Fórum témák
» Több friss téma |
Cikkek » Autós erősítő! Mit is rejt a hűtőborda szörnyeteg? Autós erősítő! Mit is rejt a hűtőborda szörnyeteg?
Szerző: EcoPityu, idő: Máj 9, 2015, Olvasva: 19156, Oldal olvasási idő: kb. 9 perc
Nos, akkor el is jutottunk a mai modern autós erősítőkig… Kezdjük is a kivesézést: Mivel nagyobb feszültség nem áll rendelkezésünkre az autóban, mint az a 14,4V, és az ehhez tartozó 20-25W nem túl sok, ahhoz, hogy a szomszéd lány bugyija a földre kerüljön, ezért bizony az akku áramterhelhetőségét fogjuk kihasználni! A nagyobb teljesítményhez, ha maradunk a legelterjedtebb 4ohm-os hangszóró-impedanciánál, bizony jóval nagyobb tápfeszültség szükséges, mint a 14,4V! Ennek előállítására, egy egyenfeszültségből váltakozó feszültséget előállító u.n. invertert alkalmazunk. Ennek lelke egy transzformátor, mivel egyenfeszültséget nem lehet transzformálni, csak váltakozó feszültséget, ezért az egyenfeszültséget elektronikus kapcsolóelemekkel kapcsolgatjuk rá a transzformátorra, aminek szekunder feszültségét már mi határozzuk meg. A szekunder oldalon egyenirányítjuk, szűrjük a kapcsolásból eredő zavarokat, puffereljük, és így már szabadon felhasználható egy mai modern A, AB, avagy D osztályú végfokozat számára. A primer oldali kapcsolóelemek kezdetben, Bipoláris tranzisztorok voltak amiket, a technikai fejlődés által, és mivel jobban hasznosítják a meglévő tápfeszültséget, a MOSFET-ek váltottak le. Míg 50Hz-es hálózati frekvencián üzemeltetve 1cm2-es trafó vas keresztmetszettel max 1VA-t lehet a trafón átvinni, az igen magas kapcsolófrekvencia miatt ezekben az inverterekben 50-100kHz-en akár 5-600VA-t is át lehet tuszkolni… A vas, egyértelműen már nem lemezelt, hanem jó minőségű porkohászati eljárással készült ferritmag, ami, így a kis méretei, és tömege miatt bőven elfér egy autós erősítő dobozában… Ám, mielőtt nagyon belemerülnénk az erősítő belső felépítésébe, lássuk csak a köretet, mert jól működő autós erősítő, nincsen megfelelő tápellátás, és kábelezés nélkül! Most szépen sorjában górcső alá vesszük az autó-hifis komponenseket! A következő tömbvázlatot elemezzük:
Az egész autóhangosításnak a lelke, a tápellátás! Az „A” tömbben szerepelnek azok az eszközök, melyek által szolgáltatott, és szinten tartott energiát alakítjuk át hanggá! Az AKKUMULÁTOR: Kapocsfeszültsége (V), és kapacitása (Ah), adja meg a belőle kivehető teljesítményt, amit majd felhasználunk. Uk X It /1h. Tehát a kapocsfeszültséget összeszorozzuk a kapacitásérték terhelőáramával, és ez 1 órán keresztül áll rendelkezésünkre! (Na persze ez nincs egészen így, mert a háromféle, autókban és egyéb hasonló energiaellátásban használt ólomakkumulátor típus háromféleképpen terhelhető!) Ráadásul a ráírt kapacitásérték 20 órás kisütésre vonatkozik, tehát ennek az áramnak a 20-ad részével vehető ki teljesen az összeszorzott teljesítmény! - Lehet ez az akku, indítóakkumulátor, ami a kapacitásértékének akár a 8-10x-esével is süthető, természetesen csak nagyon rövid ideig! (indítózás egy-két másodperce, vagy, ha nem indul, az a néhány perc…(55Ah-s, 4-500A-el indít) - Vagy, lehet spirálcellás téli indítóakkumulátor is, melynek jó tulajdonsága, hogy kicsi a belső ellenállása, gyorsan regenerálódik, és akár 15-18x-osa is lehet a csúcsárama a kapacitásértékének! (55Ah-s, akár 800-900A leadására is képes! Természetesen, ettől még nincs több energia benne, mint egy ugyanilyen kapacitású sima indítóakkuban, csak gyorsabban vehető ki belőle!) - Esetleg még Meghajtó akkumulátor (munka akkumulátor, vagy ciklusálló akkumulátor) , mely pont arra van kitalálva, hogy teljes áramával, vagy akár annak 3x-osával (3C-vel) is süthető, a teljes lemerülésig! (10,5V kapocsfeszültségig!)
