Nálam beépített víz-víz hőcserélős tartály van és baromi lassan melegszik át a cső amiben az érzékelő van, okoz is gondot. Nem is tudom nincs-e offset benne, mert lényegesen melegebbre melegíti a HMV-t, mint a beállított, a fűtési meg jó. Pedig pasztával van bent a szenzor és be is van ékelve.

Én nem ismerem ezeket a tartályos elrendezéseket, hogy abban hol helyezkedik el a szonda de az volna az előnyös ha a hideg bemeneti oldalhoz közel és a rétegződés ideális (alsó) magasságában lenne megfelelő helyen. Csak jó helyen van ha egyszer megtervezték.

a hideg a tartály alján megy be, de egy hosszú csővel a tetejére megy talán, a szenzor meg egy elég vastag falú vas csőben van kb fél magasságig benyomva. Már akartam másik szenzort kipróbálni, nem ez nyúlt meg vagy valami, mert vagy 15-20 fokkal többre fűti, mint a beállított.

A túlfűtés az lehet, hogy a baktériummentesítés miatt van és ezt így érik el (mármint a hőmérséklet emeléssel) de a késlekedés a rétegződési szinten és a hőmérséklet átadása a villanybojlerra hasonlít de a kombi kazánoknál ehhez kicsi a tartály méret.

Van benne ilyen funkció és itt szokott gondot okozni ez az offset, mert fel akarja forralni
De nem, konkrétan offsetről van szó, évek során lett a tartály is cserélve más miatt, de előtte is ilyen volt, csak nem ennyire.

Jó volt a sejtésed. A mellékelt képen látható a gagyi kivitel (b@szki BAXI!!). Körülbelül a tartály magasságának a negyedénél van a falhoz ragasztva, de olyan vacakul, hogy véletlenül kétszer is kihúztam. Maga a szenzor valóban olyan laposka, mint amit korábban linkeltél. Gyári adatlapot még nem találtam hozzá, hogy az elméleti karakterisztikájáról legyen fogalmam, de méréseket végeztem 50 illetve 60 fokra felfűtött tartállyal. Ezt úgy csináltam, hogy a beállított hőfokra való felfűtés után rögtön mérni kezdtem az NTC ellenállását, és megvártam, amíg tetőzik, mert ahhoz is kellett pár perc. 50 fok estében 3,08, 60-nál 2,26 kOhm-ot mértem. Azután a 60 fokra felfűtött tartályból azonnal elkezdtem vizet engedni (kikapcsolt kazánnál), és mértem a kilépő csövön a hőmérsékletet 3 percig. Van még tennivalóm, mert ott max. 48,6 fokot mértem. Egyelőre ennek az adatnak hiszek...
Ezután még nem kapcsoltam be újra a kazánt, így az NTC kb. 5 perc alatt 10,5 kOhm-ra ment fel, nyilván a beáramlott friss hideg víz hatására. Folyt.köv.

Nem tudom, hogy mennyire akarod meghekkelni (így a vadonatúj kazánt) de már ha lentebb tudnád bedugni a szondát akkor is hamarabb kapcsolna mint azon a helyen ahová fel lett ragasztva. A másik pedig, hogy jobb kontaktot is el lehet érni ha a habszivacs szigetelés és a tartály fala közé tudnád beszorítani hővezető pasztába nyomva a végét és úgy leragasztani a felületet. (csak hangosan gondolva az egészet) .... a képen látható nyitott részt tapétavágóval kinyitnám lefelé és ott a jobbb hozzáférhetőséggel alakítanám ki ezt a kotaktust a szonda és a tartály fala között majd visszailleszteném a szigetelésből kivágott darabot és kívülről visszaerősíteném hőálló aluszalaggal. A képen úgy látszik, hogy ki/el is van fordulva a szonda szára. Talán a végében lévő érzékelő nem is tud szorosan illeszkedni a tartály felületéhez?

