Ez így van kötve ahogy nézem. De nem látok értékeket mi mekkora kell legyen.

Köszi a képet! A 4 "csík" adná ki a 24W-ot (cca. 24x3V)...azonban kétségeim vannak ezügyben: Márkás SMD2835-ös LED-ek csak a felét tudják: Bővebben: Link
Bár rengeteg (tönkrement) LED világítótestben vannak hasonló, 1W-osnak kinevezett SMD LEDek. "Made in China"...ott minden lehetséges...papíron.

Azt tudom, hogy 12 volttal két sorba kötött LED épp alig látható fényt ad, mígy egy led világít, viszont 5 voltról egy sem ad fényt. Így nem tudom milyen ledek ezek pontosan.

Az érdekes... Amit linkeltem , ott van egy a "J Series® 2835 6‑V, 9‑V & 18‑V LEDs" felirat alatt, azok már 1W-osak.
A két elkó hány voltos?

Hát akkor a 9V-ra tippelek. A kondik 400V 10uf. Ma meghajtok egy sort labor táppal.

Nagyon rosszul csinálod a tesztelést! Fogsz egy tápot, mondjuk 30V, sorba kötsz vele pl. 1kohm ellenállást, ezzek megtáplálod a LED-eket (akár egyesével, akár sorban, mindegy, és méred a LED-eken eső feszültséget. Legrosszabb esetben kb. 30mA folyhat a LED-eken (több, sorba kapcsolt LED-nél még kevesebb). Ha meg van a nyitófeszültség, lehet kalkulálni, meg a soros ellenállást csökkenteni. Ez az "5V-ot raktam rá, meg 12V-ot", ez egyenes út, hogy ne is kelljen meghajtót venned, mert nem lesz mit meghajtson...

"Labortáppal"...áramkorlátossal ugyebár?

Még mindig titok, merre laksz. Felajánlottam, hogy, átveszem a (feleslegesen) megrendelt meghajtót, de nem reagáltál. (Ha az Aliról rendelted, postázás előtt még lehet módosítani a szállítási címet.)
Félinformációk alapján adtam tanácsot, viselem a következményeket, betudom tanulópénznek. Legközelebb jobban megfontolom, kinek, milyen tanácsot adjak.
Akárhova nem megyek el az országban, hogy kompenzáljak. Adj egy számlaszámot., és utalom.

A rozsdás kivezetés nem sok jót ígér. Az ellenállást az L csatlakozási ponton, és a graetz lábán mérted, vagy az alkatrész lábain?

Állítható áram és fesz, elöbbi 0-5A utóbbi 0-60V.

Évek óta nem kellett ilyen szinten foglalkozzak LEDekkel, amikor meg még érintett a téma a normál víztiszta LEDek voltak porondon! Mivel nem vagyok műszerész csak hobbista, így nem tudok mindent. A 12 és 5V volt kéznél, mivel nem az enyém a lámpa, csak kolléga kért meg, hogy nézzek rá hátha megtalálom a hibát. Úgyhogy bocs ha hülyeséget írtam....

Semmi gond! Pakson lakom, de ne aggódj ezen a driver témán, nem lesz ebből probléma! Nem kell semmit fizetned, és nem kell semmit átvenned!

Én is láttam a korróziót, épp ezért a be táp ponton, és a greatz lábon át mértem a 47 ohmot ahogy írtad is.

Nagy kő esett le a szívemről, mert nagyon bántott a dolog. Ha megérkezett a meghajtó, akkor talán lehet még kezdeni vele valamit.
A rajta levő IC típusától függően lehet módosítani, átépíteni, és a lámpát életre kelteni, amennyiben van benned erre vállalkozó kedv. Valószínűleg egy SMD ellenállást ki kell cserélni benne, hogy kisebb áramot adjon.
Elsőre egy LED tényleges nyitófeszültségét kellene meghatározni, majd megsaccolni, mekkora áramot szabad ráküldeni. Ez lehetséges, ha rendelkezésre áll a 60V/5A labortáp, nem eleve veszett az ügy. A labortáppal lehet 5-10 mA áramkorlátot beállítani?

