kKöszönöm a hozzászolásokat.
A probléma: falun lakom a villanyszekrénybe 4 föőér jön be. Zöld-sárga (logikus hogy a föld) és a 3 fázis. A villanyszekrényből, ami a kapun van és csak a villanyóra van benne meg egy 32A biztosiíték a házig 4 ér jön. A házban levő villanyszekrényben viszont már előjön a kék, tehátt gondolom valahonnan valahogyan lekötik/átkötik...

Végre találtam megfelelő külön kapcsolható dupla pólusú 20/12A relét GM típusút a kacatjaim között, amint időm engedi erre cserélem a gyári 4 lábú reléjét. Ezzel nem fog a relé indukciója kikapcsoláskor visszarugni a lednek. Hiába tettém elé a jelenlegi kapcsolás szerint zener diódát és még nagyobb 3,3K ellenállást sorosan kötve, pár alkalom után a led megadta magát. Pár kapcsolgatásig jó volt, és elkezdte azt csinálni hol világít-hol nem, de inkább nem az esetekből 10/9ben. Olyant is csinált mikor már haldoklott a led, hogy ha ráadtam a gyújtást hideg motornál és vártam a motorindítással néhány másodpercet akkor egyik pillanatról a másikba elkezdett világítani a led, viszont ha nem vártam és egyből indítottam, nem világított. Nem hittem a szememnek, hogy egy 5050es smd kék led tud ilyent is produkálni, ha haldoklik.

Az nem fog menni, 48V*12A = 576W, ez a cucc pedig 20A-t képes felvenni, ami ugye 480W 24 Volton, mint ahogy be is idézték fentebb. Ez a 20% pedig bőven túl van azon a tartalékon, amit esetleg beleterveznek egy áramkörbe, pláne ha tartósan használnád így.
De általában nem érdemes "határon hajtani" az áramköröket, főleg ha csak ilyen "ebay-es specifikációval" rendelkező, noname kínai cuccról van szó.

OK. Köszönöm! Én ezt messze nem használnám ki, kb. 12A-t kellene tudnia és max 48V-ot.

Mert technikailag úgy korrekt, hogy ha a vezérlés áramkört külön lebiztosítod. Értelemszerűen nem C16-os kismegszakítóval. Ennek egyik oka az, hogy a vezérlés nem olyan keresztmetszetű vezetékkel van kötve mint a főáramkör. De ennek értelme főleg a nagyobb teljesítményű felhasználásokban van, ahol 32A-re vagy még nagyobbra van a főáramkör biztosítva (több tíz, száz kW-os motorok). Ilyenkor szoknak tipikusan egy 6A-es kismegszakítót beépíteni a vezérlésáramkör betáplálására. Másrészt a vezérlésáramkör a főáramkörtől függetlenül is áramtalanítható kell hogy legyen. De a 6A nincs kőbe vésve, függ a vezérlés áramfelvételétől.

Na ezaz. Van 2 GU-d, 2 ECC83, 3 valamilyen más csöved, ahogy látom. GU-k indulási áramlökésse lehet vagy 5A/cső, ECC83-aké (12,6V-on) 1A körül. Ez legalább 12A, és még pár csövedről nem beszéltünk. TME-nél 5x20 biztosítékból van 12,5A-es, meg utána 16A, és kifújt. Ha nem csak a 4 GU-t, és a 2 ECC-t számoljuk, akkor legalább a 16. Közepesen késleltettel több mint dupla áram felett old max 30 perc alatt. Hangsúlyozom, itt már ~35A szaladgál a fűtés vezetékeden, és több tíz perc a leoldásod. De legalább 50A körül már 0,04-2s közötti oldási idő várható.
Ennek az lenne a célja, hogy megvédd a trafót. Ilyen áramok, ennyi ideig kínozzák, erősen kétséges, hogy véd valamit a biztosíték. Ha azt akarod hogy védjen, akkor ami tippet tudok: a csövekkel sorba kötsz NTC-ket, ez hidegen áramkorlátoz. Sajnos melegen is esik rajta fesz.
Vagy, csinálsz egy fűtés lágyindítót, ahogy egy relé bypassol egy ellenállást.
Esetleg kisebb biztosítékot raksz be. Nos, ha a névleges áram kisebb mint ami üzemszerűen előfordul akár impulzusokban, akkor "elfárad" a biztosíték, és néha kimegy. Ha ezt a 16A-t biztosítod egy lassú ~10A-essel, akkor vegyél egy marék tartalékot is.
Na, szerintem én ezért hagynám ki a fűtés biztosítást.

