Talán a lapát megfogási mód a legérzékenyebb része ennek a csavarodás mentes lapátnak.
Állíthatóra kellene csinálnom mert így nagyon sok kellemetlen szereléstől óvnám meg magam.A képeket vizsgálva elég pici dőlést adnak a lapátnak.Talán 5 fok körül lehet, de nem biztos.
Az nagyon igaz, hogy együtt kell vizsgálni mindent, mert legtöbbször, mint ahogy nálam is előfordul folyamatosan illesztési problémákba futok bele.
Amit most vizsgálni kell:
10m/s szélsebesség, 3 kW levehető villamos teljesítmény, generátor fordulata 400fordulat/perc, feszültség itt 260V, áramerősség 12A, fogaskerekes áttétel 3,5 szeres gyorsítás.
Ehhez kellene kipróbálni a csavarodás mentes lapátot.
Egyébként a 3,5ös áttétel mennyire terheli meg a lapátot?

Megmondom őszintén megfordult a fejembe hogy kipróbálom ezt a fajta lapátkialakítást.
Van egy profi fogaskerekes hajtóművem 3,5öt gyorsít és kb 1 nap alatt a 3kw os generátorom elé tudom rakni mert gyárilag is összeszerelhetőek.
A kérdés már csak az hogy mekkora lapátkákat tegyek rá és mennyit.
Mint már írtam 230V körüli fesz kell nekem de a generátorom 500V-ig is elmehet.A 230V 300-350es fordulaton van meg 12A terhelőáram mellett.
Én egyenlőre 5db 3méteres lapátban, vagy 3db 4méter hosszú lapátban gondolkodok.
Kialakítás az mint az oldalon látott.Adok a deszkának profilt és szögbeállítom a tövénél, és végig egyenes az egész.

Szevasz!
Valóban mérhető,de mivel pulzál(egyszer 12A körül,egyszer meg 0)a multiméter a mintavétel időpontjától függően hol ezt-hol azt mutat.

A ciklikus elektromos kerékpárba tervezett felitatott savas akkumulátorok élettartama 30 töltési-kisütési ciklus a kapacitás felére való csökkenéséig, tehát lehet számolgatni, ha 3 évig használja (átlag) heti töltögetéssel az majd töltés-kisütési ciklus, az 156 töltés-kisütési ciklus, de tuti nem hetente töltik, szóval a töltőben vagy a kínai akkuban van elásva a kutya? A válasz, az akku, ugyanis a töltő szabvány, mindegyik kerékpárnál ugyanaz a töltés menete. Tehát ne a töltőt hibáztassuk, ha lehet! Akkor jót tesz-e neki a töltő? : ha jót nem is, de rosszat biztos nem, s ez tapasztalat. Nemrég volt nálam egy 3 éves akkupakk 12A/h-s akkukkal, a kapacitásukat lemértem és a leggyengébb 9,02A/h volt! A töltő szabványos feszültségű 44,2V-os. A púposodás oka inkább a rossz használat és az elöregedés okán jöhetett létre.
Maradjunk annyiban, hogy a töltők szabványa, feszültsége, töltési karakterisztikája nem árt az akkuknak, sőt ezek szerint úgy néz ki optimális is!
Üdv: Frici

Én mindig olyan vezetékkel állok be ami később sem okoz gondot. Alapesetben akár 1,5-2,5-ös is elég lehetne, de ha netán bővítesz - akkor vezetéket is kellene cserélni, az meg már felesleges pénzkidobás. Alapjogon 32 A jár, így már érdemes lenne akár egy 6-os vagy 10-es sodrott rézzel beállni. A többit úgyis leosztod. De azt te tudod lesz e később klíma, villanytűzhely stb, mert annak például van hogy önmagában 32A a felvétele (például indukciós tűzhelyek). Kicsit több konkrétum a fogyasztói oldalról az nem ártana. Általánosságban 6-os réznek (régebben 10-es alu) elégnek kellene lennie, mert a szolgáltató is azt ad 32A-ig. Igaz rövid vezetékekkel számolva.

