Hát igen. Eltűnt a kérdező.
El kéne indulni neki 32A-ról szerintem is direktben.
Ha csillagban jó, deltában meg nem, akkor elkötés gond lehet vagy a motorban, vagy bedelaci cserélt fel két vezetéket...szerintem. Esetleg tényleg 220/380-as motor, de ekkorát már nem nagyon szoktak úgy tekerni, nem?

Talán még olvassa majd az írásainkat.

Üdv! Tomi

Üdv!

Nem lehet, hogy rosszul van bekötve? Csillagban elindul és mikor deltába kapcsolja fel van cserélve két fázis és azért veri le a kismegszakítót? Le kellene venni a 6 vezetéket a motorról, jelölve, hogy melyik hol volt és párosával mérni közöttük feszültséget. Deltába kapcsolva 0V-nak kell lenni köztük!!
Bár valóban el kellene indulni neki szerintem is deltában a 32A-ról, de ki tudja...nem biztos.

Üdv! Tomi

Az is lehet, hogy nem alkalmas deltába való üzemeltetésre. Erre csak azok a motorok alkalmasak, a mire a háromszögjel után 380V van írva. A 220/380V-os delta/csillag feliratú motorok erre nem alkalmasak.
Mindazonáltal 32A leoldását ez nem indokolja, 5,5kW-ot direktbe is elindít.
Mi végzi az átkapcsolást? Mindig ugyanazt a fázist veri le? Régebben is üzemelt már ezen a módon?
Csillagba kéne járatni, és fázisáramokat mérni. Jelentős asszimmetria a tekercselés meghibásodását jelzi.

Mély hangokat kb úgy adja mint egy telefon, talán egy kicsit jobban. Elég nagy az áramfelvétele 12V ról simán 6A fölé is menne. Majd kap egy izmosabb fetet (jelenleg 200V 12A es van bent) , nagyobb hűtést, és kipróbálom nagyobb feszültségről. Sorkimenőm van bőven kisebb, nagyobb majd kísérletezgetek. Rendes nyákot készítettem hozzá protelben tervezve. Holnap leszedem eaglet és megnézem amit küldtél.

Megépítettem a Conductor-t csak valamit elnéztem, összecseréltem a 92 és a 42 tranyót. Igy próbálgattam egy ideig és tönkre is ment az egyik tranyó a 42-es azt ki is cseréltem, most már a helyén vannak a tranyók és így 0.02 A az áramfelvétel hiába tekergetem a potit. Maximum álláson van a poti akkor a kimeneten max tápfeszt mérek a testhez képest + 33 voltot.
A 9540 -es fet gate lábán +30-33 voltot mértem, az 540-esen meg abszolult nullát a testhez képest.
Mikor hibásan működtettem akkor 400 mA vett fel a + tápágban, a negatívban 0.02A . Valaki tudja mi baja lehet, mert most hogy minden a helyén van max pozitív tápfesz a kimeneten és az áramfelvétel 0.02 A poti állásától függetlenül?

ha nagyon egyszerűen szeretnéd megoldani, akkor valóban "kapcsoló, ellenállás és kész".

ezzel pár baj lesz: a hatásfok. tervezéstől függ ugyan, de a felvett áram jelentős része az ellenálláson fog "hasznosulni", és ez egyre rosszabb lesz, ha mondjuk jó tápos Luxeon K2 Emitter LEDeket használsz (ha tényleg KÖDlámpára gondoltál, ami elöl van, célszerűen sárga-fehér - és köd nemléte esetén a KRESZ szabálysértésként kezeli a használatát -, és nem pótféklámpára, ami hátul van és piros, akkor ez a legjobb fényforrás ilyen célra), ami 700 mA "üzemi" árammal rendelkezik, akkor akár a hajszárító fűtőszálát is használhatod előtétellenállásnak. persze, megy a generátor, de ha mégsem és "fenn" felejted, nem mindegy, hogy kettő vagy hat óra alatt merül le az aksid.

