Üdv. Sokat szívtam a nyákra épített csöves előfokokkal. Koppintottam Orange, Mesa, Peavey előfokot is. Nagy jelszintű kimeneti feszültségek, nagy impedanciás bemenetek. Átok. De nem csak a fóliavezetés optimalizálatlansága miatt lehet gerjedés, hanem előfordult, hogy a fűtésen keresztül került jel a bemenetre. A hangszin egységet megelőző katódkövető a katód fűtőszál kapacitáson például több mint 100V-os hangfrekis jellel bombázza a fűtőtekercset. A gyári JCM800-nál középen csapolt a fűtőtekercs, és a közepe direkt megy a GND-re. Ahol nem ilyen, ott érdemes soros 2db 15-47 ohm/1W ellenállást kötni a fűtőtekercsre, a közepét meg leföldelni. Ezt a két ellenállást akár át is lehet hidalni két egyforma értékű párszáz nanós kondival. Amíg hallható a gerjedés, addig még jó is. Legalább figyelmeztet a hibára. Ha ultrahangon sípol, az még rosszabb. Egy roncs Ashdown Peacemaker felújításánál például kicsi volt a gain, meg kevés a teljesítmény. Meg olyan furcsán viselkedett az egész. A kimenő trafó egyik primer kivezetése szórt rá a második trióda anódjáról jövő vezetékre. Szkóppal rámérve láttuk, hogy közel max kimeneti feszültségű 30 kHz körüli majdnem szinusz jön ki az erősítőből. A kimenő prímer 3 vezetékét összesodorva, kissé távolabb húzva megszűnt a hiba.

Köszönöm a segítséget! A fűtés két 100 Ohmos ellenàllàssal le van földelve. A kimenő primer vezetéke sodorva van. Kipróbálom a párszáz nanos kondikat.
A Peavey Wimdsor fejemben (ami elvileg egy JCM klón)a hangszín az anódról megy. Átköthetem oda egy csatoló kondival?

Ezzel én is szivtam, de a Marshall is, amikor jött az elsö csöves NYÁKos sorozat. A foliák csucsain a nagyfeszültség szikrázni is szokott meg sötétben néha kékes kisülés is láthato volt. Lekerekitett NYÁK jobb lett, de azzal is volt még gond. Azután abbahagytuk a NYÁKos csöves erösitöket, illetve azok foglalatait klasszikus modon drotoztuk a NYÁKrol (amit kellett).

Ha le van hidegítve a fűtés, akkor már nem nagyon mehet rajta nemkívánatos visszacsatolás, tehát maradhat a katódkövető. Bár a napokban én is anódra kötöttem egy öreg marci eq-ját. Kellett egy trióda az effekt hurok miatt, szétbarmolni meg nam akartam a sasszit.

A potikhoz, meg a bemenetekhez menő vezetékeket érdemes kicsit ide-oda mozgatni, hátha közel van egymáshoz két összeférhetetlen vezeték. Ha ugyanannak a csőnek az anódjára, meg a rácsára menő drót van közel, akkor csak negatív visszacsatolás lehet. De ha egy rács a következő trióda anódjához van közel, abból pozitív, tehát gerjedést okozó viszacsatolás lehet.

Nálad például a V3-B katódköre visszaszólhat aV2-B rácsköréhez. Az is lehet, hogy mivel a bemenet szerteágazik, meg átkötés is van, az a bűnös. Azt meg lehet próbálni, hogy a V1-A, V1-B,V2-A tehát a bemenetre menő csövek rácsait lekötöd a nyákról, és direkt a foglalatra teszed a 47 kohm-okat. Ezeknek az ellenállásoknak a másik végeit közösíted, és kötöd direkt a bemeneti aljzatra. Az aljzatra mehet az 1Mohm is. Ha 5 cm-nél nem hosszabb vezeték megy a bemenethez akkor csupasz, 10cm felett mindenképp árnyékolt vezetékkel. Ide legjobb a gitárhoz való kábelből egy darab. Az alacsony kapacitású, jól illeszkedik a csövek meg a hangszedő magas impedanciájához.

Pedig ki gondolná, hogy a csúcshatás igy beleszól egy egyszerű kapcsolásba. Mind a kimenő primerén, mind az anódfesz szekunderén két pont között közel átlépi a kilovoltos határt. Ez egy öreg, mocskos erősítőben nem életbiztosítás. Ehez még jön, hogy a szervizelésnél izzadó kézzel jól besózunk rajta amit lehet.

Hát az elsö ilyen NYÁK még akkor választovonalakkal készült, mert ezt gyorsabb volt maratni, és a barátom ebben világbajnok volt. ( még akkor csak hatalmas termes IBM komputerek voltak). Az a Marshall kopia meg sem szolalt, csak egyszerüen leégett. ( nem volt hiba a NYÁK-ban). Aztán jött az elsö eredeti NYÁKos Marshall az nem égett le mindjárt, csak ugy 2-3 koncert után - szerencsére kicserélték. Azon is a sötétben szép kék kisülések voltak a NYÁKon. Az ujban már kb 3x akkora volt a NYÁK és a szépen lekerekitett foliautak között gyakran 1-2 cm hézag volt.
Érdekes volt megfigyelni, hogy ezek a kisülési koronák milyen kráterek csináltak a NYAK szigetelö anyagában. Maga a folia nem égett le, csak akkor, mikor a lap elszenesedett, amitöl aztán bedölt minden, és lánggal égett az erölködö.

