Pont ez az, hogy valami barnult ES mar valaki javitotta, AKKOR rossz, ez eloitelet, csunya diszkriminacio! Attol, hogy valami ocsmanyul van forrasztva vagy eppen a nyak megpirult alatta, meg nem biztos, hogy rossz. Merni kell.

Siman beindul, csak hattervilagitas nem lesz (de mindket fetet szedd ki!). Szoval ha akkor a zold lampa marad kikapcsolasig, akkor ez volt a hiba. Nagyon ritka, hogy a monitor ellenorizne a hattervili mukodeset prociszinten, de akkor is valamennyi idore a zoldnek vilagitania kellene.

Mindez akkor igaz, ha mukodo szamitogepel kotod ossze. Mas esetben jel hianyaban besargul majd, gondolom.

- egyebkent nekem valami gyanus ebben a 'javitasban'. Azert most egy mondjuk 19-es csorol beszelunk, legyen 40W a hattervili, legyen 13V a fesz. Ez 3A-t jelent.
Es benne van egy 32A-s felvezeto, ami szetmelegedett....
Szoval szerintem nezz korbe a fet meghajtasanal is, mert valoszinuleg a nyitas vagy a zaras nem elegge gyors. A masik lehetoseg egy szep kis aluhuto raragasztasa.

Keresobe tipust beirod
Elso talalat, beirod datasheet
elso talalat, adatlapot megnyitod:
NFET, 40V, 32A - jéééé. Na ennek megfelelot keress idehaza. Mindket ertek lehet nagyobb, kisebb nem.

De azert forraszd ki azt a ket fetet es ugy is probald beinditani. Nehogy a csere egy ujabb pukkanassal induljon, a helyukre merj ra.

Ott még 12 Volttal csináltam és így
Pl. Pirosnál: ULED : 2V
Ut: 11,8V
R = ( Ut - ULED ) / ILED
R = 9,8V / 0.02A = 490 Ω

Hogy is jöttek ki neked azok az ellenállás értékek? Számoljunk csak utána.

U_t : 5V

I_LED : 20mA

U_LED : R=2V, G-B=3.5V

R = ( U_t - U_LED ) / I_LED

R_Vörös = 3V / 0.02A = 150 ohm

R_{Zöld - Kék} = 1.5V / 0.02A = 75 ohm

Ezek az értékek jöttek ki a segédprogrammal:_Link_ is. ( Természetesen egy LED-del számoltatva. )

Szerintem nem. Mármint ha mind az 1800 LEDet egyszerre be akarod kapcsolni.
Konkrét adatok nélkül: kínaiék azt mondják, hogy egy 5m hosszú 300 (3528) LEDből álló szalag fogyasztása 24W. Ami 12Volton 2A. Mindez hatszor 12A, ergo kevés a 10A.

Igazából az van, hogy egy fázis van bevezetve, de 32A. A villanysütő eredetileg Pesten szolgált ahol 380-ról ment. A Balatonon a telken viszont egyre kötöttem rá. (csak egy van) 7,3kW-os, ha minden megy rajta, de csak ha 230V lenne. (Jó, hogy nincs annyi, mert akkor már 32A túllépné.) Mikor nem megy, akkor szépen megvan a 220V. Ha mennek a cuccok, tehát a mama főz, akkor lemegy 210-200-ra. Végül is gond soha se volt vele, egy éve hoztuk be a villanyt. Igazából akkor kellene a stabilizátor, amikor csöves erősítőt, használok. Ott aláfűtés van már. Persze a laptop, Modulos Vidi tv kifogástalanul megy.
De a lényeg: a műgyanták hővezető képessége milyen?

Ráadásul nem nagyon van 12A kismegszakító.....10-10-10 vagy 6-10-16

Az, hogy mit kell szabványosítani azt a helyszínen vizsgálja a szolgáltató. Be kell jelenteni az igényt 32A-ra kijönnek és megvizsgálják mit kell hozzá alakítani. Pl a mérőórát Ők hozzák. Nem tudjuk mi van már meg Neked. A fénykép alapján a mérőóra szekrény csere aktuális. A szekrényből a lakáselosztóig kell a 6mm2. A légkábelt is a szolgáltató fizeti. De azt gondold végig mit akarsz egyszerre üzemeltetni, mert a 12Ahamar elfogy, ezért nem terjedt el a 10A-10A-12A-es megoldás.

