Szia!
Ebben nincs sugárfordítás. A csőhelyzetet kell beállítani mechanikus forgatással.
Üdv.

Róla van szó!

Ezek azsinórok vannak hozzá.

Ezt én tudom, mivel egyszer már leírtad. A kábelekről kellett volna kép. A két alul lévő BNC hüvelyek valamelyikébe kell dugnod a kábelt, abba amelyik csatornával éppen mérni szeretnél (A vagy B). Ha pedig mindkettővel szeretnél egyszerre ahhoz 2db egyforma kábelt (osztós mérőfejet) kellett volna kapnod az eladótól.
A szkóp kipróbálásához kellene valami jelforma, jobb híján egy trafó kisfeszültségű (pl. 12V vagy 24V) szekunder szinuszjele. Ha elsőre nem azt látod az ernyőn amit szeretnél, esetleg semmit, holott minden kapcsoló megfelelő állásban van, az nem a véletlen műve lesz, hanem az évtizedeké (oxidáció, kopás, rugóerő csökkenés) vagyis a kontakthibáké. Ha ez a szkóp valami csoda folytán tökéletesen működne akkor használni kell, ha nem, akkor én azzal kezdeném hogy kicserélném az előlapi BNC aljzatokat, valamint valahogy megpróbálnám rendbe tenni a forgókapcsolókat, mert pont olyat ami benne van sehol nem fogsz már kapni.

Ez egy elektronkapcsolóval kétsugarasított oszcilloszkóp. Az elektronkapcsoló üzemmódját (CHOP, ALT, Y_A+Y_B) jelű gombokkal kapcsolhatod. A CHOP a lassabb jelek vizsgálatánál hasznos, az ALT pedig a gyorsabb jeleknél. Az Y_A+Y_B gyakorlatilg egysugarasítja a szkópodat, összeadva a két Y bemenet jelét.
A két Y bemenetre mérőfej való. A mérőfejek kompenzálását, beállítását a jobb felső oldalon levő banán aljzatból kijövő impulzus segítségével állíthatod be úgy, hogy a képernyőn szép, túllövésmenetes impulzust állítasz be, mérőfejen levő hangolási lehetőség finom állításával.
Fontos! A BNC -be soha ne dugj semmi drótot, gémkapcsot, csak mérőfej, vagy más mérővezeték BNC csatlakozóját, mert a csatlakozó könnyen kontakthibás lesz.

A hosszú szonda mérőfejről hiányzik a test csipesz. Így kellene kinéznie.

A bal oldali az csak egy árnyékolt kábel, hangfrekis mérésekre talán még jó lehet. A jobb oldali az egy osztós mérőfej, elég viharvertnek látszik, mintha hiányozna belőle az átkapcsoló műanyag pöcke, illetve a kábeldarab is a krokodilcsipesszel együtt.

A hosszú szonda (1 - 10 osztású átkapcsolóval) nyakán mintha látnék egy kis pöcköt, arra kellene forrasztani egy rövid, hajlékony krokodilcsipeszes drótot, gondolom azért tört le, mert merev volt.
A másik árnyékol mérőfej csak alacsony frekvenciákon használható a nagy önkapacitása miatt, vagy a szinkronjel hozzávezetéséhez (már ha szükséges), elsőre elég lesz a saját belső szinkronja.
Mindenesetre jegyezz elő egy mérőfej vásárlást, nem szükséges túl sokat költeni rá, a legegyszerűbb is megfelel.

Üdvözletem mindenkinek!
Segítséget szeretnék kérni egy C1-94 orosz oszcilloszkóppal kapcsolatosan. Lelkes amatőrként már kétszer végigolvastam a fórumot. A javaslatoknak megfelelően a puffer kondik cseréjén túl vagyok, megvan a +5V, a +12/-12V, a 100V és a 200V, de a ks-csövön semmi fény sincs. Még nem raktam össze a nagyfesz. mérő előtétet, multiméter diódavizsgálóval ellenőriztem a diódákat, tranzisztorokat és a nyák folytonosságát. Eközben mértem rá a mellékletben szereplő Д1005A ( 4KV, 0.05A, 125mW )nagyfeszültségű diódákra,Bővebben: Link de se diódavizsgáló, se ellenállásmérő állásban, egyik irányból sem mutatottak semmilyen értéket, gyakorlatilag szakadást tapasztaltam. Ezért kiszereltem őket, mert nem zártam ki a nyák hiba lehetőségét, de ugyan úgy nem mértem semmit. Eddig úgy gondoltam, hogy egy diódát állapotát meg tudom mérni, állapítani, de ott fogtam gyanút, hogy egyszerre mind a kettő kukának néz ki. ( hacsak ezek normál módszerrel nem mérhetőek ) Kérdésem az lenne, hogy én mérem rosszul, vagy ha nem, hazai beszerzésből mivel pótolhatom?
Az esetleges segítséget előre is köszönöm!

A konkrét diódákat nem ismerem, de úgy általánosságban a nagyfeszültségű diódákat nem tudod a multiméter diódavizsgálójával kimérni, mivel néhány V a nyitófeszültségük. A legegyszerűbben úgy tudod megmérni őket, hogy fogsz egy 9V-os elemet, nyitóirányban sorba kötöd vele a diódát és feszültséget mérsz a végén. Ha a műszer kb. 3-4V feszültséget mutat nyitóirányban, záróirányban pedig semmit, akkor jó a dióda. A 3-4V úgy lesz, hogy 5-6V esik a diódán a 9V-ból. Általában ilyen 6-6,5V körüli nyitófeszültségük van.

