Ha sík felületek közé teszed, nem szárad ki. Csak, ha érintkezik a környezeti levegővel.

Ki fogom próbálni a pasztás megoldást, illetve a hővezető párnásat is, aztán meglátjuk melyik lesz a jobb. A konstrukciót úgy tervezem, hogy hasonló legyen, mint a fagyasztó ládák kialakítása. Csak itt a rekesz tetején lenne elhelyezve a peltier rendszer, és a hideget lefelé fújnák a ventilátorok, és a rekesz teteje ugyanúgy nyílna, tehát lenne egy szigetelő gumi, amire ráül a tető. Teljesen a hűtőládák mintájára.

A méréshez végül is elég egy sima tranzisztor, egy borda, meg egy égő. Lehet holnap meg is csinálom.

Mármint mire gondolsz? Arra, hogy mekkora borda kell? Vagy hogy a paszta jobb-e vagy a thermal pad? Ne haragudj, de ezt most nem értem

Szia, Igen a hőátadó képesség érdekelt már előzőleg is a különböző izolációs anyagoknál, csak még nem végeztem el az összehasonlító mérést.

Rövidre fogva, a hővezető paszta / ZP-360 tip volt itthon, de léteznek jobbak is / bizonyult a legjobb hőátadó képességűnek. Lsd kép. A 0,48mm-es, és a 0,85mm-es hővezető gumilap sem tudta 2C fokra lehűteni, maximális hőelvonás mellett. 6,8 és 3,2 C foknál elkezdődött a visszamelegedés. A pasztával -14,5 C fokig sikerült hűteni a bordát! 705-ös peltier modul.

Szia! A régi cégnél kisérleti céllal átalakítottunk néhány gyárilag Peltier-cellával ellátott hűtőládát (12V 50W) külső termosztátos hőmérsékletszabályozásra, hűteni és fűteni is tudott. A jobb szigetelés miatt a láda oldalát kb. 3cm-es hungarocellel béleltük, alul kb. a feléig volt hingarocellel kitömve, így a hűtendő térfogat talán a harmada lett az eredetinek. A termosztát érzéklelőjét a tető szellőzőnyílásán keresztül vezettük be és a belső szellőzőn keresztül lógott ki. A termosztát csak be/kikapcsolta a hűtést/fűtést, kikapcsolt állásban a ventilátor 7-8V-ról továbbra is működtetve volt. Hűtéskor hosszú idejű folyamatos működés során (2-3 napig becsukva) a belső szellőző kimenő oldalán és alatta jelentős mértékű páralecsapódást tapasztaltunk. Fűtéskor kb. 30%-os PWM-el ment a Peltier-elem, így fel tudott menni akár +45 fokig a belső hőmérséklet, de nem ment tönkre (egyszer megjárattam teljes teljesítménnyel, kb. 60°C-nál kapcsoltam ki, de akkor már erős égett szaga volt). A belső hőméréseket egy precíziós hő- és páratartalom mérővel végeztük 1 perces gyakorisággal. Bélés nélkül folyamatos hűtés mellett 16°C-ot tudott hűteni a környezethez képest, béléssel ez kb. 22°C volt. Béléssel - termosztáttal szabályozva 20°C különbséget tudott stabilan, +/-0,5°C-on belül tartani. Csatoltan küldök néhány adatgyűjtést.

Szia nagyon érdekes amit írsz, kérlek elmesélnéd, hogy a páralecsapódás okozott-e valamilyen problémát, illetve hogyan védekeztetek ellene? Köszönöm!

u.i.: azért ezek eléggé biztató adatok!

Köszi, ment a privi

Ha a páralecsapódás nem megengedhető, gondoskodni kell a kondenzvíz kezeléséről. Utánanézendő: harmatpont.

Ugyanilyen peltier elemekkel vannak megoldva a kis dehumidifier dobozkák, a pára lecsapódik, s belecsepeg egy tartályba.

Hát, nem vagyok benne biztos, hogy problémát okoz. Ugye a hideg oldalon nem lenne elektronika, maximum a peltier hideg oldali ventilátora, de a páralecsapódás nem ott jelentkezne...

Sziaszok,

Én is kicsit tuningoltam egy peltieres vízhűtőt.
Elegem volt abból, hogy a meleg oldal hűtőbordán a venti nagyon hangos volt, és sokáig is működött egy egy hűtésnél. Az elektronika úgy működik, hogy alapból ha hűteni kell akkor 12 volton megy a venti és a peltier is, de ha eléri az adott hőfokot a víz akkor visszaveszi a ventit és a peltiert is 5 voltra ami ugye szinten tartja a víz hőfokát, és még 3 voltig lecsökkenti a feszt a legvégső esetben, és ha veszünk ki vizet akkor lehet csak 5 voltig megy vissza, vagy ugye max 12 voltra.
Ugye ki akrtam váltani a hangos ventit, de semmi sem lett jó, mert vagy nem hűtött vagy zajos volt.
Itt jött a képbe a vízhűtés. Átalakítottam a hőcserélőt hogy fel lehessen fogatni a gyári hűtőborda helyére majd összeraktam a rendszert. Kapot egy stepdown szabályozható elektornikát, hogy a venti és a vízpumpa feszültésgét lehessen állítani. Innentől csend lett, és azonos víz kivitele után gyárilag ment fél órát, ezzel kb 10 percet megy, és a hűtőborda 40-42 fokos volt, a víz a visszatérő ágon max 30 fok, így a peltier is jobban tud hűteni. Nekem bevált nagyon, és ami a fő hogy csend van, és találtam olyan ventit a hőcserélőre aki még 2 volton is érezhetően mozgatja a levegőt, és a pumpa is keringeti a vizet 2 volton is.
Csatoltam pár képet.