A fűtés bekapcsolási áramfelvétele elég nagy lehet, azt szerintem nem fogod kimérni. Ha a fűtött állapot áramfelvétele a kérdés, adatlapokról nézd ki. Ha csak arra méretezed, vigyázz, nehogy a bekapcsolási áramlökéstől elszálljon. Ha valahol, akkor szerintem ezen a helyen kihagyható a biztosítás (már ha nincs félvezető a körben, ami vezetőbe átmehet), bár baj sose lehet belőle.
Kicsit GU50-re számolva, közelítsük ohmikus ellenállással a fűtőszálat: egy reflektor lámpán mért adatból - meleg/hideg ellenállás=13. Becsüljük csak 8 nak. GU50 12,6V-on felvehet 0,85A-t, az ~15 ohm. Akkor hidegen ~2ohm. (nincs a kezemben, de mérd le magadnak, hátha jól tippeltem. ) na, ebből lesz párhuzamosan 2, szóval indulásnak ~12A mászkálna arrafelé, mondjuk soros fűtéssel még két ECC83-at ráraksz, az simán 14-15A el indulhat. (ECC83 fűtés hidegen 2*6ohm, melegen 2*20)
Átlagos felvétel meg 2A. Bár, kicsit limitál a szekunder belső ellenállása. Nem is tudom 20A fölé készül e 5x20 as biztosíték.
TIPP: trafó primer oldalra kvarchomok töltetű, HBC biztosítékot rakj, ami ne legyen nagyobb mint a hálózati fesz/trafó primer ellenállás, de legyen magasabb mint a várható max. átlagos áramfelvétel.

Sziasztok!

Rezonáns tápegységgel kapcsolatban lenne kérdésem. Névleges 24V 450W tápot építek, igyekszem minél jobb hatásfokúra elkészíteni, mert passzív hűtésű dobozba kerül. Jelenleg 92% körül járok szinkron egyenirányítással. Eddig skori önrezgőjeként tesztelgettem, de váltottam lorilacy cikkében található IRS vezérlőre. Jelenleg két helyen van túlzott melegedés, a trafó primer huzalja, illetve a kimeneti puffer. Előbbit már orvosoltam, csak még nem teszteltem, szereztem rendes litze huzalt. Eddig 2x0,65-ös huzal volt a primer 100kHz környékére. (Szekunderre tudtam bontani litzét.) A kimeneti puffer 20x 470µF/35V lowESR kínából, sanyo márkával illetve. 10-12A terhelés hatására a kondibank 60°C-ra felmelegszik. Ezután szereztem ESR mérőt. A kondik 40-150mohm között szórnak. Hogyan tudom kiszámolni, hogy a jelentkezett melegedés reális-e, és csak a gyér (?). ESR miatt van-e?

A kimenetre 50Hz az sehogyan sem kerülhet csak rossz huzalozás esetén, már ha feltételezzük a kétutas vagy graetz egyenirányítást. A 100Hz az pedig a folyó áramok függvényében kerülhet csak oda, ez függ az adott végfoktól is, nyilván ha elegendő a puffermennyiség és elenyésző a kimeneti áram, akkor nem lesz feszültséghullámosság.
Az ábra az extrém esetet mutatja de ilyen a gyakorlatban nincs. Vegyünk egy általánosnak mondható esetet, amikor megépíti valaki ezt a végfokot sztereóban, és puffernek 2db 10000µF-ot választ. A tápfeszültség most kb. +/-48V legyen, és vezéreljük ki teljesen a végfokokat. Mivel a végfokból 2db van, és a tuc tuc is mindkét oldalon szól, ezért egy egy pufferen 4 ohm terhelés jelenik meg, mert mindkét 8 ohmos hangszóró terhel. Tehát ebben a pillanatban a kondenzátorból 48V / 4 ohm = 12A áram folyik ki. Ha ez folyamatos terhelés lenne, akkor egy hálózati periódus alatt 15V-ot is esne a puffer feszültsége, mire a trafó felől újra töltőáramot kap. A gyakorlatban nyilván nem ennyire rossz a helyzet, mivel a zenei jel nem folyamatos hanem szinuszos jellegű, tehát eleve az is csak félperiódusokkal terhel, tehát a terhelőáram effektív értéke feleekkora sincs. Most csak a dobot vettem alapul, hogy mellette milyen hangszerek szólnak még éppen azt nem, mert azok általában jóval kisebb amplitúdóval vannak jelen a zenei anyagban.