apropó generátor. az akku kapocsfeszültsége 11.5-14.5V-ig ingadozhat az akku állapota, illetve a motor fordulatszáma (ha egyáltalán jár) esetében. tehát el kell találnod, hogy leállított motornál pont világítson, ha nyomsz egy kövéret, pedig "ne barnuljon" a LED.

az én javaslatom a következő.
először csináld meg a LED füzért, olyan módon, hogy kettesével kapcsold őket sorba, utána pedig párhuzamosan. így a feszültség 5-7V közé fog esni, ami azt jelenti, hogy bőven marad tartalék az esetleges vezérlésen eső drop céljára.

ha 40mA árammal számolunk (nem vagyok katalógus, de szerintem ez egy közepesen magas fényerejű LED számára optimum; a mezei 20-25mA, egy "ultrabright" 70 mA áramot tud még kb épp szeretni), úgy sorbakötés esetén az áram változatlan marad, azaz 40 mA "páronként". ahány ilyen párt összekötsz, mondjuk 16 LED kettesével, az 8 pár, annyi lesz az eredő áramod, azaz 8x40=320mA.

másodszorra csinálj hozzá egy áramgenerátoros hajtást. kezdetnek mondjuk egy jó tápos bipoláris tranzisztor megteszi (később én mindenképp egy alacsony Rdson paraméterű MOS FET-et indítványoznék).

csatoltam a kapcsolási rajzot, ha nem egyértelmű, sorry, a Paintben való műszaki rajz készségem még fejlesztendő. Q2 helyén pl BD249 (ha csak kocsiba lesz, a 249A is megteszi).
a működési alapelv annyi, hogy amikor a Rdrop soros ellenálláson (ami a tápágban van) az áram akkora lesz, hogy a rajta eső feszültség eléri Q1 nyitófeszültségét, akkor Q1 nyit, és lehúzza Q2 bázisát (gate-jét) közel földpotenciálra, így az folyamatosan zár le, az ellenálláson csökken a feszültség, Q2 egyszercsak lezár, és Q1 újra kinyit.

ide kell az előzőekben kiszámolt áram: Rdrop értéke U/I ugye Ohm törvény alapján, azaz - a fenti példánál maradva - kb 0.5V osztva 0.32A-el, azaz 1.5625 ohm. mivel ennek értéke nem szabványos, viszont annál kritikusabb, mivel az áram értéke ettől függ, ezért szerintem max 5% tűrésű legyen.
ezen kívül, mivel 0.32A folyik, és 0.5V esik rajta, így a disszipációs teljesítménye 0.16W (P=U*I ugye), ami azt jelenti, hogy egy fél wattos ellenállás bőven elég (ezt persze több LED (más áram) alkalmazásakor át kell számolni).

ez az áramgenerátor kiválóan alkalmas bármilyen LED, lézer, vagy bármilyen rezisztív (ami nem tol fázist) fogyasztó táplálására.

ezen kívül csinálhatsz hozzá PWM meghajtást a jobb hatásfok érdekében, pl SG3525-el, de egy egyszerűbb 555-ös IC-t is használhatsz. ha/amíg viszont ezt nem teszed, Q2 tranzisztort szereld fel megfelelő hűtéssel.



szerintem a leghatásosabb dolog

Szia.

minden a netrol csináld magad verziok

Nekem van egy NanoX nevu kozpontom,
egy MiniMaus kézivezérlo, hasonlo a Multimaushoz ez az enyém
2 Simplemaus ami hasonlo a LM2-hoz ezek a gyerekeké

a boosterek is saját készítésuek semmi extra dolog,a nanox boostere kulon megcsinálva nyákon és amilyen tranyo volt otthon olyat tettem bele a legerosebb 12A-t tud ,zárlatvédelem ,fázisváltás persze pic nélkul, TTL IC-k segítségével, igy hát a hurokban és fordítokorongon simán használhato.

a nagyvasuti bizbert én is csinálok pont azért vettem Zimokat meg egy szilvert ,( féláron vettem ).

funkciodekoderen nem is gondolkodom mert halom van a neten 4 páros és 8 páros is.