A hekkelés szelíd lesz . Mivel látom már, hogy lehet a szondához csatlakozni (találtam hozzávaló apa/anya csatlakozókat is), visszacsinálható lesz minden. Egyszerűen széthúzom, közé beteszem az okosítást és kész.
A képen látható üreg most is be van tömve saját szürke anyagából készült dugóval, csak a fotó kedvéért vettem ki. A szonda szépen laposan felfekszik ugyan, de hővezető paszta nincs a környéken.
Viszont az előző levelem óta csináltam egy újabb tesztet: bedugtam az én csőhőmérőmet is szorosan a szonda mellé, és újból felfűtöttem 60 fokra. Láss csodát, az én hőmérőm a kikapcs pillanatában 57,6 fokot mért, de 4 perc alatt tovább kúszott 59,9 fokig. Így kénytelen vagyok hinni a kazán vezérlésének, de nem tudom, hova tűnik 12 fok, mire a víz kijut a tartályból. A csőhőmérőm 10-12 cm-re van a tartály aljától... Úgy tudom, a tartályból a melegvíz kivezetése a tetejéről indul, márpedig ott kellene a legmelegebbnek lennie.
Esetleg nincs olyan karakterisztikád, ami klappolna a méréseimmel?

Jobban megnéztem ezt az érzékelőt, annak is a felületi "rögzíthetőségét" de szerintem jobb ha be van kenve hővezető pasztával a tartályfal felőli oldala és szorosan (gyűrődésmentesen, feszesen) le van ragasztva azzal a hőálló aluszalaggal és elmozdulás, kihúzódás ellen a stekkernél gemkapocsból hajtott villával beszúrni a szigetelésbe a végét.

Ha mindenen túl leszek, akkor korrektül fogom összerakni, pasztával, rögzítéssel. Kösz az ötletet és a tanácsot.

A leírtak alapján én kicsinek vélem a tartály űrtartalmát ahhoz, hogy pontosan követni lehessen benne (szinten tartani) a hőmérsékleteket a rá helyezett szondával. Ez nem olyan nagy probléma csak számodra az előző készülékhez képest ez szokatlan és nem kielégítő HMV hozam. Már előzőleg is azt akartam mondani, hogy amiket méricskéltél a hőmérséklet változásokkal és annak időbeli lefolyásával kapcsolatban, hogy neked azt a hét percet kell lerövidíteni legalább a felére, hogy kedvezőbb eredményt kapjál. Szerintem azt kell lecsekkolnod, hogy milyen értékkel kell módosítanod a szondát ahhoz, hogy a reakció ideje lerövidüljön. Mindezt bekapcsolt készüléknél, mert csak úgy lesz látható, hogy mikor vált HMV-re. Ha maradna is a kompenzáló érték a szondára kapcsolva, szerintem a kazán előremenő és visszatérő NTC-i lemodulálnának ha "túlszaladna" a hőmérséklet ezen a körön. Végül is ezt kell majd megfigyelni, hogy ekkor milyen változások lesznek ha beavatkozás történik a tartályszonda értékébe.

Hát igen, a dinamikus viselkedés még tartogathat meglepetéseket. Leginkább arra leszek kíváncsi, milyen gyors NTC változást tolerál a vezérlő. A lemodulálástól nem félek, mert most is kb. 20 fokkal melegebb a primer kör, amikor a tartályt fűti (érdekes módon ilyenkor ezt jelzi ki, nem a tartály aktuális hőmérsékletét). Folyt.köv, ha érdekel még valakit...

Egy friss adalék a témához. Tegnap 17ó óta szinkronban logoltam a kazán működését és a HMV tartály hőmérsékletét. A beállított célérték 50°C, az én hőmérőm az NTC-vel azonos helyen van. A 2 hőmérsékletbeszakadás a zuhanyzásokat mutatja (kitaláljátok, melyik voltam én és melyik a feleségem? :jump. Amint látszik, nem mindig ugyanannyira fűt fel. Ennek dinamikáját egyelőre nem tudom megmagyarázni, azt meg pláne nem, hogy fűtés indulásakor miért esik minden alkalommal a tartályon mért hőmérséklet is 1-2 fokot.
Ezekkel a mérésekkel (de főleg a 10sec felbontású logokkal) már el tudok indulni a hekkelés felé.
Folyt.köv.

Egy régi Vaillant ThermoTOP Pro VUW 240/2-3 kazán van a lakásban. Többször leáll a készülék vízhiány jelzéssel fűtéskor vagy melegvíz esetén is akár, a nyomásmérőn a mutató a zöld mezőben, kb. 0,6 bar-nál van nyugalmi állapotban. A kazán újraindítása után, a melegvíz megnyitáskor, furcsa csattanó hangot ad a kazán, a nyomásmérő felmegy hirtelen 3 bar fölé is, a víz hőmérséklet is gyorsan felmegy. A víz elzárásakor a készülékben erősen csorgó víz hangját lehet hallani. Kb. 15 perc kazán kikapcsolás után a melegvíz megnyitásakor általában rendbe jön, a fűtés is elindítható. Van hogy a melegvíz megnyitásakor semmi nem történik, rövid időre begyújt, aztán semmi, nem készül melegvíz, a fűtés sem indul. Lehet hogy vizet kellene hozzátölteni, hogy az alapállapoti nyomás kicsit magasabb legyen? Vagy alkatrész hiba lehet?