Helló. Mennyiért tekercselnek manapság? Biztos megéri?
Ezt a trafót láttad már?

Én innen veszem ha kell, általában megfelel nincs gond velük.

Mint látod az aksi cellánkénti maximális töltési végfeszültsége 4.35V.
A merítési végfeszültség nem ismert.
A védő bms áramkörrel kapcsolatban szinte semmi adat nincs, nem tudni, milyen feszültségeknél tilt le.
Ebből a szempontból hiányos az információ.
Ha nem engedi 4.2V -nál (Li-Ion celláknál ugye ennyi a maximum) nagyobb szintre tölteni a cellákat,
ez még nem is olyan nagy baj, de ebből az következik, hogy a teljes akkukapacitást nem fogod tudni kihasználni.

A másik dolog, mint látni az akku folyamatosan 10C kisütőáramot bír, tehát esetünkben ez 32A.
(És ebből még nem vontuk ki, a nem teljesen feltöltés miatti kapacitásvesztést.)
A bms -ed meg 80A, ami elég túlméretezett ehez az akkuhoz, bár a motorról semmit nem írtál.
Az impulzus terhelés 20C, ami szintén még csak 64A.

Én inkább egy 50A -es bms -t választanék ehez az akkuhoz, vagy kb kétszeresére növellném az akkukapacitást. Az hogy a bms kissebb áramnál letilt, mint az akku impulzusüzemű árama, nem baj, ezzel jobban kímáli az akkukat.
Viszont mint említettem, a motorról semmit nem tudunk...

Érdekel valakit 2 darab HP 12A (Q2612A) toner? Még rázásra nyomtatható velük párszor tíz oldal. Soha nem voltak töltve, eredeti dobozukban vannak, jó minőségű utángyártottak voltak.

Érte kell jönni a Margit-híd budai hídfőjéhez. Postázás, elviszem ide-oda nem jöhet szóba.

Sziasztok!
Hoztak hozzám egy ilyen akkutöltőt javításra.A hiba,hogy a műszer melletti 2 darab biztosíték foglalat elolvadt és nem kellően szorítja meg a biztosítékokat.A biztosítékok belül párhuzamosan vannak kötve.Milyen megoldást javasolnátok eme kellemetlen hiba orvoslására?Ilyen foglalatot beszerezni,hát nem tudom honnan lehetne.Szóba került,hogy tegyek helyette egy 240V/32A kismegszakítót,igaz ez nem a legszebb megoldás lenne,de a cél szentesítené az eszközt.Járható út lenne ez?

Igen kipróbáltam megmértem tartja a 19V feszt, van labortápegységem is arra is rákötöttem beállítottam 14,4V-ra és a fúrógép kezdeti induláskor 2,02A 24W fogyasztással indul, teljes fordulaton 1,02A 14-17W között mutat a műszer.

Sziasztok!
Szeretnék megépíteni egy táp kapcsolást, annyi különbséggel, hogy a trafó 2x 0,42A-es.
Abban szeretném a segítségeteket kérni, hogy ha ezt ki is szeretném használni, tehát közel 400mA-es terhelhetőségűre szeretném megépíteni, akkor ezt milyen számolások alapján kell újra méretezni.
Előre is köszönöm.

Köszönöm a gratulációt.
Autós kompresszor működtetéséhez lesz használva, ami max.12A vesz fel.
PLA -ból készült , de szerintem nem lesz gond. Annyi hőt nem termel hogy megolvadjon.
Rezonáns tápegység, visszacsatolás nélkül.