HELO

Üdv. Emlékeim szerint csak a rajzon jelölték a BD243/244A-t ill.megfelelőnek a TIP 41/42A-t, de a gyár mindig a Motorola T 1819/1820 -t használta.Szerintem is jobb a 911/912. Öreg T

Rövidzárlat esetén, +-60V-os tápfeszültség mellett teljes kivezérlésnél 1Ohmos source ellenállással is 60A-os csúcsáramnak kellene kialakulnia/FETpár(48A-t visel el impulzus szerűen), ideális feszültségforrást feltételezve. Tehát akkor a tápegység belső ellenállásából, és nagyobb source ellenállásból adódóan marad a rövidzárlati áram 12A alatt? Végül is adott tápegységhez kell méretezni a source ellenállásokat... Szóval ha bolondbiztosra szeretnénk csinálni, akkor megnöveljük a source ellenállásokat, és építünk egy komolyabb rövidzárlatvédő kapcsolást?

Az biztosa, és a mai adag sem maradhat ki, ezért el is kezdem!

A mai nap rosszúl indult, mert a nyerőgép az építkezésen csak nyelt, vagy visszadobott, és nem számolta be a huszasomat.

Éppen állnék neki dolgozni, ekkor áramszünet. Aztán visszajön megint, kettő perc ismét. Gondolom már seprűvel támasztgatták ki a a Fi-relé kapcsoló karját, de hiába, mert a machanika attól függetlenül működik.
A lényeg az az, hogy van a BY$D transzformátor helyisége, ami áll egy 22kV/400V -os transzformátor helyiségből, meg kapcsolótér is van benne. Akkora kapcsolók vannak benne, hogyha leszáll, akkor kalapáccsal kell visszakapcsolni. A fáziskompenzátor, meg akkorákt kattog, hogy szétesik a hallásom tölle, olyan hangos. A lényeg az az, hogy ideiglenesen, egy 25, ös alu kábel ment egy kalocsához(felvonulási szekrény), majd onnét két irányban szerteágazott, az egyik a konyhába, a másik az építkezésre ment be. Az építkezésen még 3 db kalocsa van még, és kifujt.
Na most az áramszünet 2 percenként bekövetkezett. Gondoltuk kábelhiba, vagy is megtaposhatta egy önjáró, és a nulla, meg a föld összeér.
Hát nem ez volt. Egy gyors mérés a Fi-relén elártulta mi a helyzet. L1 2,9A, L2 36A L3 5A.
Néztünk is nagyokat, hogy a 32A -es firelén átfolyik 36A. Aztán eszünkbejutott gondolkodni is, és sorban kinyomtunk mindent. Hát igen, kiderült, hogy a konyhát 1 szem fátzisra kötötték rá, és 78% -ban ők voltak a dominánsak, az aszimmetrikus tulterhelésben.
A röhej az az, hogy a konyhán belül ki volt minden kapcsolva (itt a tűzhely, bojler, pároló 2db, is ki volt kapcsolva de nemverte vissza a Fi-relét, mert az még benne volt a tűrésben bőven.) Aztán itt található meg a mosdóhelyiség is, meg a kedvenc
"nyerőgépem" is a kávéautomata. A mosdó helyiség bojlerjei terhelték még, ugyan azt a fázist, meg a kávéautomata is. Amikor bedopta a haverom a pénz a gépbe. megnyomta a forrócsokit, a fűtőszál elindul, és felfűti a vizet, és kezdené is adagolni, és akkor verte ki ujból. Na ezt még a poén kedvéért 3 -szor 4 szer is eljátszottuk. A biztonságiőr, már futó leckéket vett, mert állandóan futott vissza visszakapcsolni a FI relét.
Aztán azt, csináltuk, hogy az egyik mosdó helyiség bojlerét kikötetöttem, és mellette lévő mosdó helyiségben is volt egy még egy bojler, ami be sem volt kötve a vízhálózatba, de be volt kapcsolva, és fűtött mint a ba*om. Annak a kábelét izlés szerint aprítottam. A helyiség, csak raktár gyaánt szolgált, szóval jelentősége nem volt. Ezután a nagyszerű kiiktatás után már csak 29A -er folyt át az L2 -őn .