Szia!

Elnézést hogy eddig nem írtam de nem voltam gépközelben.
Na de megoldottam a hibát.Mindkét trafóbólkivettem a söntöt.
Így az üresjrati áram 40v lett az amper pedig 82A* (elkértem egyik ismerősömtől a lakat fogót.)
így már gyönyörűen hegeszt sehol nem salakos (derékszögnél sem) 2-es elektródával 2.5-ös elektródánál kell egy kicsit járatni a pálcát akkor ott sem lesz salakos

* szerk: az üresjárati feszültség 40 V lett, az áram pedig82A

Ahogy proli007 írja: LED-sorral nem fog jól működni. De kérdéseidet látva, bátorkodom leírni a következőket:
- a MOC bemenetére (LED) kell egy soros ellenállás, amivel 15..20mA áramot engedsz meg. Ezt az ellenállás-értéket a vezérlésre használt feszültséget osztva 0,02A-el kapod meg ohmban.
- tanulságos lehet kipróbálnod egy ilyen optotriacot - mondjuk 24V váltakozófeszültségű táplálással - és egy 100mA-nél nem többet fogyasztó izzóval.
- a MOC3021 nem nullaátmenet-detektoros típus, és itt pont az lenne előnyös - különösen, ha villogtatni szeretnéd, mert a zavarok kis teljesítménynél is bosszantóak lehetnek a környezetben lévő más készülékek számára (pl.: rádió recsegése, TV villódzása). Nullaátmenetnél kapcsoló típus pl a 3041-es.

Sziasztok, most költöztünk albérletbe szerettem volna a hiányzó fi-relét pótolni, de a lakáselosztóban furcsa látvány fogadott bejön 6 szál vastag kb. 8mm átmérőjű kábel kintröl ez oké. Bekötve viszont csak a két fekete van az egyik egy normál fázis illetve a másik a vezérelt. Maradt két szürke és két barna. A föld és a nulla síneken jól látszik hogy mi van bekötve ott sehol nincsen vastag N vagy PEN. Vastag zöld-fehér van több is. Minden jól működik látszólag, feszültségek rendeben. Honnan van akkor nulla a lakásban? A maradék 4 vezeték és az élő fázisok közt nincs fesz tehát a kimaradtak egyike sem nulla. Kint a mérőnél három kismegszakító van egy 32A egy 20A vezérelt de van egy C2 értékű ez mi lehet?

Természetes, ezért is kérdeztem a sík úton mért teljesítményfelvételt.

Úgy gondolom, van itt más is. Rezgések és többletteljesítmény.

Malaguszti az index.hu elektromos kerékpár fórumon egy Malaguti robogót 48V helyett 82V feszültségen használ. 60km/h-hoz 12A-t kért a szintén 3F AC gépe. Ez 984W.

984W tolóteljesítménnyel sík úton talán egy kerékpár tudja elérni a 60km/h-s sebességet, egy robogó menetellenállása ennél sokkal magasabb.

Tehát: több mechanikai munkát ad le, mint amennyi egyenáramú elektromos energiát felvesz.

Az arányok alapján elképzelhető, hogy autótok rendszere 7kW felvett egyenáramú elektromos energiából 10kW munkát képes végezni a rendszer megfelelő értékek (induktivitás, kapacitás, frekvencia) fennállása esetén. A betáplált áram rezgéseket végezve többszörösen végez munkát
(A hintát a sajátfrekvenciáján lökdösve gyorsítjuk. Más frekvencián lökdösve lassul).

Kíváncsi vagyok egy Pbe-Pki értékre fékpadon mérve.