Ezek a régebbi vgk 25 kapcsolók annak idején alkalmasak voltak arra, hogy minimális átalakítással alkalmas legyenek ilyen kiegészítő kapcsolásra. Kellet egy plusz kamra és egy alkalmas érintkező működtető görgő, amit hozzá kellett alakítani a megfelelő pozícióhoz, hogy a kapcsolt irányhoz hozzá lehetett "billenteni" a segédfázist. Egyszerű segédfázisú kapcsolót lehet kapni de az nem irányváltós Bővebben: Link. A másik kivitelezhető megoldás a tengely végére lehet felépíteni egy mikrókapcsoló párost, amit megfelelő mechanikával lehetett kapcsolni kis túlfordítással. Ilyenkor elegendő volt a tengely pozíció korlátozót kiigazítani a túlfordításhoz, mert a többi érintkező mozgató görgő ekkor még nem lépett működésbe.

A leírásban magad is bekeretezted, hogy egyfázisú bekötéshez 3x 4 mm2-es kábelt ajánlanak. 32-40 A kismegszakítóval. Az pedig nem dugvilla-dugalj kategória. Szomorúan szoktam én is nézni azt a 850 Wh/ciklus fogyasztást. Miközben a villanytűzhely összfogyasztása szélsőséges esetben akár 7 kW is lehet (~32A), de a sütő maga 3,.. kW és egy ciklus újévi malacsütés idején 2 óra. De egy Márton napi liba vagy karácsonyi pulyka sem piskóta (ami 25 perc alatt megsül ).

Igen, jól számoltad, 32A csúcsban rövidzárra. De van a kondinak ESR-je, a kábelnek soros ellenállása, stb. Mennyi lenne ez az áram 10ohm NTC nélkül? Na ugye? Ezért kell az NTC.

Sőt, van ilyen is.

Közben kiderült, hogy 2-12A kell tekercsenként. Ez egy nagyteljesitményü motor azért nem megy neked.

Viszonylag drága erősítő kapcsolóüzemű táppal, inverteres hegesztő, egy szárítógép amiben szintén gondolom kapcsolóüzemű táp lehet. Mosógép, mosogatógép. Laptop tápok. Kb ennyire gondolok így hirtelen. Mivel nem vagyok tisztában azzal, hogy ezek mekkora tág határok között képesek működni, így ez óvatosságra int engem. Az inverteres hegesztőt egyszer már sikerült elkapálnom az alacsony feszültség miatt. Ekkor párhuzamosíttattuk le a 4X16mm2 ->2X32mm2-re, az javított a dolgon jelentősen.
Én ezt néztem ki, igaz Ukrajnából, de ha már megcsinálom akkor az egész házra ráakasztanám. 32A áll rendelkezésre, az olyan 7-8kw maximális fogyasztást engedne meg nekünk. Ez a gép elvileg 10kW-ot tud, és nem is vészes az ára az itthoni terméshez képest. Bővebben: Link
De a gyakorlatban inkább ezek csak feltételezések részemről, nem vagyok háztartási gép szerelő, csak következtetek, és logikázok, elképzelhető, hogy helytelenül, de egyszer már megjártam. Még megvárom az eon válaszát, aztán egy hónap múlva meglátom. Ma reggel például 228V-os hálózati feszültségünk volt a nagy eső után

Elő kellene venni a szerződést, vagy megnézni a villanyóra melletti cédulát, hány Amper a csatlakoztási pontod. Ha a maximális terhelés közelében a határokon kívül esik a feszültség, joggal reklamálhatsz. Végső esetben bővíttesd ki 32A terhelhetőségre, bár ez azzal a mellékhatással ,jár, hogy regisztrált villanyszerelővel át kell nézetni a fogyasztási hely elektromos hálózatát.

32A körül esznek a kályhák, szerintem határon van az FI relé.
Ha egyesével kipróbálná, hamar kiderülne hogy valóban alulméretezett az FI relé(Esetleg hibás) vagy valamelyik kályhában átvezet a fűtőszál.

C25 van a kályhák előtt. 32A a mérő alatt. Nem írta a kályhák teljesítményét.

Egy HP6682A-val teszteltem, de ez lényegtelen.
A kötésekről meg csak annyit: hogyha olyan áram folyik rajta, amitől éghet, ott már valami
eszméletlen nagy gond van...
Normál esetben a 1,5-es vezetékkel kötött áramköröket 10A-ra (12A) a 2,5-es vezetékkel készülteket 16A-ra (20A)célszerű biztosítani.
Ez esetben meg kár aggódni, hogy mennyi áram "folyhatna" a kötésen...