A második dolog, jött a villati$ kollega pestről ,megjegyzem 3 m 200mm -es tálca az önjárómn, M6 -os M8 csavar és alátét, sarokcsiszoló, csupa villamos emberkének lévő szerszám még ezek mellett, és a villati$ kolléga megkérdi: villanyszerelők vagytok? Majdnem azt mondtam hogy kéményseprők vagyunk!

A harmadik dolog, hogy a love.hu-n egyik nagyon jó barátom, és a kollégám is, el kezd flörtölni egy csajjal, és a csaj kérdezte, hogy mit dolgozik, hát mondta hogy villanyt szerel, a BYD$ -nek. Ok minden renben van, és kérdezi A csaj, hogy mit csinál ott! Elkezdte mondani, hogy a DYD$ -nek a raktárcsarnokát, villanyozza fel. Erre a csaj, egy nagy hatás szünet és elkezdi mondani, hogy ott még egy kapavágásnak sem szabad lennie. Erre nagy buta fejjel, néz, és megkérezte, hogy ezt honnét veszi. Erre mondja, hogy komáromban lakik, és a polgármesteri hivatalban dolgozik, ő engedélye kell ahhoz, hogy egyáltalán építkezni lehessen(én vagyok a panamcsatorna baby alapon). Na ez szép, ezen akkorát kezdtem el nevetni kínomban, hogy.....
A másik fele a dolognak, hogy hogyan lehet egy épületet, felhúzni, úgy hogy építési enedélye sincsen a "tulajdonosának". (gondolom az építkezés közben kezdik el engedéyleztetni,de hát ez 1 hét, és készen van majdnem az egész csarnok.)

Mára már meg is katuk a 270db armatúrát, 25db, biztonsági lámpát, és 540db fénycsövet, meg úgy tizen akrányhány EXIT lámpát. Azon gondolkoztam, hogy ennyi armatúrával kitapétáznám a lakást, és szolárium csöveket raknék bele. 30 perc alatt, készen lenne 500kg csirkehús, az biztos. A fogyasztásmérő tárcsája akkorát fordulna, hogy szétdarálná a fogaskerék áttételt, a számlálóműben.

Nem csereltem ki csak a nyakot ! De szerintem az ic a rossz mert amikor meg a regi nyak-ba volt akkor megfogtam es kirtelen elkezdett felmenni a nyugalmi aram 0rol 0.32A ra es nagyon gyorsan ment fel addig ameddig meg nem ereztem valami furi szagot es egybo kikapcsoltam ! Es szerintem az IC-bol jott az a "furi" szag ! Szoval holnap teszek bele masik IC-t es kiprobalom azzal .

Szia

Sziasztok
Megcsinaltam az uj nyakot hozza.Most felvesz 0.12A ez mar jo jel mert eddig nem akart meg ennyit se felvenni !
Csak van "egy" kis problema .A negativ tapfesz megjelenik a hangszoron.IC csere? vagy mi lehet a baj? a nyak szerintem jol sikerult ahhoz kepest h az elso nyakom nincs rajta zarlat .

