Hogy azok bírják-e vagy sem azt nem tudom. Csavarosnak csavaros, csak kérdés hogy mekkora áramra lettek tervezve. Az enyémben is kétféle van, az egyik elég rendesen melegszik üzem közben, a másik szinte hideg marad.

Akkor marad a próba. Írtam az eladónak.

Egyébként hogy egy kondi mekkora áramra van tervezve, meg van valahol adva?
Specifikációk szólnak erről valamit?

Erre méretezett kondi oldalára rá szokták írni a megengedett AC áramot. Általában 100 Hz-et is jelölnek mellette. Nem kell sok áramra számítani, mert a 150-180 A-nak töredéke folyik át ténylegesen a kondin. 10000 µF-osokra 9-10 A-t szoktak írni. Sokban függ a gyártó méretezésétől.

Köszönöm!

Ki kell próbálnom fele kapacitással. Csak az a baj hogy egy kicsit (nem is kicsit) kezd zűrössé válni az életem. Bele csöppentem egy építkezésbe, és még a leendő barátnőmnél is kezd az élet egyre zűrösebb lenni az élet. Az exe ma dobta ki a lakásból, gyerekkel együtt. De ez más sztori. Igyekszem srácok. De visszatérve a heggelőre, ami fura nekem a hegesztővel, hogy ha elkezdek dolgozni vele, néha úgy látom mintha folyamatos ívet csinálna, és nem érné el az elektróda a munkadarabot. Ki fogom próbálni egy kondival és kondi nélkül is.

Sajnálom hogy kicsit összecsaptak felettetek a felhők. Reméljük hamarosan minden rendeződik az életetekben. Kerüljétek a további konfliktusokat aztán talán nem lesz rosszabb.
Én azért gondolkodom még valami problémán, mert nem hallom hegesztés közben azt a guszta sercegést, mint amit egy gyári hegesztőn. Olyan susogós a hangja. Félek hogy ez még hibája a holminak.
Még a huzalelőtolót ki akarom cserélni egy jobbra. Ha az meglesz, akkor kipróbálom és esetleg videót is készítek a folyamatról. Aztán kérek tanácsot a szakemberektől itt.

Ha van rá lehetőséged, tegyél fel egy hangfelvételt arról a" susogós" hangzásról. Lehet, hogy nem is hiba, illetve látatlanba(hallatlanba)talán egy kicsit csökkenteném az előtolást.

Fel fogom venni amint meglesz az új huzaltoló motor. Köszönöm a segítséget előre is!

Erről a huzaltoló átépítésről tudsz föltenni infókat. Az én gépem tolószerkezete erősen széjjelkopott. Zizeg, akadozik, főleg az alsó tartományban.

Szia! Természetesen fogok feltenni képeket, de még nincs meg az új toló motor. Egy fórumostárs válaszára várok. Szerintem holnap írni fog. Utána indul a projekt. Már alig várom.

Ha túl sok az előtolás,akkor inkább pattog,mivel a sok huzalt nem képes leolvasztani. Ilyenkor a pisztolyt el akarja tolni a varrattól a huzal. Ellenben ha magas az ívfeszültség a huzalsebességhez képest, akkor előállhat ez a bizonyos susogó hang. Ilyenkor a pajzson keresztül a huzal végén egy folyamatosan forrongó golyócska látható,ami nagy cseppekben hullik bele a varratba.

Szerintem nálam valami ilyesmi lehet.
Az nem lehetséges esetleg, hogy a marha nagy kondenzátorok megemelik az eredeti állapothoz képest a hegesztő feszültséget és azért ilyen a hangja?

Nyilvánvaló,hogy ha az előtolási sebesség nem nagyobb mint eredetileg volt,akkor fennáll az az állapot amit a hozzászólásban írtam. A kondi 1,41-szeresére emeli az effektív értékhez képest a feszültséget. Hegesztés közben ez természetesen leesik,de -mivel a kondinak pont az a lényege hogy fedezze a nullátmeneteknél jelentkező energiahiányt -az ívfeszültség némileg magasabb lesz mint kondi nélkül. A barkács gépeknél pont az a probléma szokott előfordulni hogy a hegesztőáramkör tuningja előhozza a tolóáramkör gyengeségeit, ezért a következő lépés általában a tolóáramkör elektromos és mechanikus átalakítása. Ráadásul igencsak gépfüggő a végeredmény, hiszen van olyan eset hogy a kondik beépítése után a tolóáramkör leválasztása céljából beépítendő 60-80VA-es trafónak már nem lehet helyet találni a gépházban,nem beszélve a mágneskapcsolóról illetve a kondik kisütéséhez elengedhetetlen ellenállásról. Aztán egy tolókártya csere, -mert ezt is érdemes lenne cserélni-csak akkor hasznos,ha van rajta fékfunkció, mert egyébként a huzal folyton a varratba ragad. A fékfunkció viszont csak akkor hasznos ha a mágneskapcsoló kikapcsolása késleltetett, ezt szintén a kártyának illik tudni. Egy ilyen kártya nagyobb az eredetinél, így nem fér el az előlapon, ahova a leggyakrabban a gyári kártyát szerelik. S végül a tolómechanika, egy süvöltve hajtó hajszárító motorral és műanyag csapágyazással, a beépített kábel euro-csatisra való cseréjéről még nem is tettem említést. Amire a végére érsz, többet költöttél rá mintha vásároltál volna egy jobb minőségű barkácskategóriás,de korrekt felépítésű Weldi vagy Bmax gépet. Nem lebeszélni akarlak,hiszen már elkezdted az átépítést, csak próbáltam csokorba szedni azokat a dolgokat amikkel még számolni kell,ha egy elfogadható használati értékű gépet szeretnél a műhelyedbe varázsolni.

