig amíg ismét feltöltődnek az aksik, viszont ha nem süt eleget a nap akkor az inverter lekapcsol ha az aksi X feszültség alá esik, szóval kéne nekem egy olyan kapcsoló ami figyeli az aksim töltöttségét és ha elér x szintet akkor átkapcsol a vezetékes hálózatra. Esetleg van ilyen kapcsoló a piacon vagy nekem kéne egyet össze eszkábálni? És tudom a szünetmentes ezt csinálja, de nekem van egy kész rendszerem, ezért nekem csak egy egyszerű kapcsoló automatika kéne.

Ez egy inverter, astabil négyszöggenerátor ferrit transzformátorral. Mérj feszültséget a 3.-as
ponton, de vigyázz lehet 1000 V körül, DVM-et ne használj csak analóg műszert.

Nem tudom, hogy esetleg az erősítési tényezőt itt, hogyan kell figyelembe venni. De kb. 3x akkora a C5707-esé, mint a BD243C-é.
Sajnos a címkét leszedték róla, de ugyanez van benne: Link

Valamelyik trafó zenél. Általában túlterhelés okozza . Nyilván ezért szabályoz le az inverter. A trafókat mérd ellenállásra. A magasabb a jobb.

Szia!
Sok sajnos nem derült ki.A szokásos eljárás követendő: Tápészültségék ellenőrzése ,trafók összehasonlítása.
Ha tudsz szerezni tuti jó csöveket, akkor inverter ellenőrzése.Ha rendben megy akkor csőcsere.Ha nem , és a scaler viszont dolgozik , akkor már ellehet gondolkodni a folytatáson.Vezérlő IC soros nagyfesz kondi STB

Szia!

Neked is mindenki másnak azt tudom , (tudjuk) mondani, hogy hibás a háttár fény .Ha belevilágítasz a monitorba , és halványan látszik a PC által kiadott kép, akkor tuti háttér fény hiba. Vagy cső vagy inverter, esetleg mindkettő. Ha a kép a te monitorodé, akkor az alsó trafó nagyon fura.. Rá kell mérni, összehasonlítani egymással, vagy egy másikkal.Kondikat is át lehet nézni, és az ilyenkor szokásos hibakeresés. Ha nem látszik semmi akkor a táp szigorúbb vizsgálata.

Nem tudom már lefotózni sajnos. Egy trafót cseréltem, gondolom menetzárlatos lehetett.

Ilyen volt mint a képen, és az inverter rész közepén csücsült egyetlen db.

Mérj rá még az inverter trafó szekunder ellenállására.Nekem volt ilyen problémám ott a trafó csere megoldotta a hibát.

Nem feltétlen, csak akkor biztosra kell menned az inverter "jóságával" kapcsolatban. Kb 5000 ft a négy cső + a szállítás, már ha kell.A ledesítés is kb annyiban van , de akkor az invertert nem kell javítanod, és nem vettél potyára csövet,ha netán mégis az inverter rossz.De nagyon óvatosnak kell lenned. (Ha vissza olvasol , akkor látni fogod hogy nekem sikerült egyet elcsesznem , de azóta jó pár darab kikerült már a kezem közül , épen egészségesen tökéletesen)Javaslom mielőtt nekifognál nézzél meg egy jó pár videót , szerezd be a monitor szétszerelési leírását, valamit a kapcsolási rajzot.Annyi lesz még a változás hogy nem tudsz majd fényerőt állítani a monitoron , de ha végig nézed a WIN7 tesztjét, meglátod hogy nem is kell mert pont jó.Ha kell segítek a (innen az oldalról ) a kivitelezésben.

A csöveket csak teszterrel, vagy egy tökéletesen működő monitorral tudnád kipróbálni.
Szétszedni a jó monitor , és a te csöveidet rádugni a jó inverterre. meg lehet oldani.

Sziasztok,

egy kis segítséget szeretnék kérni:

HGLI 80 W-os lámpát szeretnék működtetni 12V-os autó aksiról inverter segítségével.

Összeraktam a fojtóval, hálózatról szépen megy, viszont aksiról kicsit villódzik a fénye, valamint a fojtó zúg. Jól gondolom, hogy egy kondenzátor segítene a villogáson? A fojtó miért zúg?
Kondenzátort milyet kell bekötnöm?

(amikor 160W-os HMLI-t használtam, nem volt villogó fény, egyszerűbb is, csak a HGLI+fojtóval tovább tudok világítani egy aksiról, mint a HMLI-vel, ezért lenne jobb a HGLI+fojtó)

Előre is köszönöm a segítséget!