Köszönöm a segítséget!
Korábban mindig forrlécet használtam, de most a helyhiány miatta akartam nyákot. A multkor egy Beag APX100-ba raktam egy Soldano Hotrod-ot. Azzal semmi gond nem volt. Bár Slo 60-nak indúlt, de a végén csak 3 csőfelet kapott.

A kimenő primer vezetékét kicsit arrébb húztam, a bemenetet árnyékolt vezetéken közvetlen a foglalatra kötöttem. probléma megoldva. Nem gerjed. Max. hangerőn sem. Most kicsit áttervezem a nyákot, és legközelebb probléma nélkül használhatom.
Köszönöm a segítséget

Kicsit belenéztem a Marshall pedálomba de magas ez nekem mint a Himalája. A 6 és 7-es láb közt ez a kettő van csak nem értem miért.
Ugyanakkor a másik képen levő kapcsolási rajzot átdolgozva már megépítettem és két éve a találkozón hallották működés közbe. Kicsit módosítottam a beállításon de pechemre nincs maratóm. Ellenbe a NYÁK rajz kész. A forrasztási pontok körzővel kilyukasztva. Anno ugyan így készúlt az LM1875.

Sziasztok!
Építettem egy rugós zengetőt, de nem vagyok megelégedve a hangjával. A Fender FM212 erősítő zengetőjét átrajzoltam. Ránéznétek-e hogy minden rendben van-e?

Sziasztok!
Hozzájutottam olcsón egy Bugera 6260 fejhez. Ami nem működött. Három elégett ellenállást találtam benne. Egy 4k7 és a két fűtés közepelésére használt 100 Ohmosat. Ezeket kicseréltem nagyobbakra, és feléledt az erősítő. Majd néhány óra használat után véletlen feltekertem a hangerőt és ismét elégtek. Csere nagyobbra(3W), már a nyák oldalra tettem. Megint működött néhány órát. Most egy pedált dugtam az effekt körbe, bekapcsoltam a fejet, és pár másodperc után elégtek. Kapcsolási rajzot nem találtam a neten. Mi okozhatja a problémát? Talán egy kondi? Próbáltam csövek nélkül ellenőrizni a feszültségeket, de egyből elszáll a biztosíték. Az összes cső új.

Valoszinüleg begerjed...

És ezzel mit lehet kezdeni?

Ki kell deriteni miért. Valamelyik visszacsatolás ment tönkre vagy hasonlo, de ezt innen a távolbol nehéz lesz kideriteni.
Keresni kell valamilyen hasonlo kapcsolást ( ezek rendszerint mind tipuskapcsolások) és megmérni a munkapontokat.

A 6262 kapcsolása megvan.

Ez jo pont. Igaz nincsenek rajta a feszültségek, de már lehet keresni. Vannak müszereid?
Keress hasonlo rajzokat, ahol fel vannak tüntetve a feszültségek is, és hasonlitgasd össze. Biztosan valamelyik csö munkapontja szállt el.

Szerencsére az alkatrészeknek nem csak a pozició számuk van feltüntetve. Az előfokon és a végfokon az ellenállásokat már végig mértem, de nem találtam eltérő értéküt. Most átnézem a kondikat. Vannak műszereim. Ki tudom mérni a kondikat. Gondolom ha a gyári értékek vannak benne akkor jónak kell lenie.

Ha van szkopod, akaszd a kimenetre és tekerd fel a hangeröt ( jel nélkül és meglátod, hogy gerjed-e). A tápot is nézd meg mennyire stabil.

IFeltekertem maxra a clean és a lead csatornát, semmi. Van némi súgása az erősítőnek. Amikor a lead gaint feltekertem, leverte a biztit.

Akkor ott kell körülnézni abban a fokozatban történik valami, ha tul nagyra tekered az erösitést. Lassan probáld tekerni a szkopon lehet, hogy látni fogsz valamit mielött még repül a bizti.

Sziasztok!
Nekem van egy tippem, bár nem fog tetszeni, nem túl tudományos, de működik. Átkötöd a biztit, aztán meglátod hol a probléma...rengeteg felesleges kínlódástól megszabadít. Az amúgy kiderült, hogy melyik pozíciószámú alkatrész égett el a linkelt pdf alapján? Zs.

igen. A két 100 ohmos EL34 fűtés közepelés, valamint egy 4k7 amivel össz van kötve az előfokcsövek fűtésével.

Szupi, és melyik biztit veri ki?

A fő biztit hátúl. 1,6A.
Amíg nem veri le, addíg 5,2 voltot mérek mind a két helyen (előfokcső, végfokcső) ami kevés.

Ez a trafó primer körében van? Rajzon nem találom nagyon...

igen. A 230 V csati mellett.

Trafót kösd le mindenről, iratozd fel, csak a primer legyen bekötve, aztán bekapcs. Bizti lemegy, trafó kidob, ha nem ,akkor tovább tudunk lépni.

A trafó rendben. Viszont a gyári(kínai) forrasztások elég rosszak voltak. Hozzáèrtem a vezetékhez és a kezemben maradt.

No, szuper, a feszültségek is kb rendben vannak? A kézben maradó vezeték eleve lehet hiba. Most valahogy azt kéne megoldani, hogy csak a puffereken legyen villany, levenni minden elmenő alkatrészt, így ki lehetne szűrni a táp hibát,. Szerintem a 100Ohmosokat ios nyugodtan kiveheted, lebillentheted, érdemes ellenőrizni a rajzon C3- ként jelölt kondit is. 100µF/25V nem-e zárlatos vagy ilyesmi.

A feszültségek rendben voltak. A kondit már kicseréltem, gyanus volt. Most 100µF/50V