Ha tudtok kerlek segitsetek

Sziasztok;Koszi

Egy Si (szilícium) tranzisztor kb. 0.6-0.7V-nál nyit ki, ez a BE (bázis-emitter) dióda között értendő nyitó irányban, ez pedig azt jelenti, hogy NPN-nél (nyíl kifelé mutat, az az emitter(E), a középső a bázis(B), a harmadik a kollektor(C)) a pozitívabb feszültség kerül a bázisra, PNP-nél (nyíl befelé mutat) pedig negatívabb, tehát pont fordítva.
Az előtét ellenállásnál adott a tápfesz, 12V, ebből levonod a BE feszt, marad 11,4V, adott a tranyó bétája (áramerősítési tényező, megmutatja, hogy a bázist vezérlő áram hányszorosát tudja kapcsolni a CE átmeneten keresztül(hFE)), és a relé ohmos ellenállása. A relé kb. 12V-ot fog kapni (a CE átmenet nem lesz rövidzár, de ez nem oszt-nem szoroz itt), így R=U/I ből, I=U/R (R - ellenállás [ohm], U - feszültség [V], I - áramerősség [A]), tehát 12V/100ohm=0,12A=120mA, egy 100ohmos relén ekkora áram fog folyni. A tranyó bétája pl. 60, akkor 120mA/60=2mA=0.002A bázisáram kell. R=U/I, 11,4V/0.002A=5700ohm=5,7kohm, ilyen nem nagyon van, legyen egy kicsit nagyobb áram, tehát kisebb ellenállás, 5,1kohm, vagy 4,7kohm. Az 1kohm biztos kinyitja, mert az 11mA. Azt meg kell nézni , hogy a tranyó bírjon kapcsolni a CE átmenettel akkora áramot ami neked kell, és a BE diódája is elbírja az adott bázisáramot, a CE feszültség is korlátozott szokott lenni, de a 12V az elég kicsi ahhoz, hogy ezzel ne legyen problémád. Ha pl. BD139-et hasnálsz, ott lehet 1kohm, ha csak BC547-et, akkor ott inkább 4,7kohm. Bár itt a BC547 csak akkor játszhat, ha nem autós relét használsz, mert az ICEmax=100mA...

Üdv
Inhouse

Például műszerrel tudod megnézni...izé megmérni.
Ez 20*10 led? 200db*0,02A=4A. Ehhez kicsi lesz az a trafó nem? (még csak a ledeket számoltam 20mA-rel)
Javíts ki ha rosszul gondoltam!

Hát, mondjuk ebben igazad lehet, amiket így leírtál, végiggondolva. nem olyan egyszerű mutatvány. Igen ahogy írtad, 12A-t már kordában kell tartani.
Nembaj, majd elhasználom egyszer "valamire", végül is 36V 400W, illetve egy 12V-os kisáramú kimenet segédtápnak. "Valamire" biztos pont jó lesz egyszer

Nem. Ez a dolog amit most lerajzoltam nem valami bonyolult dolog ám, egyszerűen kivezettem a szabályozási pontokat. Ehhez nem kell segítség.

12A-es táp már nagyon komoly áramköri megoldást igényelne!
Gondolj bele, rövidre zárt kimenet esetén 50V*12A=600W-ot kellene eldisszipálni! Mégpedig folyamatosan, mert egy labortápnak azt is bírnia kell ha három napig zárom rövidre.
Ehhez borzalmasan nagy hűtőborda és hűtőventilátorok kellenének sőt, szerintem ide már valami komolyabb aktív hűtés kellene.
Itt jöhet szóba az előszabályozás...

De ha a disszipációtól eltekintünk, akkor is, már maga a 12A kordában tartása is komoly fejtörést okoz, mert itt már maga a nyák is melegszik! Illetve a söntök disszipációja is meghatványozódik, emellett legalább 7db áteresztő tranzisztor kellene, azokhoz pedig szintén kellene ugye sönt.
No meg kellene egy marha nagy puffer elkó, sőt inkább a nagy áram miatt inkább több kicsi (pontosabban kevésbé nagy). Itt már a graetz is kb. 15W-ot disszipálna.

Tudom, olvastam az oldaladon



Akkor valaki azért segített?



Én is nagyon kíváncsi vagyok, de szerintem ezzel a négyvezetékes megoldással, a feszültség esés egyenlő lesz a semmivel, vagy legalábbis az elhanyagolhatóval.
Még a végére egész jó kis táp kerekedik ki belőle
Van itthon 2db 36V400W-os hipersziljeim, lehet érdemesebb lett volna erősebb áteresztőket tenni, valami MJL-t 15003 vagy 4 , vagy pedig a 21193 vagy 4, nem tudom melyik illik ide, lényeg hogy erősebbet és kicsit felhúzni az áramkorlátot is, mondjuk 12A-re.
Lehet jobban jártam volna mint ezzel a két kis fing trafóval

Biztos vagy ebben? Ha igen, megkérlek, magyarázd el a többieknek, hogyan viselkedik mindkettő például 12A terhelésnél.