Egyszerűen mindent leírtál amit eddig már megcsináltam, kivéve a tolómotort. Vagyis...Az sem eredeti már, mert átalakítottam másik fajtára. Magam építettem át, de nem tetszik. Kellett hogy elkészüljön ez a képen látható változat ahhoz, hogy megértsem, az egyik lelke a huzal előtolás. Vagyis azt hiszem tudtam, csak azt nem tudtam, hogy én ilyet készíteni hiába tudok, akkor sem lesz olyan mint egy gyári. Korábban már feltettem képeket ide és megmutattam mit alakítottam a gépen.
Mutatok egy két régi képet is hogy látszódjon milyen volt előtte a gép.

Nem kevés időt öltél bele a gépbe,az látszik. Egy dolgot még próbálj ki: A kimeneti soros fojtó záróvasát vedd le,a helyére egy 10-12mm-es bakelit lemezt tegyél,hogy a tekercs ne tudjon mozogni. Majd a fojtóval kössél párhuzamosan egy 2,2 ohm 50-100W-os ellenállást, és így próbáld ki a gépet. A 2,2 ohmos ellenállás értéke nem kritikus, lehet 3,3 ohmos is, esetleg 2db 4,7 ohmos párhuzamosan. Mindenképpen ügyelj a teljesítményre, mert elég komoly hőmennyiség keletkezik rajta, tehát -ha hűthető kivitelt használsz, azt mindenképpen hűtőfelületre vagy a gép házára szereld, szilikonpasztával. Ha így a gép fröcskölne,akkor a bakelitlemez helyett egy, kb. 5-6mm vastag légrés közbeiktatásával tedd vissza a záróvasat a fojtóra. A légrést akár több réteg vékonyabb pabit vagy bakelit lemezzel is beállíthatod.

Jaj nekem! Nem tudom milyen lemezről írtsz? Melyik az a záróvas?
A folytóval párhuzamos ellenállást úgy kell érteni hogy a folytó bemenetére az ellenállás egyik felét, a másikat pedig a kijövetre? Hétköznapi nyelven mondva, hogy ne folytson annyira? Egy része a hegesztő áramnak azon az ellenálláson keresztül fog folyni?

Szia! Asszem nyertél. Pontosan ezt látom. Ami igaz az igaz. az üresjárati feszültségem 65 volt lett. Ez némileg több mint amit szoktam mérni. azok 45-48 voltosak. Ami nekem furi volt az a következő. Nekem is susogott főleg a 0,6-os elektródával. 0,8 assal inkább már kezd sercegni.
Le fogom kapni az egyik kondit, majd a másikat is csak lenne már időm kísérletezni. Esetleg sorosan is lehet kötni, akkor feleződik a kapacitásom mivel egyformák.
Majd próbálkozok vele.
De én is erre tippeltem hogy túl nagy a feszkó. Főleg 0,6-ra. 0,8-on már sokkal jobb.

Az a fojtó, amelyik a főtrafó és az utólag beépített segédtrafó közt van. Ha kiveszed a fojtót,látni fogod hogy E-I alakú lemezekből készült,és az "I" alak csomagba fogva rá van rögzítve az "E" alakú lemezcsomagra úgy,hogy az "E" alakú csomagra felhúzott tekercs csévetestet ez az "I" alakú lemezcsomag rögzíti. Néhány típusnál az E-I rész közt van némi légrés, ide valamilyen szigetelőanyagot -leggyakrabban vastag prespánt- tesz a gyártó. Így már tiszta?
Az ellenállást úgy kell kötni ahogy leírtad. Az alkalmazásának a lényege,hogy ne tudjon kialakulni áramlengés a fojtó tekercsében, ennek a részleteibe ne menjünk bele. Igen, a hegesztőáram egy része valóban az ellenálláson fog folyni, de csak a fojtó és a beépítendő ellenállás ohmos összetevőjének arányában. Az ellenállást terhelő nagyobb áram inkább a fojtó "kordában tartásából" ered, de mivel ez viszonylag rövid ideig hat,ezért nem kell kW terhelhetőségű ellenállás ide. Én 2,5 mm átmérőjű sárgaréz hegesztőpálcát is használtam már ilyen célra, de megfelel 2-3 mm-es cekasz huzalból egy 1-1,2 m-es darab is.