Az építés megkezdése előtt ajánlom olvasd el KD mester B5 erősítőhöz írott előszavát. Remélem nem másítja meg a döntésed, de jó ezzel tisztában lenni.
Annak érdekében, hogy ne egy toldozott-foltozott művet állíts elő, javaslom készíts egy vázlatot a majdani erősítőről. Alapvetően tartalmazni fogja a végfok paneleket, a kimeneti-bemeneti csatlakozókat és a tápegységet. Időben el kell dönteni, hogy szükséges-e a bejövő jelet, annak hangszínét szabályozni, szeretnéd-e a hangsugárzóidat egyenfeszültség ellen védeni, kívánod-e ventilátorral javítani a hűtés hatékonyságát (kívánni fogod ), és kellenek-e egyéb apróságok: kivezérlés jelző, crossover, stb-stb. Pillants a téma képeire, fogsz találni pár olyan erősítőt, amiben több trafó is van, mert menet közben fogalmazódtak meg az igények és már nem volt mód az újabb és újabb szekunderek feltekercselésére, holott a kezdeteknél még lett volna rá lehetőség.
Ha nem szeretnél ennyire belemélyülni, és szabadon választod ki a transzformátort, akkor azt az általános tanácsot adnám, hogy a végfokhoz tartozó szekunderek mellett legyen 3db 10-12V-os 1A terhelhetőségű is.
A transzformátor névleges teljesítmény igényét az a puszta tény, hogy 2x200W erősítő lesz belőle még önmagában nem határozza meg. Teljes biztonsággal egy 600-700VA-es trafó tudja meghajtani ami bizony elég tekintélyes úgy árban mint tömegében. Ha az erősítőt csak a dinamika csúcsok lesugárzásakor veszed igénybe a maximális teljesítményen, tehát nem clip-pel folyamatosan, akkor kisebb 4-500VA-es is meggyőzi.
Mivel kezdő építő vagy, a szimmetrikus táplálású hidat nyugodtabb lélekkel ajánlom. Ennek 2x24VAC szekunder kell - a fentiek szerint - 8-12A terhelhetőséggel.
Inkább jelzem, mint meglepjen: a hídkapcsolás ezzel a tápfeszültséggel 8 ohm-os hangszórókat tud jó hatásfokkal meghajtani.

Hali, van ugye a rellerem amiben 2darab 12V 12A-s aku van sorbalötve, ha vennék egy akut amit pót akunak akarnék használi, azt hogy kössem be. 12V 12A-os akut vennék egy darabot.
Üdv c

A melegedés lehet hogy nem gond.

Kis elmélet: Arra van a 7805-ös a stabilizátor, hogy a felesleges teljesítményt elfűtse. Ha 9V-os elemről járatod, akkor 4V lesz a felesleges feszültség. Ezt kell felszorozni a motor áramfelvételével, és megvan az elfűtött teljesítmény. Az IC hűtőborda nélkül minden elfűtött watt után kb 50-60°C fokot fog melegedni a környezetétől. Szóval az áramfelvétel növekedésével egyre több lesz az elfűtött teljesítmény, és az IC egyre jobban fog melegedni.

A motor áramfelvétele többek között a benne lévő tekercs ellenállásától függ, nem a méretétől. Láttam már alig 100 grammos modellmotort, ami 150W teljesítményt vett fel, 12A árfolyó áram mellet, pedig az is egy "kis vacak motor", ami elfér a tenyeremben.

Szóval még mindig azt tudom tanácsolni, hogy meg kell nézni az áramfelvételt úgy, hogy a motort egyszerűen egy vagy két ceruzaelemre rákötöd, az talán adna egy reprezentatív mérési eredményt, amiből már ki lehet indulni.

Szia! Csak egy gondolatmenet:

230V, 12A = 2760W, 300-s fordulaton
Direktben ezt a ~4m-s, ~12m2-s rotor 12m/s körül produkálná ~6-s TSR-t feltételezve.