Üdvözletem!
Tetézném, újabb kéréssel fordulnék hozzátok. Egy műhely felszámolása során jutott hozzám a mellékelt szkóp. Mivel kontakthibák jelentkeztek nála elvittem Trubiánszky Úrhoz. Elkeserített, mert a készüléken se kívül, sem pedig belül azonosító nem szerepel, így dokumentáció nélkül nem vállalta a javítást. De nem maradtam szkóp nélkül mert a sarokból elővett egy EMG-1563-ast amit ő alakított át, a csövek helyére fet-ket rakott, az AUTO üzemmódot korszerűsítette és még a táp részébe is változást eszközölt, így az alap 10MHz-esből 30MHz-est csinált. Meg is vásároltam tőle, így az ismeretlen évek óta be sem volt kapcsolva.
Sajnos ezzel is problémák vannak, a stabilitás poti elfáradt és a kijelzés fényereje is változik. Az átalakításnak köszönhetően a készülék csak külső megjelenésében hasonlít az alap készülékhez, így hozzányúlni nem merek, minden dokumentáció a mesternél van, belenyúlni így nem akarok, mert ha valamit elrontok, a tanulópénzt csúnyán meg fogja velem fizettetni. Most ott tartok, hogy van nálam 3 db készülék (a fent említett C1-94-el együtt ), de egyik sem jó.
Abban kérném a segítségeteket, hogy ezt a neve nincs szerkezetet nem ismeri-e fel valamelyikőtök, vagy a gyártójára nem utal-e a kialakítása. Az szinte 100%, hogy magyar termék, jó pár Remix-es alkatrész van benne, illetve a doboz kialakítása nagyon hasonlít egy Híradástechnika KTSZ által gyártott termékhez, de a net-es keresésében így sem jártam eredménnyel. Természetesen a szervizdoksijára lenne szükségem.
A segítségeteket előre is köszönöm!

Üdvözöllek!
Köszönöm a gyors választ, így már értem, hogy miért mértem azt amit. Rég volt már, hogy az oroszt műveltették velem, de igazad van, az adatlapon szerepel az 5V. Összerakom a javasolt elrendezést és tesztelem őket. De azért fenntartanám a kérdésemet, ha mégis hibásak, mivel pótolhatom őket?
De addig is köszönöm szépen!

Meg kell nézni az adatlapját (fesz, áram határadatok és sebesség), és keresni annak megfelelőt. Én a TME-nél vettem legutóbb ilyesmit, DD1400 a típusa, ez éppen 14kV/20mA/150ns.

Köszönöm, megnézem.

Ahogy írta Ge Lee, 5 volt a nyitófesz, tehát egy soros piros led+1 kohm és 6-7 voltról már kezd világítani, ha jól kötöd be - teszteltem..

Szia!
Köszönöm a tanácsodat, megmértem a diódákat és jónak bizonyultak, 7V nyitó irányban, szakadás a másik irányból. Most már ezt is tudom. Egyébként nem sajnálom, hogy szétszereltem, mert amúgy is átkondizom, mert találtam a kis panelon egy cinnel félig befolyt forrszemet. A szépséghibája az egésznek, hogy kiszereléskor a "kiváló" minőségű nyák-ról a forrasztás során levált egy pár forrszem, így csinálhatok újat.
A délelőtt folyamán orosz oldalakon nézelődtem " c1-94 осциллограф " címszóval ( gondolom más típusoknál is hasonló eredményt lehet elérni ) és találtam egy fórumot Bővebben: Link, ahol a fordító segítségével egészen jól érthető leírást adtak a szkóp működéséről, amit mellékelek. Le kellett mentenem doc. formába, mert a fordítást nem engedte.
Még egyszer köszönöm neked és nem különben " fercinek " a segítségeteket.

Szerintem házi készítésű, valaki (jó eséllyel valamelyik szép emlékű műszergyárunk mérnöke) rakta össze, az is lehet, hogy a hazahordott "selejtes" alkatrészekből.

Szia!
Elkeserítettél. Akkor nem lesz lelki ismeretfurdalásom ha csak úgy beletúrok.
Köszi!

Én összehasonlítanám valamelyik hasonló tudású korabeli géppel, jó eséllyel valamennyire egyezik a rajza. A korra könnyen tippelhetsz az alkatrészek gyártási korából.

Sziasztok! Létezik, hogy egy mérőfej rossz? Milyen hibája lehet?

Miért ne létezne. A kiskapacitású mérőkábel egy nagyon érzékeny alkatrész. A középső ere egy műanyag csőben fut, ami vékony ellenállás huzalból van cikk cakk alakban hajtogatva, a minél kisebb kapacitás miatt. Ha ez el-, megtörik, már "el is romlott", ráadásul gyakorlatilag javíthatatlan.

Milyen hibája van? Megméred az árnékolását a csipesztől a BNC külsejéig, annak közel rövidzárnak kell lennie. Utána megméred a belső eret, az típustól gyártótól függően ilyen 100 ohm körül van, átkapcsolva 1:10-re meg 9Mohm.