A 0,8 mm-es huzalnál azért nem jelentkezik olyan erőteljesen ez a probléma mert a nagyobb keresztmetszetéből adódóan nagyobb feszültségesést hoz létre a hegesztőáramkörben,így az előtolási sebességet kisebbre kell választani az optimálishoz közeli munkapont érdekében. Ezért tud olyan előfordulni,hogy az utólag kondizott gépeknél sok esetben nem lehet 0,6 mm-es huzallal dolgozni, csak 0,8 mm-essel. Az 1mm-es huzalt viszont a gyenge tolómű nem képes kitolni,de még a görgők is alkalmatlanok ilyen keresztmetszetű huzal továbbítására.

Nagyon szépen köszönöm ezt a komoly segítséget! A lemez dolgot már kezdem érteni, csak az nem tiszta még, hogy miért kell légrés és miért mozog az ott? Pár képet nem tudnál egy ehhez hasonló megoldásról feltenni nekem?
Az ellenállást meg fogom csinálni, pont ma megyek elektronikai boltba.
Viszont lenne egy hirtelen kérdésem:
Vettem a vezérlő panelre két tranzisztort, ami oda való. Múltkor én süket, bekötöttem a huzaltoló motort úgy, hogy mikor elengedem a pisztoly ravaszát, akkor a mágneskapcsoló zárja össze a két kivezetését. Valahogy elkerülte a figyelmem, vagy el is felejtettem, hogy a panel is tudja maga a fékezést. Egyrészt marhaság volt ezt így bekötni, másrészt ha már be is kötöttem, úgy kellett volna hogy leválassam arra az időre a panelről. Valószínűleg a panelt pont a saját fék üzemmódjával posszantottam el. Van már helyette új, de a "posszantott" panelen ki szeretném cserélni a nagy tranzisztorokat hogy újra jó legyen.
Rendeltek nekem két csere darabot, de az egyiknél nem vagyok biztos magamban.
Az eredeti tranzisztor típusa: BDW84D, Amit vettem, az meg BDW84C. Ez probléma lehet? Miben lehet más a c-s meg a d-s?

Köszönöm!

Szia! Azt gondoltam hogy az 1mm az már sok lenne ennek az előtolónak. Kicsit viccesnek is tartottam hogy ha a görgőt megfordítom ott az 1mm-es huzalnak a vájat.
Azért nem csak az előtolónak lenne sok hanem a trafó is kevés lenne hozzá.
De egy dolog biztos. Már eddig is nagyságrendekkel használhatóbb lett a gép mint volt. Megnéztem a soros fojtót is. Valami gyalázat sz összeszerelésének a minősége... De mindenféleképpen pozitív volt az ötlet hogy az előtolónak csináljunk egy külön tápot, és ha nincs 25 amperes megszakító a villanyóra alatt, hanem csak 17, akkor jó hatással tud lenni egy lágy indító a trafónak. Így gyakorlatilag nem veri le a megszakítót, mégis lehet használni a max álláson is. A késleltetés nálam kb. 300ms lett, és addig egy 10 ohmos 40 wattos ellenálláson keresztül mágnesezem a főtrafó vasmagját. Utána egy hatalmas csattanással behúz a mágneskapcsoló és egész jól lehet vele dolgozni. Mágneskapcsolónak egy ős régi 1968-ban gyártott Ganzot tettem be. Mivel a gép egy fázisú, ezért párhuzamosítottam a kapcsoló érintkezőit. Darabonként 25 ampert tudnak. Így elvben akár 75 ampert is tudna kapcsolni. (Jók ezek az ősi cuccok. Ez egy régi melóhelyemen történt korszerűsítésekor lett mentve, mielőtt a kukában landolt volna. Még egy picit sem voltak beégve az érintkezői.)

Szia! Elvben a típus utáni betűjel csak az üzemi feszültséget jelöli, de nézz utána pontosan a katalógusban . Várj csak, találtam valamit neked. Itt vannak az adatok. Főleg a kollektor-emitter feszkó a lényeges eltérés.

Köszönöm szépen! És ez a 100V/120Volt vááltoztatás probléma lehet?
Alapvetően 24Volt váltó megy a panelre.

Valószínűleg azért rendelték ezt a tipust, mert a D-s jelűt már nem igazán lehet kapni.