Egy 55Ah-s 12V-os akkuban 55x12, azaz 660Wh-nyi energia lakozik. Egy indítóakkuból, ennek csak töredéke vehető ki, ha az áramterhelésének határán, vagy annak többszörösével terheljük, míg a meghajtó akku erre készült! Ha sokáig szeretnénk zenélni, és még az autót is szeretnénk utána beindítani, ezzel számolni kell! Erre találták ki a dupla akkus elrendezést, és a leválasztó relét! Volt is egy jó kérdés, annó: Idézet:
A GENERÁTOR: Maximális töltőfeszültsége 14,4V, és van maximális töltőárama is! A 14,4V, a 12V-os savas akku maximális töltőfeszültsége is, ehhez van beállítva a generátor. Ha eléri ezt a feszültséget az akkun, akkor már közel feltöltöttnek tekinthetjük az akkunkat! A max. töltő-terhelő árama már egy trabant generátornak is 42A volt, ez a mai autókban a megnövekedetett áramigények miatt csak egyre nagyobb lett, napjainkban már van autóban 120A-es generátor is! Erre is volt egy izgi kérdéssorozat: „ Hello sziasztok! „És még azt elfelejtettem kérdezni, hogy nekem úgy 2000watt lesz az autóban 2 erősítővel, és hogy ahhoz elég, ha az egyik erősítőre kötök egy 1 farados kondenzátort? Mondjuk az 1000wattos erősítőre..” (Természetesen a helyesírási hibák javítva!) Kolléga rövid válasza, ami egyben kérdés is: „Megvan a 300A-ed a kocsiban? Mekkora biztik vannak az erősítőkben?” A probléma egyre bonyolódik ezzel a sok Wattal! Erre én: „Mint már ____ is írta, a 2000W-odhoz, még "D" végfok esetén is folyamatos 200A-re van szükséged! Nos, a maximális felvett teljesítménye az erősítőnek, nem nagyon lehet több a generátor által szolgáltatott teljesítménynél, és ekkor még ott van az a kis hiba, hogy semmilyen más fogyasztó nem üzemelhetne a generátorról, csak az erősítő! (na jó, egye fene, még a fejegység…) Ámde, ha álltó helyében (akár megemelt alapjárattal), maximálisan terheljük a generátorunkat, ami nem erre van kitalálva, és még a menetszél sem hűti, nem sokáig élvezhetjük eme remek mobil energiaforrásunkat., mert hamar kijön belőle az őt működtető FÜST! Számoljunk inkább azzal, hogy tartósan, járó motor mellett, akár mozgó autóban, a plusz fogyasztókra (esetünkben az erősítő rendszer) szánt energia, a fele a max terhelésnek. Tehát , ha egy autóban 90A-es generátor van, és már feltöltötte az akkumulátort, és töltésre sem megy el az energia, akkor jó ha van szabadon felhasználható állandó 45-50A-ünk… Ez 14,4V-al számolva, 720W felvehető teljesítményt jelent, ami k.b. egy 4x100W-os erősítő energiaigénye! A KONDENZÁTOR: Reklámfogásnak is tekinthetnénk, de nem csak az! Előző fórumos példából is már kitűnt, hogy ez nem egy plusz energiaforrás, csak egy segédeszköz! Ha gyengül az akkunk, vagy vékony a kábelezésünk, mert csak erre futotta, és leesett a kamionról pont elénk egy 1F-os kondi, akkor nyugodtan betehetjük a láncba, mert segíteni fog, hogy egy-egy mély erejéig kicsit hangosabb legyen a cucc! Hajdanán a 330000µF-tól indult az őrület, ma már több 10F-os konditömbökről (telepekről) is hallani… Hogy segít-e? Csak ott, ahol eleve hiányosság van! Ha valakinek 120A-es generátora, megemelt alapjárata, elöl-hátul spirálcellás akkuja, jól, vagy túlméretezett kábelezése van, és legnagyobb kihajtásnál sem esik az erősítőn a kapocsfeszültsége 13V alá, kondi nélkül, ott semmit sem ér! Ha viszont a gyenge akku, vékony kábelezés, rossz csatlakozások miatt leesik a feszültség a csúcsokban, ott segít! Amit érdemes tudni róla, hogy az erősítő közelébe, a tápkábelre párhuzamosan, max. 30cm távolságra az erősítőtől kell bekötni, másképp nem nagyon segít! Lehet a kivitele , mezitlábas (nekünk kell feltöltenünk izzón, vagy ellenálláson keresztül, majd a rendszerbe kötni), vagy távirányítható (REMOTE szálon