(Már nem tudom szerkeszteni az előzőt.)
Szóval DC-DC 12V UPS-t kerestél, ez pedig AC 230V -> DC 12V tápegység, amire akkut is tudsz kötni áramszünet esetére. (Kallódik egy ilyen a sufniban, igaz csak 3 Amperes és kondicserés.)

Egyébként ha megbontható a terhelés, azaz nem egy darab eszköznek van szüksége 10-12A-re, hanem összesen 11-nek, akkor lehet hogy több, kisebb teljesítményűvel jobban jársz.

Amit találtál az nem DC szünetmentes, hanem egy AC 230 Voltból DC 12 Voltot előállító tápegység, 120 Wattos, abból is elég drága.
Ez viszont az, az ára kb. a tizede az általad linkelt tápegységnek, igaz ez nettó ár. Mondjuk 12 Ampert nem tud, szerintem 10-et is csak peak-ben.

De a 10-12A nem kevés, mekkora árhidalási időt szeretnél?

Sziasztok!
Szerintetek DC szünetmentest megéri építeni, vagy inkább vegyek készen? Kb 10-12A-t kellene tudjon... Valakinek esetleg valami kapcsolás, vagy doksi? Találtam készen, de kissé húzós...

Sziasztok! Elképzelhető, hogy volt már róla szó korábban, de sajnos nincs időm végigolvasni az egész topikot. Majd fogom, de most nem nagyon van időm, a kérdést azonban fel tudom tenni.

Egy régi belvárosi lakást újítunk fel, ahol a falakban már láthatóan újrahúzták a vezetékeket, 3*1,5mm réz MM-fal kábelek indulnak a lakáselosztóból.

A 32B-s kismegszakítójú villanyóra és a lakáselosztó közt azonban megmaradt a 2,5mm alumínium vezetékezés. A villanyórából úgy nézem, 3 vezeték jön, de ebből 2 db. fázis, egy pedig a nulla. A nulla egy fém sorkapcsolóba fut, amibe a lakás áramköreinek minden N és minden földelés kábelét is belevezették, tehát itt oszlik ketté. Külön földelő szonda bekötést nem látok, valószínűleg az egész épületben nincs, amivel nyilván nem tudok mit kezdeni. Az egész elosztódobozt újra kell cserélni, a mostani valami eszméletlen gányolás, a vezetékek galacsinban és a kismegszakítók fejjel lefelé állnak...

FI-relé nincs. Szeretnék beépíteni, de segítség kellene, hogy pontosan hova tehetem, amit az bonyolít meg hogy alulról, a villanyórából, gondolom a terhelés elosztása miatt 2 vezetéken húzták fel az áramot. Az egyikre csak a bojler köre csatlakozik, a másikra minden más. Ez azt jelenti, hogy egy 4 pólusú FI-relét kellene beépítenem, aminek az egyik fázis pólusát szabadon hagyom? A FI-relét közvetlenül a leendő fázis és a 0 sínek elé kell beépíteni sorosan, ha jól tudom, tehát az előbbi kérdésem az igazi kérdés.

Ha már itt vagyok, kérdenék mást is, ami kicsit off, de a helyieknek nem okozhat gondot a megválaszolása. Az egyik öreg alu fáziskábel sajnos eltört, miközben az elosztódobozt leemeltem, valószínűleg az elmúlt évtizedekben már meghajlították egy párszor. Aluvezetéket nem tudok forrasztani, ezért arra gondoltam, hogy egy 32A-t bíró Wago sorkapcsolóval, alumínium kontakt pasztával toldom meg. (Az már gondolom mindegy, hogy a saját darabjával, vagy egy 2,5mm-es rézkábellel.) A barátnőm, akié a lakás, teljesen ki van már akadva az egész áramszekrény-jelenségtől, a felújítás közben nincsen pénzünk súlyos tízezrekért akkreditált villanyszerelőt hívni, időnk pedig még kevesebb, és ő egészen kétségbeesett azon, hogy így akarom összekötni a vezetéket. Jobb híján azonban nem tudok mást kitalálni, a teljes alu kábel cseréje csak az ELMŰ bevonásával volna lehetséges. Szerintem egy 32 A sorkapcsolónak bírnia kell a strapát akkor is, ha ez a másod-fővezeték. Szeretném, ha véleményt mondanátok, hogy megnyugodjon, vagy esteleg keressek más megoldást.

Köszönöm!