Nálam is sima indító akkuk üzemelnek napelemhez. Fogyasztás konstans 10W tartósan. 5 éve 74Ah-s banner akkukat vettem, ezek úgy néz ki most adták meg magukat. Telente 2-3x bizony volt mélykisülés is... Ezek szolár akkunak lettek eladva, de erre utaló jelzést nem találtam rajtuk... Most lecseréltem őket 88Ah-s vartákra. Szeretném az élettartamukat a lehető leghosszabbra nyújtani. Ha jól értelmezem a fentebb írtakat akkor ez a tartós konstans kis fogyasztás nem épp segít ebben. Érdemes lenne időközönként nagyobb árammal lemeríteni majd feltölteni? Itt a töltőáram max 8A verőfényes napsütésben.
Illetve van egy másik rendszerem is, ott 2x 210Ah teherautó akkuk vannak. Fogyasztás kb 30W konstans. Itt a töltőáramom akár 32A is lehet (4db napelem) de itt van egy 500W-os szélgenerátor is, ami 20A-t is tudhat. Ez még nem üzemel. Egyszerre nem mertem ráengedni mindkét energiaforrást, mert akkor már 50A-ek repkedhetnek
Erre az a terv, hogy ha merülnek az akkuk akkor bekapcsolhat a szélgenerátor is, de 30A fölé nem merném engedni így sem az össz töltőáramot! 4db napelem van külön-külön töltésvezérlővel, ezeket akár egyesével le is tudom kapcsolgatni igény esetén.

Kösz a Zoliknak a hozzászólást.
A vezetékhez 32A-s bitosíték van kiépítve, így gondolom biztosan elbírja a két fázisos vezetéket.

450VA 2x35V 6,42A es ebbol?

Köszönöm a kimerítő válaszokat! Valószínűszeg azért kérdezhettem ilyen hülyét, mert biztos nem olvastam vissza és nem láttam hogy van kalkulátor, meg a képlet.
Viszont a kalkulátort leteszteltem, csak azt nem tudom hogy a "LED-en eső feszültség" -hez pontosan hány V-ot írjak, lehet az 2,5V-tól mondjuk 4V-ig bármennyi, mert ugye nagyon nem mindegy, és a "LED-en átfolyó áram"-hoz sem tudtam pontosan mennyit írjak, mert lehet az 1mA-tól 20mA-ig bármelyik, és a végeredmény így természetesem mindig más.
Na ehhez kértem segítséget, csak nem volt kedvem ezt ennyire részletesen leírni.

Tegnap éjfélig a garázsban voltam, próbálgattam az ellenállásokat melyik volna a legjobb 1 db SMD 5050-es fehér LED-hez, (mert ugye tudjuk hogy ebben a LEDben 3 db fénykibocsájtó chip található, és ezért sem tudtam hogy a kalkulátorok meg a képlet jó-e vajon ehhez a fajta LEDhez), és 14,5V-on, 1k ohm-tól lefelé 200 ohm-ig, mind jó volt!!! Igaz, 200 ohm-nál már kb. 10 mp alatt tűz forró lett az ellenállás, de a LED simán bírta. Ezenkívül minden egyes ellenállás-próba közben megmértem a LED sarkain a feszültséget, és minden esetben 3 V körül mozgott. Ezt nem értem: mindegy hogy 1000 vagy 200 ohmos ellenállást kötök elé, mindig 2,9 és 3, 1V között lesz a feszültség? És ez esetben akkor a képletet sem értem: 14,5V - pl.3V = 11,5V / pl.0,02A = 575R ugye? Ez azt jelenti hogy 11,5V-ot kellett lefaragnom a 14,5-ből, hogy a LED-nek csak 3 V jusson. Fordítva, ha beszorzom a 575-öt 0,02-vel, akkor megkapom a 11,5 V-ot. Eddig stimm. De én 200 ohmmal is próbáltam! És ez az amit nem értek, hogy ha a 200-at beszorzom 0,02-vel, az csak 4 V, tehát ebben az esetben csak 4 V-ot faragok le 14,5-ből, így a LED-nek 10,5 V-ot kellett volna kapnia! Nem? És mégsem égett ki! De mint ahogy írtam, csak 3 V körül mértem a LED lábainál, bármilyen ellenállást is próbáltam.

AKKOR MOST HOGY IS VAN EZ?*

*Mod: Nem cset oldal vagyunk és ne kiabálj légyszíves!