Azt nem tudja esetleg valamelyikőtök, hogy a TEC1 12715 peltier elem mérete lehet-e 40x40 mm? Mert adatlap szerint 50x50 mm, de ebayen 40x40 mm méretben árulják. az lehetséges, hogy valami kamu?

Szia, Pont ma láttam én is, itt, mondjuk az 5,30€-s ár még mindig a fele, mint amit a linken megadtam. A méret a gyártótól változhat, a lényeg, hogy a megfelelő számú P-N kocka meglegyen benne.
Sajnos, ez már bele-törődött a sorsába, de 715-ös volt, előző életében.

Sziasztok!
Kaptam egy hibás autós hűtő táskát. Remélem jó helyre írok ez ügyben, szerintem táp egység baja van, mind 12 mind 220 Volt-ról annyit csinál hogy pillanatra "bemozdítja" a ventilátorokat, és egy kis kattanás hallatszik (talán relé). Valakinek van esetleg ötlete hol kezdjem a hiba keresését? Válaszokat előre is köszönöm!

Szia, Lehet zárlat is, ha kapcsoló üzemű táp, akkor nem kell relé a "kattogáshoz", simán csak leold. Próbáld meg külső 12V-ról megtáplálni. Előtte nem árt zárlatra rámérni.

Köszi közben meglett a hiba oka, a ventilátor nem megy csak, a tápegység jó, van áramfelvétel és néhány perc múlva érezni is hogy hűt. Ventilátort még nem sikerült szétszednem, de külső tápról meghajtva is ugyanaz a hibajelenséget csinálja.

Valószínű kefe nélküli, ha csak le nem szakadt a vezeték, nem valószínű, hogy tudsz vele kezdeni valamit. Most harcolok egy Sony PS3-aséval, abban 2 SP8M3 komplementer fet kapcsolgatja a tekercs áramát, s még előtte van az impulzus oszci IC-je...

Esetleg tudsz tippet adni hol mit mérjek?

Ha megmondod, hogy milyen motor van benne, akkor igen. Szét tudtad egyáltalán szedni? Jó lenne egy fotó, és leolvasni a félvezetők típusát. Esetleg szóba jöhet helyette, egy 8cm-es / gondolom olyan van benne, / cseréje, pár 100Ft ért. Pld ez.

Szia!
Ez a pontos típusa: Yate Loon D12 SH-12. Csere azért lenne nehézkes mert ugye hosszú tengely van rajta hogy a hideg meleg oldalon egyaránt pörgesse a ventilátort. Leégve elszakadva szemmel láthatólag nincs, holnap csinálok róla képet

Az jó, mert el tudom képzelni, de ilyen megvalósítással nem találkoztam még, guglizva sem ezt adta ki rá. Általában 2db ventit használnak, a meleg oldali a nagyobb, nyilván.

Igen én is csak azt találtam amit Te is, szerintem maga a motor olyan típus csak, természetesen a ventilátor és a kialakítás az a "szokásos" egy motoron hosszú tengely, két oldalon hűtőpropeller. Csatoltam egy képet szétszedve róla, remélem kivehető milyen is.

A tekercsek kivezetései kellene összemérni, illetve, hogy, hogyan vannak összekötve, hány kivezetés megy a panelra. Az elektronika maga a panel másik oldalán van, ami általában egy PWM controller, ami fázisban eltolt impulzusokat küld a tekercsekre, így hozza létre a forgó mágneses mezőt. Kérdés, hogy a belső rézcsőről le lehet-e roncsolás-mentesen húzni a panelt. A keret nélküli váz, már a szokásos, a burkolat veszi körbe, az irányítja a levegő irányát.

Le tudtam húzni a panelt, összemértem a tekercsek kivezetéseit, nem találtam szakadást. Egy IC van rajta, 4 lábú és 2 kondenzátor és pár darab ellenállás.

Akkor sejtem milyen lehet, próbáld meg leolvasni a típusát, én is megnézek egy hasonlót.

Az IC típusa 276 23HS legalábbis ezt tudtam leolvasni róla, remélem ez az ami kell
Az mehetett tönkre?

AH276 de nem találtam, szerintem legegyszerűbb, ha veszel egy ugyanilyen sima ventit, és átrakod az elektronikát a dupla tengelyesbe. Valami hasonlót kellene látnod.

Köszi a segítséget, én is úgy látom, hogy az lesz a legegyszerűbb megoldás Majd jelentkezek az eredménnyel.