A megoldáshoz mindenek előtt tudni kellene a vezeték keresztmetszetét! A 10A kismegszakító 2,2Kw-ot visel el tartósan, a 16A-es 3.3Kw-ot. A vezeték keresztmetszete határozza meg a felszerelhető kismegszakitó értékét.

A- Vez keresztmetszet, B-Max terhelő áram, C-Max terhelő teljesítmény,
A B C
<1mm2 - 6A 1.1Kw
1-1.5mm2 -10A 2.2Kw
2.5mm2 -16A 3.3Kw
4mm2 -20A 4.4Kw
6mm2 -25A 5.5Kw
10mm2 -32A

Tehát legalább 2.5mm2 keresztmetszetűnek kell lenni a vezetőknek hogy felthesd a 16A-t! Ha vékonyabb akkor valóban a "C" tipusúval érdemes próbálkozni de arra vigyázz hogy a C tipus az lomha (Motorinditó) és megfelel egy fokozattal magasabb B (vezeték védő) tipusnak. Tehát a C10 megfelel egy B16-nak.

Ha nagyon régi a szerelés mindenképp érdemes újrahúzni a hálózatot, annál is inkább mert rég voltak olyan vezetékek amelyek textil-gumi szigetelésűek (GVS) voltak és idővel kiszáradt az inpregnáló anyag a gumi is elöregedett. Ilyen vezetékeknél elég egy rossz kötés és meggyullad. Ha jól csövezve van a lakás, minimális bontással cserélni lehet vezetéket és nem nagy költséggel jár. Annál is inkább mert a lakásban egyre jobban szaporodnak a villamos berendezések és egy ideig tudod csak a dolgot halogatni. Addig nincs baj, mig nincs baj !
Ha más nem, akkor a nagyobb fogyasztású helyekre az elosztó táblától vez csatornában érdemes külön áramköröket elvinni. (Konyhai gépek, Mosógép)
De célszerű lenne Cu-re áthúzni az egészet!
majd látod!>

El kell dönteni, hogy mekkora tápról akarod járatni?
+/- 50V és 1000VA-os trafó esetén a szek fesz 2*36V.
Ekkor 1000VA=2*Uszek*Iszek. Ebből kb 14A-os áram kell a szekundernek.
Ha pl 60V-ról járatod, akkor 42V szek esetén kb 12A-os szekunder kell. Persze ha pl. más fesz is kell, akkor még arra is kell tekercs.

Nálam 12V-hoz 8A-t ír, 110W-nál ez 9,2A +a veszteség, igy megbukott a dolog, nagyob teljesítményűt kell szerezned. Egy 300W-os 16A-t ad le például.
B-osztályú erősítőt feltételezve, amelynek a hatásfoka 78,5% 110W-hoz 140W-ot kell betáplálni, amely 12A. Ezek szerint egy 300W-os ATX jó lenne...

Sziasztok!

szert tettem életem első kocsijára, és most szükségem lenne egy jófajta akkutöltőre. 12V-os akkumlátorhoz kellene, de ha tudna 6V-ost is tölteni is az csak jó. (esetleg 24V-os akkut is )
minimum 55Ah akkut kéne tudnia tölteni, de bírkózzon meg a 120Ah-sal is.
Azaz 12A-t is vígan tudjon leadni.
És ha lehet akkor tranzisztoros legyen, ne FET-es, mert előzőből van rengeteg.
Szeretném ha ajánlanátok valamilyen kapcsolást ehhez.