2,5 szeres gyorsítással ~5m/s-nál elérheti ezt a fordulatot (~230V-t), viszont ekkora szélnél a rotor csak 150-200W kivehető teljesítményt tud (ez 230V-nál 0,6-0,8A). Maga a rotor a saját tengelyén ~20Nm nyomatékot tud ~5m/s-nál. Másrészt 2,5 szeres gyorsításnál a generátort megvédendő mindenképp be kellene tenni terhelőáram korlátozást a maximális terhelőáram értékre!

A leggyakoribb szelek 3-5m/s köztiek, a legtöbb évi kivehető energiát adók viszont 5-7m/s köztiek.
Ha ragaszkodsz a ~230V-hoz, akkor mindenképp áttételezni kell, mert direktben ezt a feszültséget terheletlenül is csak 8-10m/s-nál érné el.

Sziasztok!

Kérdésem a következő lenne:
Állandómágneses generátorom 230V feszültséget 12A terhelve 300as fordulaton éri el.
Készítettem hozzá 3 lapátos rotort 4,18m átmérőjű.
A lapát üvegszálas műgyanta és talán kijelenthetem végre olyan a profil , a csavarás amilyennek a nagykönyvben le van írva.
Aggódom hogy az a 220V körüli fesz ami nekem nagyon kellene csak ritkán lenne meg ekkora átmérőjű rotornál megfelelő fordulat hiányában.Van egy 2.5 es gyorsító fogaskerekes áttételem ami ehhez a szerkezethez viszonylag könnyedén illeszthető.Itt viszont a gyorsító veszteség miatt lehet nem jutnék összességében több teljesítményhez, hiszen ugyanakkora szélsebességnél nem terhelhetném be akkora árammal mint áttétel nélkül, mert leállhat.
Kérdés tehát hogy egy 4,18m átmérőjű 3 lapátos szélkerék elbír e simán egy 2.5ös gyorsítást úgy, hogy a hazai szélviszonyokat vizsgálva mindenképpen több teljesítményhez jutnék, mint ha a generátor tengelyére szerelném?
Gondolom jó lenne terhelt állapotban nyomatékot mérni a tengelyen hogy lehessen számolni valamit, de sajnos azt nem tudom megtenni.

Hello én még kezdő vagyok a témába de érdekelne hogy ezt:Bővebben: Link
az invertert meg lehetne-e építeni olyan 1kw körülire csak mosfettel.
1 motort akarok meghajtani vele. ha a trafót 230v/4.4A tekernénk a szekundert a primert meg 2*12v/42A és ugye mint ahogy a kapcsolás is mutatja Úgy kötnénk a fet-eket akkor működne? szóljatok ha rossz irányba gondolkodok!
válaszokat előre is köszönöm.

Hát.. nem gondolnám, hogy ez 1 A méretben vesz fel áramot.
CSak a neve modell motor...
Ez az!
Szóval szerintem ez nem vesz fel annyi áramot. 7805 még csak ne is melegszik, bár egy fém cigisdobozba van belerakva, és az egész doboz a hűtője.. .
(lőtte egy ajak szőllőzsíros hengerbe volt, abban sem vettem észre hogy melegedne...)
MIvel meg működik, KB ilyen
Sztem nem sok különbség van köztük...

Sziasztok! Szerintem - mivel már jelentősen csökkent a napelem panelek ára - jobban megéri több táblát elhelyezni polikristályosból, mint vesződni a forgatóval. Ár/ teljesítményben legalábbis.... Nyilván akinek kisebb a helye, az kényszerben van. Akkor azonban jobban megéri a koncentrált változat. Napelem farmon van létjogosultsága a forgatónak, de ott is bonyolult pozícionáló és kommunikációs megoldások kellenek a legoptimálisabb működéshez. Ez energia, pénz, idő. Ez részben saját tapasztalat, mivel egy barátom épít forgató elektronikákat, én pedig napelemes rendszereket forgató nélkül. Időnként megbeszéljük a működő szlovák rendszer tapasztalatait. Ugyanígy hozhat a konyhára a hűtés is plusz energiát, de nyilván az sem ingyen van. A szolgáltatótól sem kényelmesebb, vagy olcsóbb megvenni az energiát, mert egyrészt a hálózat telepítését is kifizette valaki (államadósságban benne van!), másrészt a telepítéstől kezdve 32A fölött minden pénzbe kerül, ami soha nem térül meg, illetve az energiaárak is egyre jobban felszöknek. Ami 1 Ft volt nemrégiben, most 100 Ft. Tehát ami olcsónak tűnik - az sem az.