Hát a minimum az 0.1A sajnos. Ennyire nem PRO a cucc, hogy ilyen kis értéket be lehessen állítani. Most 1K ellenállásom sincs, mert költözés alatt vagyunk, így minden dobozokban van. Pár dolog van elő, mint forrasztó, táp, levegős forrasztó, és apróságok. A meghajtóval mi a gond? Annál, hogy van a 24x1W? Az ilyen nagy teljesítményű LED kötésekkel még nem vagyok képben. Jelen infóim szerint itt 24db 9V 1W-os LED van sorbakötve.

Ha a feszültséget lehet állítani, az már fél siker. Szükség van egy-két műszerre (multiméterre, vagy egy feszültségmérőre, és egy árammérőre), egy marék ellenállásra, vagy egy áramkorlátra. Ez lehet egy áramgenerátor, bármilyen egyszerű megteszi, mint egy LM317LZ plusz egy potenciométer. Ha van infra hőmérő, az hab a tortán, tulajdonképpen helyettesíthető az ujjbegyedbe integrált hőérzékelővel.
A 24x1W, 300mA meghajtó addig növeli a kimenő feszültséget, amíg bírja, hogy elérje a tervezett áramot.
Ha a fogyasztó (LED) erre nem jól reagál, azzal nem törődik, hiszen neki az áramot kell biztosítani. A legutolsó fejlemények arra mutatnak, hogy 300 mA sok a LEDeknek, valószínűbb, hogy 75-180 mA a reális tűrőképességük.
A LED szuicid jószág, feszültséggel nem szabad táplálni, csak áramkorlátozással. Feszültséggel táplálva egyre jobban melegszik, és egyre több áramot nyel el, mivel a látszólagos ellenállása lecsökken, tehát még több áram fog rajta folyni.
A fehér fényt kék LED és megfelelő fénypor összeházasításával állítják elő. Ez a fénypor 70°C környékéig viseli el maradandó károsodás nélkül a magas hőmérsékletet - ezért fontos a LED hűtése, ezért szerelik jó hővezető képességű alumínium NYÁKra. Ennél magasabb hőmérsékleten rohamosan csökken az élettartam. Ezt nem úgy kell érteni, hogy utána pukk, és megszakad, hanem a fényerő rohamosan csökken.
Abból az állapotból kellene kiindulni, amikor éppen kezd világítani a LED. Ilyenkor megszámolható, hány elemi LED van a tokban. Természetesen egy ellenálláson keresztül kell táplálni. Ilyenkor meg lehet mérni a LED feszültségét, ami 2,5-3 V környékére esik, ha csak egy elemi dióda van, ha magasabb, akkor több sorbakötött diódával van dolgunk.
Első lépésként ezt javaslom. Nem akarok túl sokat írni elsőre, ha feleslegesen túlmagyarázom, jelezd.
Kollégád meg tudja adni a lámpa beszerzési forrását?

Köszi! Érdekes. Csak azt nem értem, milyen fényporról írsz. Azt hittem, a LED-ek színe az anyagötvözettől függ és nem poroktól. A por a F csövekre jellemző.

Az ötvözettől függ, de jelen tudásunk szerint nincs olyan összetétel, ami fehér fényt eredményez. Hasonlóan a hagyományos fénycsövekhez, előállítanak egy hullámhosszúságú fényt és a fluoreszkáló por(ok) segítségével eltolják a hullámhosszt ilyen-olyan irányba a kívánt szín elérése érdekében. Gyakorlatilag összeadó színkeverésen alapul a dolog.

Világító dióda - Wikipédia:

Erős (órás) nagyítóval talán láthatók is a chippeket összekötő "drótok":
Bővebben: Link

Vagy három LED van benne, és akkor akkor akár távirányitóval is lehet állitgatni a szinét (mostanság nagyon divatos).

Itt most nem ezekről van szó...csak 2 "lába" van a tárgyalt LEDeknek.

Csatoltam mikroszkópos képet a LEDekről. 5db 2 soros és 1db 3 soros van. Ezt nem igazán értem. Mértem feszt is. Mivel a labortápom 0.01A-t is tud, így azzal indítottam és tekertem fel a feszt. Remélem ez így jó volt. Így a LEDek fénye 56 voltnál jött meg. Itt a két soros LEDek esetén 9.8V a 3 soros esetén 7.2V esik. Miért van sorban eltérő LED? Amúgy van hőkamerám, így ha melegedést kell nézni, akkor talán az a legjobb.
Amúgy OBI-s lámpa, Ha minden igaz ez lenne.