Még egyáltalán nem foglalkoztam akkutöltőkkel.
Itt mi a lényeg az, hogy egy stabil 12V vagy 6V feszt adjon le a kívánt áramerősség mellett és kész?
Nem kell semmi pulzáló meg mittudomén milyen feszültség? Egy folyamatos egyenfesz kell és annyi?

köszi

Zoli

Hi all!
Nekem is ez volna a gondom! Egy laptopot szivargyújtóról üzemeltetni! Az enyém egy P4 es ASUS laptop! Az akksija 2200mAh, és 14,8V ot tud! A hálózati tápra az van írva hogy 19V 3,42A! A kérdésem a következő! Hogy jönnék ki legolcsóbban, vagy melyik megoldás lenne a legmegfelelőbb ill. biztonságosabb? Ha veszek egy autós szettet, és azzal használom, vagy ha építek egy tápot neki szivargyújtóól, vagy eseteg ha építek egy invertert 230V ra? Ha a szivargyújtó tápos megoldásnál mardnék, akkor melyikfeszre volna érdemes építeni a táp 19V-jára, vagy pedig z akksi 14,8V-jára? Előre is köszi a segítséget!

(#251072) Dudus hozzászólása a korrekt, amelyet még kiegészitenék azzal, ha mérőnél ha C tipusú a kismegszakitó akkor az elosztóban B tipusút használj és a legnagyobb elmenő értéke max 2 lépcsővel legyen kisebb. Tehát az elmenőkben max 20A és B tipusú legyen.
Az elmenő áramkörök biztosító méretezését -általánosan- a keresztmetszet függvényében kell meghatározni.

Keresztmetszethez tartozó maximális terhelőáram (20C fokon, 50m hosszban) réz vezető esetén. Aluminium esetén háromszorosa a rézhez a keresztmetszet Al - Cu 3:1 ((Tehát egy 1mm2 réz megfelel egy 3mm2 alunak (persze ha lenne ilyen))

10mm2 50A
6 mm2 32A
4mm2 25A
2.5mm2 20A
1.5mm2 16A
1mm2 10A

Ha a 32A-es kismegszakító leold, akkor ott zárlat van abban a pillanatban. (vagyis 32A-t meghaladó terhelés, de itt ez szinte biztos, hogy zárlat)

Lenne pár kérdésem:
Ugye a nullákat és a földet nem kötötted össze?
Miért nem bízod az ilyen munkát inkább szakemberre?
Ha már úgy döntesz, hogy te csinálod, miért nem kérsz ELŐTTE tanácsot?

A kismegszakítókkal szakaszokra szokták osztani a hálózatot, általában helyiségenként, vagy inkább (ha van rá lehetőség) még azon belül külön a fali aljzatok, világítás. Persze a nagyobb fogyasztóknak (sütő, mikró, bojler, klíma, stb...) ettől függetlenül külön. És ezekhez a terhelés függvényében kell a kismegszakítót méretezni.

A te rendszered elég sok helyen el van baltázva... csodákra ne számíts....

Pl. az izzós szerelvényeknél (csillár, lámpa) ügyeltél arra, hogy a fázis kerüljön a foglalat közepébe és a nulla a "hernyós"-ra?

Üdv
Inhouse

Ezzel több bajom is van:

- konnektor max. 16A-ig terhelhető, így a 20A sok, nem ajánlom.
- A belső 20A-s felesleges, ha utána jönnek az áramkörök bizosítói, nyugodtan kiveheted.
- A rövidzárlatnál fellépő áramot a hurokellenállás korlátozza, ha meghaladja a 32A-s kioldási áramát az előírt időig (megszokta...) akkor kiold az is, mindegy hogy utánna 10A-s vagy 20A-s biztosító van. Itt max a kioldási karakterisztikával tudsz játszani egy keveset. (B ill C , de lakásban C-set szoktak használni)
- Kismértékű túlterhelés esetén viszont a kinti nem fog lemenni.
- A megszakító a hálózatot védi ( vezetékek, kapcsolók) nem feladatuk a készülékvédelem.
- Építs be FI relét és túlfeszültségvédelmet.
- Gondoskodj a megfelelő vezetékkeresztmetszetről! Az órától 6-os vezetékkel gyere a főelosztóig onnan 1,5-össel a 16A-s és 1 -essel a 10A-s áramkörökhöz.
- Figyelj a nulla vezető keresztmetszetére, ha nem szeparáltan szereled, mert több áramkörhöz is ugyanazt a nullavezetőt használod!