Igazából 2x16-os szekundert sorba is köthetem, és akkor ha jól olvasgattam akár még a cellulózos pálca se lehet akadály ((2x38-2x1)*1,41=104V) Akkor lehet, hogy kevesebb, mint 300A, az a lényeg, hogy a primer arra van méretezve, hogy jó 80%-os kitöltéssel (5A/mm) tudjon működni 32A-es terhelés mellett (32A/230 biztosítékról). Vagy két fázisról, és akkor a 170V-os rész kicsit nagyobb áramsűrűséget kap, de a 230-as meg kisebbet, így a tekercs melegedése kb ugyan akkora lesz.

Az ívfeszültség-íváram diagram nincs most kéznél, de 300A-nél már olyan magas lenne a feszültség?

Ha valaki tud ilyen segédtápos, bármilyen ívgyújtás segítő berendezést, akkor már az is nagy segítség lenne, ha megmondaná, hogy melyik témába, hanyadik oldal fele keressem nagyjából.

Lehet hogy az lesz a vége, hogy tényleg a sönt helyére kap még valamiből... pár menetet, és a két 600A-es tárcsa tirisztorral lesz szabályozva, bár nem szívesen hegesztenék 60A-es átlag árammal úgy, hogy valójában 250A-es impulzusokat adnék, mert szerintem nem lenne szép az eredmény, vagy tévedek?

Hello!
- Amit írsz, az a bement abszolút tartománya, ami nem azt jelenti, hogy azon belül működik is.. A CMRR pedig ott vigyorog az LM324 adatlapján. De az, a VICR tartományában igaz. Ami Ut-2V-ot jelöl meg. Vagy is ha a táp kimeneti feszültsége 30V, akkor ehhez, 32V táp kell az IC-nek. De ez az abszolút maximuma! Így stabilizálni kellene a bemeneti egyenfeszültséget, hogy az LM max tápját ne lépjed túl. Az LM338-nak viszont 3V többletfeszültségre van szüksége, a stabilizáláshoz (brummal együtt) Vagy is a LM324 bemenetére osztó kell.
- Nem jól tudod az LM338 névleges árama 5A, belső "áramkorlátja" 7..12A között van valahol. De adatlapon minden rajta van..
üdv! proli007

BT138 -as triak van benne. Adatlap szerint 12A a terhelhetősége, annak bírnia kell.
Sajnos nincs hőmérős multiméterem, ezért játszadoztam az ón olvadási hőmérsékletével, de az alapján rendben van.
Akkor marad a trafó csere idővel. 95w weller trafót így külön szinte lehetetlen szerezni.

illesoszkar jóvoltából ma elkészültem a bitang nagy trafómmal. Több, mint 7kg réz van összesen a 26kg-os vasmagba. 56cm^2-es a vasmag. A primer 125+93 menet 6,26+3,56mm^2-es huzalokból 230+170V-ra.

Viszont! A szekundert 2x16mm^2-es kábelből tekertem, (középleágazásos egyenirányításhoz, amit két 600A-es tárcsa tirisztorral tervezek) 2x10m ment fel, de sajnos csak 38V-ot kaptam üresjáratban, és a csévetestre nem is fér fel több. Betolt sönttel pedig csak 31,2V.

Mit javasolnátok, tekerjem le a drága huzalt, és keressek 25mm^2-est egy sima szekundernek, hogy beférjen vagy 45-50V, vagy hagyjam így, és építsek hozzá valami ívgyújtás segítő kapcsolást? Maximum fokozatban úgy gondolom, hogy 300A körül kellene tudni hegeszteni vele 230V 32A-es biztosítékról.