Ledesítésnél nyílván nem az inverterrel hajtják a ledeket, teljesen át kell alakítani (tákolni) hozzá. Valamelyik inverter leáll, attól, hogy "tökéletesnek" tűnik a fény még nem valószínű, hogy minden rendben is lenne, ellenőrizni kell az invereter tranzisztorait, transzformátorait, ha jól sejtem ez is ilyen Benq beles szörnyűség, a szokásos rezonáns inverterrel, ami hajlamos ledurranni.

Nem kérdés, csak az érdekesség kedvéért:

24 collos, 1920x1200-as monitor, 6 db U-alakú fénycsőből álló háttérvilágítását 9,5 méter LED-szalag beépítésével váltottam ki. 60 LED/méter, 3528 méret.

Az 5 méteres LED-szalag 50 centis darabokból van összeforrasztgatva, nekem épp a toldásoknál kellett szétforrasztani, mivel pont 50 centi széles a monitor "tepsije".

A szalagok távolságát úgy kellett beállítani, hogy a LED-ek szabályos négyzethálót alkossanak.

Először ritkítva csak 5 métert építettem be (5 sorban), de így halványan látszottak a sávok, ámbár használat közben ez nem is volt nagyon feltűnő. Később rendeltem még 5 métert és a sorok közé beragasztottam a hiányzó 4 sort, így lett négyzethálós (ez már előre így volt kiszámítva).

A svájci lomtalanított, USA gyártmányú monitor (Gateway FPD2485) eredeti háttérvilágítása 25V x 3A = 75 W, vagyis méretéhez képest elég brutálisnak mondható, fűtött is rendesen. Először csak az inverter megpiszkálásával csökkentettem a vakító teljesítményt kb. harmadára, külön beadott PWM-vezérlőjel segítségével, mivel az alaplap ilyet nem biztosított.

Később DC-szabályzással is próbálkoztam, mert a vezérlő IC bemenete egy kis átkötéssel DC-t is fogad, ez persze a végeredményen nem változtatott, így is voltak problémák, hidegen vibrálás, túl alacsony teljesítménynél egyenlőtlen fényeloszlás.

Végül rávettem magam a kijelző megbontására és a fénycsövek kidobására, amit persze eredetileg is így gondoltam, hogy ez lenne a végcél, csak halogattam a dolgot. Egyúttal a tápegység is kikerült, a mainboard 5V, a LED-szalag 12 V táplálását egyszerűen a PC-tápról oldottam meg.

Fényerőt a képen látható 1 dolláros LM2596 szabályzó segítségével állítottam be. A mainboard on/off jele egy tranzisztoron és relén keresztül kapcsolja a világítást, valamint egy jó minőségű négypólusú csatlakozót is felszereltem.

Noha az LM2596 véletlenül rendelkezik egy on/off lábbal is, ami adta volna magát (egy tranzisztor közbeiktatásával, kollektoros lehúzással), azonban én az 5V és 12 V köröket galvanikusan teljesen szeparálni akartam, nehogy a PC-táptól vezetéken és csatlakozókon érkező tápellátás hibája kárt okozzon. Egy GND kontakthiba például, ami a legveszélyesebb ilyenkor, mert az 5 és 12 V közé kapcsolódna a rendszer, csak az 5 V-os fele épp fordítva, amit nem akartam kockáztatni, ezért maradtam inkább az egyszerű relés megoldásnál.

Ahhoz képest hogy olcsó cucc kell, elég magasak a megrendelő igényei. Ennyi erővel nagyobb AVR kell bele, pl. egy ATMega8-as már alig drágább mint egy ATTiny25-ös. Csak jóval nagyobb.
Amiért egy ATMega mégis jobb lenne az az USART! Egy jó beállítással elérheted, hogy egyetlen utasítással több bitet is kiküldjön a cucc, lényegében egy DMA-ként használhatod 3 bit kiküldésére. Egy inverter kell a kimenetre, mert az inaktív állapot a magas. Az UBRR-t úgy kell beállítani hogy egy bitidő harmada legyen ami kb. 400ns. Sajnos ez kicsit rövidebb mint amit be lehet állítani ezért szinkron mód kell és akkor használható lesz. A bitek számát 7-re kell állítani. A legelső harmad bit mindig HI(azaz a TxD lábon LO), a harmadik pedig LO. Az első bit első harmadát a startbit adja, az mindig LO. Aztán két bit, az első az adat a második LO. Aztán 3 bit a WS2812 második bitjéhez, a harmadik bit utolsó harmadidejét a stopbit adja(igen, 1 stopbitre kell állítani). Az a jó az egészben hogy az AVR a stopbit után egyből a következő bithármast fogja küldeni ha a küldés alatt írva volt az UDR.