Üdv mindenkinek...
Egy-két villanyszerelési tanácsot szeretnék kérni.
Na az első gondom. A villanyóra mellé felszereltek egy 32A-es kismegszakítót. Én a házban bekötöttem egy 20A-est. Ebből a 20A-esből adtam a fázist tovább a többi, szintén 20A-es kismegszakítónak. Külön tettem a konnektorokat, lámpákat, stb... Az első 20A-es azért kellett, hogy azzal le tudjam kapcsolni az egész ház áramát (a 32-es nehezen hozzáférhető helyen van, főleg esőben)!
Na, gondoltam ha pl zárlatot csinálok, akkor a hozzá tartozó kismegszakítót levágja, és a többi meg vígan működik tovább. De nem!! Levágja a hozzá tartozót, a Főkapcsolót (20A-est), meg még a 32-est is!!
Miért??? Hogy csináljam meg???

Szia!

Megmértem, 0.02A-t mutat a műszer. A fordulatszámmérőm is át lett kötve a gyújtáskulcs mögé, szóval az nem lehet. Más "kütyü" tudtommal nincs rajta. Így ez mit jelent?

Üdv.

Nem lehetne-e helyettesíteni a BT151-es tirisztort BT138-as triakkal?

BT151 (Ic:12A Ipeak:110A 190Ft HEs)
Itrigger: 2-15mA
Vtrigger: 0,6-1,5V

BT138 (Ic:12A Ipeak:105A 110Ft HEs)
Itrigger: 5-35mA
Vtrigger: 0,25-0,4V

Gondolom, a kérdésemből leszűrhető, hogy segghülye vagyok az elektronikához.
Így, hogy említetted, már emlékszem az Ohm-törvényre, de ezekkel a PIC, meg PWM dolgokkal ne okozz álmatlan éjszakákat.

A lényeg, hogy vettünk egy TV-álványt, ami elvileg zárt hátulról, viszont az erősítő akkora (7.1-es házimozi), hogy mikor a régi állványon volt, akkor még közvetlen rá volt téve a DVD-olvasó, s másfél óra után elakadt a lemez, olyan forró volt... mint kiderült az erősítő fűtötte át a DVD-t annyira, hogy akadt a film.
Viszont a TV-állvány labilis, mert most nincs bent a hátsó lemeze, ami merevíti az egész dolgot... egy kisebb lökés is elég lenne szvsz, hogy elfeküdjön az egész állvány mindenestül, ezért be kell tennem a hátsó lemezt, de akkor kell a légkeverés.
A ventik helyét már kivágtam, most már csak az elektronikai része van hátra, s ezért írtam, mert hideg katódos fénycsővet 1. nem kaptam, 2. ott van valami induló áram, meg valami trafó (egyébként az egészet sz.gépházba tervezték) úgy hogy lemondok a fénycsőről, s ezért gondoltam a led-re.

Sorban kötöm a ventivel, feltételezem, hogy a venti el fog indulni, a led meg fog világítani. Jól gondolom?

Régebben arra gondoltam, hogy 220V-os ventit szerelek be, s egy szabályozható csillárkapcsolóval szabályozom a fordulatszámlát, de ezt elvetettem, nincs kedvem a hálózati árammal szórakozni.

Csináltam régebben ledes előszobavilágítást, azóta is f@szán működik... ezért gondoltam, hogy itt is megpróbálom.

Rosszul gondolom, hogy ha a 12V-os 0,2A-es ventilátort sorbakötöm egy 3,2V-os 0,02A-es leddel, akkor pont optimálisra csökken a ventilátorra jutó feszültség? 12V-ot és 0,8A-t biztosítok a két fogyasztó számára, s amit még elfelejtettem írni az az, hogy a feszültségcsökkentés lényege a venti halkabbá tétele, nem kell, hogy daráljon, elég, ha picit megmozgatja a levegőt.

köszi, hogy szánsz rám időt!