És egyébként a telepakolt fa asztalon olyan hangja van, hogy egy benzines fűnyíróval vagy rotációs kapával vetekszik.

Mezei dugaljakra nem kéne 16A-nál nagyobb kismegszakítót rakni... Más a helyzet persze, ha "ipari" IEC309-es 32A-es dugaljakról beszélünk, de gyanítom, hogy nem erről szólt a kérdés.

0,12A az naponta 2,88Ah töltéskivonást jelent az akkuból, tehát elvileg nagyjából két hét alatt kellene lemerülnie teljesen.


És fel is van töltve?

Egy töltőt kellene megjavítanom. Van benne egy Joemex gyártmányú 32A-es túláram védő kapcsoló, ez elöregedett és már kisebb áramnál is lekapcsol.

Honnan tudnék egy ilyen túláram védőt venni?

Lehet én vettem ki rosszul a dolgokat, de én úgy értelmeztem, hogy pillanatnyi áramfelvétel, pillanatnyi teljesítményfelvétel, és fogyasztás ami elvileg összegzett fogyasztás A/h-ban.
A fogyasztás mérése A/h-ban valóban hasznos és pontos adatnak tűnik, de mégsem az, mivel az akkumulátorok leadott teljesítménye erősen hőmérsékletfüggő tényező, tehát a 20 C-fokban betáplált 14A/h-ból lejön a hasznos 11-12A/h 20 C-fokon, de ugyanez 0C-fokon már jó ha a fele, tehát nem lehet pontos mérvadó, sőt, nagyon nem pontos.
Ezért erősen javallott a feszültségmérő figyelése.
Ha összekalkulálja a betáplált energia-használat közbeni hőmérséklet tényezőit akkor valóban pontos a megtehető út hosszának meghatározása.
Példának 20 fokon töltés, bevitt energia ekkor pl 10A/h, akkor a kivehető energia mondjuk 8A/h, viszont mindez 10 fokon már pl csak 6A/h, így a megtett út is lecsökken 25%-al.
Persze ez bonyolult programozást igényel és tudni kell az akku mire képes különböző hőmérsékleteken.
Ezért gondolom, hogy mégis az akku feszültsége a mérvadó.
Persze ez még bonyolultabb számítást igényelne, ha pontosan szeretnénk tudni: akku töltött feszültség-aktuális kapacitása-kivett energia-hőmérsékleti tényezők kalkulációja.
Egy biztos, egy egyszerű módja van a megtehető út megbecsülésének, az, hogy mekkora feszültség van az akkuban, mivel ez a legpontosabb mérvadója a merültség fokának és ez függ a hőmérséklettől is.
Legalábbis 4 éves elektromos kerékpár használata után erre a következtetésre jutottam.
Még, hozzá tenném, hogy a tűző napban a magas fényerejű LED használata mégsem indokolt, mivel akkor már a kijelző az "örök vadászmezők felé vándorol". Én leszoktam takarni az én feszmérőm és kilométerórám, mert egy már elhalálozott tőle.
Üdv: Frici

Oké. Tehát egy viszonylag stabil feszültségű, legalább 12A-es 12V kell. Rajzoltam Neked egyet, ennél egyszerűbb aligha kerül elő. A zárlatvédelem feltétlenül szükséges, mert - gondolom - nem szeretnél gyakori félvezető halált, ami a hidegen induló izzótól is bekövetkezhet(ne). A bemenetre mindenképp tegyél olvadó biztit (vagy akár egy 16A-es kismegszakítót), graetz legyen 20A-es (vagy, ha két egyforma 15V van a trafódon, akkor lehet 2db 20A-es dióda is, akár PC-tápból kitermelt közös katódos kettős schottky).
Q1,Q2, BD145, egyenirányító hűtőbordára, vezetékezés megfelelő keresztmetszettel.

Maximálisan ~12A-t mértem, de ingadozik a színkeverés hatására.

Sziasztok.
Az Orion a T2835STX tip. számú TV-t legalább 5 féle alaplappal hozta ki, a hátlapon fel van tüntetve a shassis száma.