Szia! Kevés a víznyomás a rendszerben, annak 1 bar értéknél ennél a kazánnál magasabbnak kell lennie. Ha úgy is fennáll probléma, akkor a TÁT-ba kell levegőt pumpálni.

Köszönöm a segítséget! A körrel jelzett csavarnál kellene vizet tölteni vagy valamelyik csappal kellene? Néztem a kézikönyvet, de ott mintha csapot kellene elfordítani?

Szia! Én azt mondanám az általad leírtakra, hogy levegős a rendszer és egy része a kazánban rekedt meg. Az automata légtelenítő nem látja el a feladatát ami a szivattyún található. A hirtelen nyomásnövekedést a helyileg felforrt vízgőz okozhatja. Mivel nincs külön vízhiány kapcsolója ennek a készüléknek így a hibajelzést vélhetően a két NTC értékeinek változásaiból detektálja és jeleníti meg ha nem megfelelő a vízáramlás a rendszerben. A TÁT-ban uralkodó nyomásnak utána kell nézni, hogy az az előírtak szerinti értékű e. Ez függ a fűtési rendszer térfogatától ami általában egy bár körül megfelelő szokott lenni. Ezt nem az utántöltő csappal nyitásával kell először pótolni hanem a ballonban lévő levegő nyomását kell értékre állítani. A HMV készítés bizonytalan indulása lehet a vízáramlás érzékelő akadozása miatt is. A bemeneti vízszűrőt nem árt ha megnézed, hogy nincs e elszennyeződve ill. vízkövesedve.

Köszönöm! Hívtam szerelőt is már, én nem szerettem volna belepiszkálni megfelelő tudás nélkül. Természetesen akkor semmi hiba nem volt, így nem csinált semmit, de azóta is szenvedünk vele. A TÁT-ban lévő nyomást gondolom csak szakember tudja beállítani.

Nem, a legtöbbször van rajta egy motorszelep (autós szelep), amit pumpával fel tudsz nyomni. De a vizet a tartályból le kell engedni előtte. Olvass vissza, sokszor leírták már.

Sziasztok,

Köszönöm ez eddigi segítséget mindenkinek
Egy kis összefoglaló:
A rendszer : Saunier Duval Combitek F24 kazán, két szint, 12 radiátor.

Az eredeti jelenség: Használati melegvíz hőmérséklete hullámzik, fel,le mert a kazán ki-be kapcsolgatja a lángot közben F08 hibát jelez.

A HMV hőcserélőjét mind a két oldalon kisavaztam, kitakarítottam plusz az egész fűtési rendszert csapvízzel átöblítettem, hogy az esetleges leült iszap+vízkő darabkák nehogy megint eltömítsék a hőcserélőt. A jelenség megszűnt, de 40 foknál melegebb használati vizet nem tudtam sehogy sem kicsikarni a rendszerből. A kazán elektonikája nem akarta 60 foknál magasabbra fűteni az előre menő vizet csak ha a fűtési kör ment. (panel csere, ntc-k cseréje semmit sem változtatott)
Na és a megoldás: Telenyomtam a rendszert citromsavval és egy napig forgattam az egész rendszerben. Utána alaposan átöblítettem mindent, a HMV hőcserélőt megint kiszedtem, átmostam.
Ezek után már simán felfűtötte a melegvizet a beállított 55 fokra.

Szeptemberben költöztünk, állítólag 7 éves a kazán, a fűtési rendszerrel 3-4 éve lett "foglalkozva". Ezek szerint az egész rendszer mindenhol tele volt iszappal és lerakódott vízkővel. Jobban átnézve a radiátorokat még mindig van amelyiknek hideg az alja, tehát még mindig van benne retek.
Tavasszal, ha már jobb idő lesz a hideg aljú radiátorokat leszedem megpróbálom a leült iszapot kimosni, utána az egész rendszert átmosom Fernox F8-al. Remélem ezzel már nem csak, hogy működni fog a rendszer hanem kevesebbet is fog fogyasztani.

Tanulság: Egy koszos rendszer nagyon hülye kazán hibákat tud generálni.