Az a baj, hogy én oké hogy utána nézek, meg letöltöm a specifikációját, összehasonlítom, de azon kívűl hogy a számomra értelmezhető dolgokat össze tudom hasonlítani, meg a láb kiosztásokat, eldönteni nem igazán tudom, hogy amit látok az probléma-e vagy épp jó dolog. :,(

Ha valóban csak 24 volt van a panelon akkor valószínű hogy a 100 voltos is jó lehet.
Nem tudni hogy ez a tranzisztor mit kapcsol. Legalább is nekem látatlanban nem. Két lehetőség miatt rakták szerintem oda a nagyobb feszültségűt.
1. Lehet hogy ez a leg kézenfekvőbb. Ez volt raktáron a gyártónak.
2. ha ez mondjuk valami relét vagy esetleg közvetlen a motort vezérli, tehát valami induktív alkatrészt akkor a kikapcsolásakor az induktív alkatrész képes visszafelé egy nagyobb feszültséglökést adni. Pl. fogsz egy relét és áram alá teszed a behúzótekercset. Az meghúzza a vasmagot. Kialakul egy mágneses mező a tekercs körül. Amikor kikapcsolod, vagyis megszakítod a rajta átfolyó áramot, akkor a mágneses mező összeomlik. Ez egy gyors mágneses változást eredményez a tekercs belsejében. Ennek következtében a tekercs két kivezetésén egy viszonylag nagy feszültségimpulzust fogsz tapasztalni. Lehet hogy azért tették oda a 120 voltos tranyót, hogy ezeket az impulzusokat elviselje átütés nélkül. De mondom ezek csak találgatások a részemről.

Szerintem ez a két tranzisztor állítja elő a huzalelőtoló motornak a PVM áramot. Az egyikből elszállt a füst és így nem működik megfelelően a szabályozhatóság. Konkrétan: Majdnem maximális fordulattal forog a motor. Gondolom ezen a rossz tranzisztoron csak átfolyik a tápfeszültség, a másik viszont úgy ahogy jól működik. Aztán hogy ilyen ellen feszültségek vannak-e rajta, azt nem tudom. Mindegy, beteszem, aztán kipróbálom.

A "C" és "D" típusjel kiegészítés a kollektor zárófeszültségére utal. a "D" jelű 120V-os, a "C" jelű 100V-os. Tapasztalatom szerint a "D" jelű strapabíróbb, de a zárlat mindkettőt tönkreteszi. A vezérlőkártyát úgy kösd be ahogy a bekötési rajz mutatja, a motor áramkörébe ne építs semmit,az úgy lesz jó ahogy a kártya bekötési rajzában is szerepel. A légrés nem azt jelenti hogy ott mozog valami, hanem a fojtó "E" vasrészének az "I" résztől való távolságát jelzi. Ezt kell kísérletileg beállítani(legkisebb fröcskölésre hangolni) vagy esetleg az "I" lemezcsomagot simán elhagyni. De mivel így a tekercs megmozdulna az "E" vason,ezért az "I" vas helyére kell egy ugyanolyan méretű bakelitlemez darabot tenni a tekercs rögzítés céljából. Képet sajnos nem tudok feltenni,mert most éppen nincs nálam ilyen átalakítandó gép, de ha időm engedi keresek valami hasonlót és lefotózom hogy értsd miről is írtam. S végül miért is van két BDW tranzisztor a tolókártyán? Az NPN kapcsolású a motor PWM szabályozását végzi, a PNP kapcsolású a motor fékezését egy nagy teljesítményű(8-10W) 0,24-0,68 ohm közötti ellenálláson keresztül. Ez az ellenállás is a panelen van,talán valahol a két hűtőborda közt. Véletlenül se cseréld fel a kettőt egymással ha cserélni kell. Még annyit,hogy ha a tolókártya tranzisztora elszáll, legtöbbször esetben viszi a meghajtó áramkört is.

Szerintem értem amit leírtál. Az igazság az, hogy nem igazán hiszek abban, hogy én ennél a mostani gyári folytónál hangolni tudok egy jobbat. Egyáltalán nem tudom, hogy amennyiben úgymond hangolok bármit is rajta, akkor észre fogom-e venni a különbséget? Vagy ha igen, akkor az valóban az lesz-e amit látnom kell, vagy csak azt fogom hinni? Érzésem szerint, ez már egy olyan dolog, amihez picit nagyobb gyakorletra lesz szükség.
Kérdeztem a boltban az ellenállást...Hát sajnos rendelni tudnának, de több mint 3000 forintért. Olyan cekasból ha megcsinálom, akkor érni fog annyit? A munkahelyemen vannak kemence fűtőtestek. Bár azok nem olyan vastag huzalok. Meg ugye hogy szigetelem le?