2 "lábbal" is van 3 szinű, csak az általában úgy kell érteni, hogy:
- lehet választani milyen szinben veszed meg a LED-et,
- Majd ő szépen sorban váltogatja őket.
De itt ugye nem erről van szó, hanem arról hogy nem csak fényporral lehet/szokás fehér fényt csinálni LED-el.

A probléma nem igazán a színnel van, hanem az intenzitással. A kék LED messze a legjobb lm/W mutatóval rendelkezik a piacon. Ezért a fényporos megoldás terjedt el. A dolog odáig fajul, hogy manapság már RGBW, sőt RGBWW tokot is lehet venni. Az RGBWW oka a pap, vagy a papné, nekem meg a lánya kasszikus dilemmához hasonlít. Ráadásul az inyencek felléptek a színhőmérsékleti igénnyel.

Mondjuk nem véletlen kaptak érte Nóbel dijat annó.

Persze csak azóta olcsó a fehér LED, mióta megoldották a kék LED-ek olcsó tömeggyártását.

Lehet, hogy a kétcsipes LED tok nagy mennyiségben maradt raktáron a gyártónál, vagy így jön ki a legnagyobb fényteljesítmény a meghajtóból, vagy így tudtak a célként meghatározott előállítási költség alatt maradni.
A konkrét típus további kérdéseket vet fel. A leírás mozgásérzékelős lámpát mutat, aminek a fogyasztása működés közben 24 W. Elgondolkodtató, hogy az adatlap szerint készenléti állapotban a fogyasztás 0 W. Ezek szerint mechanikus, ténylegesen nulla fogyasztású a mozgásérzékelő? Jobb, ha hagyjuk, vagy meg kell kérdőjelezni az adatlapot ellenőrző ember szaktudását, vagy véletlenül elüt egy autó.
A képen már jól? látható az aranyszál, ami a csipet összeköti a kivezetésekkel. A kétféle, sorbakötött tokozás nem jelent problémát, mert a rajtuk átfolyó áram azonos lehet.
Ha van hőkamera, akkor nem is nagyon kell vacakolni, meg kell keresni azt a folyamatos áramot, ahol a csipek hőmérséklete 75°C alatt marad, és a fény is kielégítő. Vigyázz, közvetlenül ne ellenőrizd a LED fényét, mert látáskárosodást okozhat, akár maradandót is..

Sziasztok szép napot van 2 led égőm ami meg döglött. időszakosan megy ki tudtam mérni hogy kb 120dc kap a led panel. mivel tudnám ki váltani az eredeti elektonikáját 14wattos a izzó valami egyszerü kapcsolásra gondoltam

Ha sima "háztartási E27 körte, vagy hasonló" formájú LED égôrôl beszélünk, azokban a LED a gyenge láncszem, ne az elektronikában keresd a hibát (ha csak nem láthatóan füstös valami alkatrész).
A LEDeket próbáld végig egyesével hogy mennek-e. Nagy a sansz rá hogy az egyik nem fog életjelet mutatni. A két égôdbôl egyet még összehozhatsz.
Ha rengeteg LED van (annyi hogy már nincs kedved megszámolni) akkor a hibás LED leforrasztása után, a helyét rövidzárba is rakhatod, mert a vezérlô IC áramgenerátoros, tehát a többi LED nem fog kiégni. Viszont cserébe az áramgenerátor IC jobban fog melegedni. De legjobb a helyére tenni egy ugyanolyan LEDet.

Akkor megint a nem jót linkeltem. Nem is figyeltem, mert annyira nem emelik ki hogy mozgásérzékelős. De ez a sima verzió.
Akkor az a meghajtó amit rendeltem milyen verzióban jó a 24 LEDhez? Amúgy 18-25W 250mA lett rendelve.
Na igen, tesztelni nem könnyű a brutál fényerő miatt. Majd előkeresem a hegesztő pajzsom!