Még egyszer köszönöm mindenkinek aki segíteni próbált.

A hekkelés sikeresen lezajlott. Szerencsére a kazán vezérlője elviseli a hirtelen ellenállás változásokat az NTC felől. Az lett a megoldás, hogy sorosan beiktattam egy 1k2 ellenállást, amit távvezérelten lehet bekapcsolni, de 6 perc után visszaáll az eredeti állapot, azaz ki van söntölve.
45 fokra állított HMV tartály-hőmérséklet a default, majd aktiváláskor (azaz amikor a feleségem pancsolni készül valójában kb. 53-54 fokra ugrik fel.
Az eredeti probléma (gyors lehűlés, késedelmes ráfűtés) nem a korábbi tervek szerint lett ugyan kezelve, de egyelőre jó a tapasztalat. A késedelmes ráfűtés egyébként sem olyan sok, mint korábban írtam. Akkor rossz előfeltételekből indultam ki. A valóságban HMV indítás után kb. 1 perccel indul el a ráfűtés.
Holnap teszek fel diagramot, ha érdekel valakit.
Mindenkinek köszönöm a hozzászólását!

Csak még egyszer (utoljára?) fárasztalak benneteket. Itt van egy fél nap hőmérsékleti görbéje. A hőmérő a tartály falán, együtt az NTC-vel. A beállított hőfok 45 °C.
Mint látható, a bekapcsolási küszöb 41 fok körül alakul, de pl. 5ó után kicsivel már 42,2 foknál ráfűtött. A kikapcsolási majdnem pontosan 45 fok, kivéve azt a túllövést 47,6-ig, egy intenzív zuhanyzást követően. Szóval nem igazán precíz a tranziensek kezelésében.
A régebbi kérdésemre (beszakadások fűtés indulásakor) van egy teóriám: a váltószelep még HMV állásban, a keringetés elindul, de pár másodpercig még a fűtőkör (többé-kevésbé lehűlt) vizével. Ez elég ahhoz, hogy 1-2 fokkal lehűtse a HMV vizet. Más magyarázatot nem tudok kitalálni. Az elméletemet megerősíteni látszik, hogy az éjfél utáni beszakadás jelentősen nagyobb, (kb. 2 fok), mint a többi, mert a fűtőkör rég kihűlt már. Jó lenne tudni a csőkígyó elhelyezkedését a tartályon belül az NTC-hez képest...

Szia! Azt kell kiderítened, hogy honnan (vagy mi miatt) tud összegyűlni annyi vasiszap, hogy keringési problémát okozzon iyen rövid idő alatt (sok a vas alkatrész, talán vegyes kazán is van a rendszerben és nincs betöltve inhibítor). Az átmosást azt radiátoronként érdemes elvégezni és leszerelt állapotban fordított bekötéssel, hogy az áramlás felkavarja az alulra lerakott hordalékot. Ezt majd addig kell folytatni amíg tiszta víz nem folyik ki a másik oldalon. A legveszélyeztetetteb a kazán lemezes hőcserélője, mert abból elég körülményes kimosni a vasiszapot (de kilehet).

... mert ha nem söntölöd ki akkor mi történne azt nem nézted meg véletlenül? Gondolom nem egyszerű hozzá a távvezérlés ... tápegység meg a "celle-cullang".

ITT a 17. oldalon próbálták sematikusan ábrázolni ezt a felállást, hogy a tartályban hogyan van a spirál elhelyezve és az NTC is hová van "felnyalva". Én minden esetre nem értem ezeket a tartályos megoldásokat, hogy mire jók vagy mivel jobbak mint egy átfolyós rendszerű HMV készítés. Egy jó képességű kazánban már benne vannak a komfort "fokozatok", hogy rövid csapnyitásra előmelegíti a HMV-t a kazánon belül és ha ki van építve a recirkulációs csővezeték akkor odakeringeti a csaphoz azt a vizet. De minek? Mind mind plusz költség és kihasználatlan funkció, azok számára meg pláne akik nem is értik, hogy mi van. A beépített tartály is plusz alkatrész és meghibásodási rizikófaktor a cserélhető anódrúddal, visszacsapóval tágulási tartállyal meg a tisztogatással. Az EU amúgy is ki akarja vezetni a gázkazánokat a gyártásból, én már azt sem tudom, hogy nekem majd mi lesz az alternatíva ha leamortizálódik a mi kazánunk. Talán a villanykazán lesz majd amit érdemes lesz megfontolni, hogy hová kerüljön. Se kémény se telepítési engedélyeztetés nem kell hozzá, "villanyom meg van elég" (mármint amperban, meg H tarifában). A végén már én is "megződülök"