Ez a készülék "PT90" lehet
http://www.electronica-pt.com/index.php/component/option,com_remosi...,6622/

Még mindíg zárlat van, de lehet hogy a betett tranzisztor ment át zárlatba.
Vedd ki a tranyót, és a sortápra kössél műterhelésnek 60W-os izzót.
Igy nyugodtan lehet mérni a fokozatot, rajzon megtalálod a fesz. értékeket.
Sokat segítene egy oszcilloszkóp, sormeghajtást le lehetne ellenőrizni.

KOR2310FXSI-N 1500/600V 12A/25Ap 65W
tf:0.16uS

BU2508AFSI-N 1500/700V 8A 45W TV-HA gyengébb és lassúbb

BU2525AFSI-N 1500/800V 12A 45W 0.2uS , vagy hasonló paraméterű kellene.

Üdv! Eldurrant a notim tápja (sajnos) és nem a biztosítékja. Arra volnék kíváncsi, hogy egy PC tápból hogyan szedhetnék ki 19V 3,42A-t, mert ugyanis ez van ráírva a notim tápegységre. Egyébként megtehetem-e hogy a PC táp kimeneteit 12V és 5V-ot sorba kötöm? Előre is köszi a segítséget!

helló, leáll? Sajnos nem vagyok villanyszerelő, könyvekből és tapasztalatokbol meg egy rakás segitségböl hoztam ki. nekem ez is bőven megteszi egyenlőre. megterheltem egy üresen elvitte az eszterga gép kissebb motorját szivattyu motort és egy 750w motort össze adva kb 1900W, de nembirta üresen meghajtani a nagyobbik motort ami 1500W teljesitményü. elindul búg de nem pörög ki teljes fordulatára. elinditottam egy 32A megszakitórol egy 7,5Kw motort is ezzel a módszerrel és tudtam használni a 2,2kw motort is, igaz inditó nyomaték elég karcsu........
Tapasztalat: sok külöbség nem volt a 7,5Kw és a 2,2Kw motor között!
7,5Kw engine

Igen. A gate-source között. Sajna van 2féle fet vezérlőm, de nem ide valók. (MC34151, ICL7667) "Negálják" a kimeneti jelet. A CipCad-nál láttam olyan 9A-s (12A) vezérlőket, nem is értettem korábban miért olyan nagy áramuak, most már kezdem kapisgálni...

A 25A biztosíték minden bizonnyal tűzveszélyes megoldás, ahhoz 6mm2 vezeték kell. Valószínüen ilyen kisautomatához jutott az illető és úgy gondolkozott, hogy ez bizos nem fog leoldani, nem okoz áram kimaradást. Ez olyan gondolkodásra vall mint pl. ha az autóban az olajlámpa kivilágít akkor a lámpa a rossz és nem pedig olajat kellene rátölteni. Három fázist bárki kérhet tűzhely beépítés nélkül is, lényege össz 32A-ig nincs külön amper díja, ha több kell azért fizetni kell.

Helló! Van akkora biztosító a villanyórán, hogy elbírja nagyobb terhelést? Mert hiába teszel 16A-ost, ha a főbizti csak 10A-os (még a 16-os után sem jó még egy 16-os). Ha kicsi a bejövőd, nagyobbra kell cseréltetni a szolgáltatóval (32A-ig ingyenes, csak kismegszakítót kell fizetni). Olvass vissza a témában, sok hasznos dolgot már leírtunk.

Köszönöm az ötletet! Megoldódott a probléma! Kicseréltem a kismegszakítót egy 10A-sra. ahogy elindult a szivattyú rögtön le is vágta. Utána jött a kábel csere. Az után már nincs gond de a víz továbbra is rázott. Olvasgattam egy kicsit és a szivattyú mellett kb 1 méterrel le mostam a földbe egy 6 méteres horganyzott csövet. A szivattyúban lekötöttem a föld szálat és be húztam egy újat amit rá kötöttem a horganyzott csőre. most már nem melegszik a kábel és nem csíp a víz! Köszönöm a tanácsokat! Annyi még, hogy bekötöttem egy 32a-s fi relét is. most minden tökéletes.