Nem egészen "hobbi" kategória de gondoltam megosztom veletek. Egy mezőgazdasági öntözőrendszer vezérlő szekrénye. Még a GSM antenna kikerül majd a szekrény tetejére. A frekiváltót az oldalon működő apróban találtam. Ezúton is köszönöm a kollégának és üzenem, hogy tökéletesen működik. Főbb tulajdonságok címszavakban :
-32A / 15kW
-GSM vezérlés : hívásra indítás / leállítás
-GSM távfelügyelet : szekrény ajtó nyitása, a betáplálás megszűnése (fáziskimaradás), a frekiváltó túlmelegedése, a szivattyú túlmelegedése, nyomáscsökkenés (nyomáskapcsoló a szivattyú nyomóágán)
-1000 l/perc, 6 Bar

Üdv kameleon2!



Érthető az álláspontod mindenkinek erre kell törekednie.
A gyakorlat azonban ennek rendesen be tud tartani. Ha most nem tudod mire gondolok, akkor nincs mit mondanunk egymásnak.
Van a végletes hozzá nem értő barmolás orrba-szájba és van a minden szabvány szigorúan betartó azonnal mindenből a szükséges legjobbat megvásárló és beépítő.

Fáj vagy nem, de az élet a földön valahol a kettő között van...

Egyszerű pedig: Szakember dolga a bekötés! Ezt sokan elfelejtik! A szakember tudja - miért kell például ötpólusú 32A-est használni. Ha nem felel meg az aljzat, kicseréli azt is. Ha a kábel, akkor azt is. Ha a kismegszakító - akkor azt is. Nem kell stáholni és egyértelmű minden. Ez nem kényszer - józan ész és szabvány. Trabanttal sem akar senki 30m3 szalmát szállítani. Elnézést a hasonlatokért, de sokszor azt látom - nincs meg ennek a szakmának a becsülete. Ha valaki már látott egy villanyszerelőt - kellő önbizalommal azt gondolja - "Ó ezt én is simán megcsinálom!" - Pedig nem. Hozzá kell tegyem, hogy a szakma is erősen felhígult, mivel a nagy szolgáltatók is kirúgták az igazi szakembereket és azt vették fel aki olcsóbban bevállalta a munkát. Aztán jöttek a szénné égett hullák a ketrecekben.... Amúgy nem vagyok negatív, csak felháborít kissé, amikor polemizálás folyik valamin - ami egyértelmű. Elnézést a higgadtabb kollégáktól. Példaként: Édesapám is azt használt, ami éppen a keze ügyébe akadt. Piskóta csatlakozót - négypólusút, ötpólusút - nyilván a 32A-est, mert az volt otthon. Mindig szitkozódott és mindig szerelt. Én lecseréltem megfelelőre az aljzatait és a csatlakozóit, sőt felszereltem neki egy ellenkező forgásirányúra kötött aljzatot is. Azóta csak használja a háromfázisú eszközeit, nem szerel, nem szitkozódik. Ő 78 évesen - megértette, miért jó ez.

Nulla kell például egy háromfázisú hőtárolós kályhának is. De kellhet egy olyan berendezéshez is, amiben például kiegészítő ventillátor van, vagy 230V-ról üzemelő elektronika, vagy csillag-delta váltókapcsoláshoz egy mágneskapcsoló tekercs. Éppen az ilyen kapcsolások okozhatják az esetleges asszimetriákat a fogyasztói hálózaton. Ha az egyik fázis jobban van terhelve a többinél - eltolódik a nulla pontod. Ez törvényszerű. Ha építkezésnél van egy háromfázisú motorral hajtott teherlifted, annak is van vezérlése - kell az öt pólus. De ez nem azt jelenti, hogy a motorod használni fogja a nullát. Csak a vezérlése. Mellesleg..... a négypúlusú dugaljat 2 fázishoz is lehet használni. Mert van ugye kétfázisú fogyasztó is... Sőt van 3 pólusú 32A-es csatlakozó is olyan esetekre, amikor a 16A-es dugvilla kevés. Sajnos van aki megfeledkezik erről és beleerőszakolja a vastagabb vezetéket, ha a fene fenét eszik is

Egy szauna kályháról lenne szó. 3 db 1,5KW-os fűtőszál van benne, ha jól számolok, akkor az egy fázisra jutó áramerősség 6,5A. Tehát nem is biztos, hogy a 15A-os elég neki. 3db 25A-os kismegszakítóról kényelmesen lehet üzemeltetni?
A bejövő kismegszakítóra jutó áramerősség ezáltal 19,5A. Szolgáltató elvileg díjmentesen fel tudja bővíteni ezt 32A-ra, ha szükséges, szóval ez gondot nem okoz.
Az elgondolás egyébként jó, amit a rajzon is fel tüntettem? Annyi módosítást lehet még, hogy elég 5x1,5mm^2-es kábel.
És még egy kérdés: A NULL ágat elegendő az órában lévő többi NULL-al egybekötni?
Köszi a segítséget.