Az alaphelyzet az, hogy ki van söntölve (egy relé nyugvó érintkezőjével), így a HMV 41-45 fok között játszik. Ha nem söntölném ki, akkor "örökre" 50-54 között maradna. A vezérlés - mint írtam, nekem PIC-kel - ujjgyakorlat volt. A PIC észleli a távvezérelt BE parancsot (egyébként 433MHz-es konnektor távkapcsoló szabad gombjára hangolva), de nem vár KI parancsot, hanem 6 perc múlva magától engedélyezi újra a söntöt.

Kösz, az az ábra valóban sematikus, mert pl. a spirál becsatlakozása alacsonyabban van, az NTC meg magasabban. De a teóriám életszagú, nem?
A tárolós/átfolyós kérdéshez nem tudok hozzászólni; ezt választottam, mert a régi is ilyen volt. Ez kb. a veszélyes dízel/benzin kérdéskörhöz hasonlítható...

Vegyes kazán most nincs, ahogy kinéz a rendszer szerintem inhibitor tuti nincs benne. Én arra tippelek, hogy egyik másik radiátor jóval régebbi mint 7 éves a külsejük alapján és azokból jöhet.
Közben még annyi történt, hogy fel lett szerelve egy Fernox TF1 iszapleválasztó is.

Most ezt csináltam:
1. raktam citromsavat az egész rendszerbe és járattam egy napig
2. a kazánt kizárva, hálózati víznyomással átforgattam oda-vissza-oda a teljes rendszert
3. elzártam minden radiátort, utána egyesével mindegyiket átöblítettem megint csak váltott iránnyal
4. a kazánt is oda vissza átmostam, a HMV hőcserélőjét, légtelenítő szelepet kiszedtem átmostam csap alatt
Mindenhol addig ment benne a víz amíg tiszta víz nem jött.

A terv :
-Az amit te is mondtál, hogy leszedem azokat a radiátorokat amik alul hidegek és kimosom őket a 4 nyíláson keresztül minden irányba, csak most ehhez egy kicsit hüvös van
-Elvileg tudok kölcsönkérni rendszermosót ami 10 barral megkergeti a rendszert, ha sikerül azzal is körbemosom.
-Utána mehet bele a fernox f8 mosója.
-Öblítés, feltöltés után inhibitor.

Remélem ezek után egy darabig rendben lesz a rendszer.

Azok a radiátorok hogyan vannak bekötve a rendszerbe amelyek nem akarnak átmelegedni? Nem 50%-os bekötésűek? Egyáltalán hogyan vannak "kapcsolva", rendszerbe foglalva egymással? Egyszerűbb ha mutatsz róla épeket. Lehet, hogy csak a visszatérő csavarzatok (ha vannak olyanok) nincsenek beszabályozva.
Persze a tisztogatást csak jóidőben alkalmas végezni. Ehhez nem szükséges nagy nyomás és speciális oldószerek. A vasiszap nagy mennyiségű jelenléte azt sugallja, hogy a rendszerben lévő radiátor(okban) vagy az azt összekötő csövekben anyagminőségi probléma lehet a háttérben. Ami a gravitációs fűtéshez jó volt az nem biztos, hogy a szivattyúshoz is megfelel. A nagyobb áramlási sebesség el is hordja az oxidált felületről a könnyen leváló réteget és az lerakódik majd a lassan áramló helyeken ahol már a víz hőmérsékletéből adódó fajsúlya (hideg lehűlt víz nehezebben áramlik mint a meleg) is segíti lerakni.

Elvileg úgy néz ki, hogy a kazán után ketté van osztva, az egyik felmegy az emeletre a másik a lenti szinten marad. Ezután mind a két kör oszókkal van elágaztatva a radiátorokhoz.
Mit értesz az 50%-os bekötés alatt?
3 rosszalkodó radiátor van, mind a 3 az alsó szinten.
1: 60x40 bal fön megy be a víz, bal lent ki ; visszatérő csavarzat teljesen ki van csavarva
2: 60x80 bal fön megy be a víz, bal lent ki ; visszatérő csavarzat kb középen van
3: 60x2000 bal fön megy be a víz, jobb lent ki ; visszatérő csavarzat teljesen ki van csavarva