keresztül, ha az erősítő, ill. fejegység bekapcsol, ő tölti magát, majd egy nagyáramú relével rákapcsolódik a rendszerre.) És lehet intelligens is, amely abban különbözik a távirányíthatótól, hogy hirtelen feszültségeséseket figyel a táphálózaton (odavertünk a cuccnak), és ez indítja el a töltést, majd rákapcsolódást. A TÁPKÁBELEZÉS: A megfelelő tápkábel biztosít minket arról, hogy az erősítőnk a legkisebb hangerő, és a legnagyobb „zaj” között is mindig megkapja a működéséhez szükséges tápfeszültséget. Ha a tápfeszültség 2-3V-ot esik (az erősítő kapcsain, p.l. 14V-ról 11V-ra), az már 50A-es csúcsáramoknál, több száz Watt veszteséget is jelenthet, hát még nagyobb áramigényű erősítők esetén és természetesen ennyivel kevesebbet is kap az erősítőnk, amiből egyértelműen kevesebbet is ad vissza nekünk hang formájában! A tápkábelt az erősítő áramigényének megfelelően kell megválasztani! Ahhoz, hogy ne essen le a feszültség, mire eljut az erősítőig, jól kell kalkulálnunk. No és nem feledkezve meg a biztonságról, főági biztosítékot is kell használni, hogy miért? Itt a válasz!: „ Sziasztok, az a kérdésem, hogy mekkora biztosítékot tegyek a pozitív, tehát az áram kábelbe, ha az erősítőben 2x25 A-os van, jelenleg 40 A-os van a kábelben.”
A főági bizti /tápkábel/ a kábelt védi (meg az autót a tűzoltóktól), nem az erősítőt! „Tehát vegyek bele 100A biztit..?” (CSAK ERŐSEBB IDEGZETŰEKNEK!) A 80A-es ott jó ahol van, az erősítődben a 40-es is ott van ahol lennie kell, nem kell nagyobb, sem kisebb sehova! Egyszóval jó kábelezés, és Biztosíték! EGYÉB KÁBELEZÉSEK: A tápkábelt a küszöbben szokás vezetni, a többi vezeték mellett, viszont mindig az ellentétes oldalon, mint ahol a bemeneti jelvezetékek futnak! (Azaz egyik oldalon az RCA, a másik oldalon a táp plusz!) A test kábel többnyire az autó kasznija, viszont arra ügyelni kell, hogy az akkunál a testelés a kasznira is megfelelő keresztmetszetű kábellel történjen! (gondoljunk csak bele, az autó, bár többnyire vas szelvényekből áll, és ennek nem túl jó a vezetési tulajdonsága a rézhez képest, viszont a teljes keresztmetszet több tíz mm2! Valamint, ügyeljünk a saruzásoknál a megfelelően letisztított, festék és lakkmentes érintkező felületekre! A fejegységhez menő kábelnél is vegyük figyelembe, ha a fejegységről is hajtunk hangszórókat, az áramfelvétele elérheti a 10-15A-t, ehhez már 2,5mm2-es kábelezés a minimum! (Vagy majd hunyorog a Pio!) A fejegység indítja az erősítőt, a REM (azaz a Remote, mint távirányítás) kimenetével, ahol közel 12V-os feszültség jelenik meg, ha bekapcsoljuk a fejet! Ezt a szálat kell egy vezetékkel (szabvány kék) az erősítő REM bemenetére a tápcsatlakozóba kötni. Vannak fejegységek (p.l. SUNYI), ahol kétféle REM jön ki , az egyik az Amp remote, a másik az Antenna remote. Az Amp rem megy az erősítőhöz, az Antenna rem, pedig az antennaerősítők tápellátására, esetlegesen az antenna emelőre, modernebb autókon.(Itt, csak ha a TUNERT választjuk ki, akkor van 12V, TAPE, CD-esetén 0V!) A fejegység adja még az erősítőnek ugyebár a bemeneti jelét is, mert hát azt szeretnénk még hangosabban hallgatni, amit eddig csak a fejről hallgattunk… Ha van RCA csatlakozós vonalszintű kimenete a fejnek, akkor egy RCA-RCA kábellel (minél jobban árnyékolttal) összekötjük az erősítő bemenetével… Ha viszont nincs vonalkimenete, akkor egy hangszórókimenetet vonalszintűre osztó kis eszközzel már készíthetünk is vonali jelet! (Mázli, ha van az erősítőnek hangszóró szintű bemenete, mert akkor oda kell kötni az eredetileg a fejről a hangszórókra menő vezetékéket!) A cikk még nem ért véget, lapozz! Értékeléshez bejelentkezés szükséges! |
Bejelentkezés
Hirdetés |