Üdv.
Én nem próbáltam, de szerintem ezt erre találták ki.
http://www.rpibolt.hu/termek/aram_feszultseg_es_teljesitmeny_mero_s...x.html

úgy van az ahogy mondod, nem az alakjukról kell azonozítani, hanem rátekerni 30-38menetet, +rátenni egy szekundert, 150-200menet, vékony huzalból, és egy glimmpámpát terhelésnek,
Máris lehet mérni a feszültséget, az ahhoz tartozó primer áramfelvételt.
Én pl. Az Etd49 magokat igy saccoltam meg , 20KHz-es, imp.al dolgoznak, és 5-6KV-ot állít elő, 13V-os tápfeszültségről működő, vezérléssel, But 12A tranzisztorral.
Légrést persze mindenképp hagyni kell, ez, 0,5-1,2mm lehet a mag permeabilitásától és a frekitől függően Al,érték, ami fix, meg van adva, ha a boltból veszed.
Azt hiszem ezt hívják trafó rezonancia mérésnek.
Az oszcilloszkóp is jó megoldás lehet, csak az nem mindenkinek van.
Ezzel a rezonancia-feszültség méréssel próbával, bármilyen porvasmagos trafó,
pl.ismeretlen táptrafó vasmag, bemérhető, behatárolható, alkalmas e az adott frekvenciára, az adott feladatra.

Most hogy nézem tényleg az alsó fele sötétebb kicsit, de az is elég halvány. próbáltam nagyobb felbontásban szkennelni.A toner gyári 12A , a második van benne.Egyébként évekig állt a gép, lehet hogy az a gond?Vagy kifogyott? Nyomtattam vele így kb 70 oldalt mind éppen így nézett ki.Ezt az eprom visszaállítást még kipróbálom.Köszi a segítséget!

12V 500W az 42A! Kettővel semmikép, négy db-bal rövid üzemidővel talán.
De mit kezdesz a kimeneti négyszögjellel? Mert az eredeti egyenirányítva van, az is lehet, hogy 4..500Hz-en ment.

Nézzük kicsit másképp, 12A/h-s akkukat feltételezve, ez azt jelenti, hogy 12A/h áramfelvétellel egy óra alatt merül le, ami 25Km/h-s sebességet feltételezve 25Km megtett utat jelent, ami átlagos megtehető távolságnak vehető, tehát ezek szerint jó így. A melegedés oka lehet mechanikus súrlódás és nagyobb terhelő súly, ez okozhat nagyobb áramfelvételt, ezen felül számítsuk rá a vezérlő veszteségét, esetlegesen jobb minőségű FET-eket használva javulhat a helyzet, pl; P75NF06 aminek kisebb a belső ellenállása és így csökken a vezérlő terhelése.

A 12A szerintem pont normális 36V-on durván 430W. Ezt tudja.

Szia! Az 56°C nem sok, igaz lehetne kevesebb is ha a ventilátor által szállított levegő maradéktalanul (!) a borda lamellái között haladna át és a legkisebb ellenállásnak kitéve távozhatna a készülékből.
A tranzisztorok száma nem tudom, hogy jön ide, a teljesítményt leíró P=U*I képletben nem szerepel. A terhelő impedancia természetesen hatással van az áramra, de a Nálad fellépő 12A csúcsáram kezelhető két párhuzamos tranzisztorral is.

Egy otlet. Ezt ismerem is.
Adatlapja szerint 12A-t tud, en 10A-t mondtam volna.
A csatlakozo aljaba nincs addig feszultseg mig a teteje nem kerul ra!

Akkor 32A-es dugókat és 4mm2-esvezetéket javasolsz?