Repetiert használok, már eddig is sok korlátjával találkoztam, azt hiszem, itt az idő váltani.

Srácok, az ultrabaseval mit lehet csinálni, hogy tapadjon rá?

Beszintezni rendesen ahogy kell.
Amúgy azzal semmit, ha kensz rá valamit akkor kb azt a tulajdonságát veszíti el amire ki van találva.

Valóban, után kellett állítani, ill a fejet meg kellett tisztítani.
Időnként azért érdemes valamivel lemosni? (egy biztos, többet acetonnal nem fogom)

Én izopropillal takarítottam mindig, semmi baja nem lett soha.

Az előbb próbáltam 0,4-es fejjel 0,1-es rétegbe nyomtatni, de nagyon csúnya lett (hozzá állítottam a beállításokba, természetesen ) 0,2-essel szép.
Ez jelentheti a fúvóka végét, vagy élből 0,1-es réteghez 0,2-es fúvóka dukál?

Szerintem csak ki kell takarítani. Acetonba szoktam rakni 1 órára. Utána gáz fölött kiégetem óvatosan. A maradék kormot gitárhúrral kitakarítom. Nem kell kidobni.

Buék mindenkinek!

Ez alatt a nyugis időszakba volt időm egy kicsit nyomtatgatni, vagyis jobb lett volna ha nem. a tiszogatással olyan szinten kics*tem az ultrabase lappal, hogy a legminimálisabb hajlandóságot nem mutatja a tapadásra és itt már a szintezésssel való trükközés se válik be.
A kérdésem, lehet ezzel még kezdeni valamit, vagy kuka az egész?
Valahol olvastam, hogy 1000-es papírral érdemes átcsiszolni. Ezen már túl vagyok, jelentem nem jött be.
Tudom, hogy itt oltás jár a "nem tapad" szóhasználatésrt, de nehogy már 1 évet bírjon ez a mocsokdrága ultrabase lap.

Ha nem rendeltetés szerűen van használva akkor még egy évet sem bír.
Ha mindig megvártad, hogy kihűljön, nem feszegettél alá semmit, hogy felszedd a nyomtatott tárgyat akkor nem lehet semmi baja a lapnak.


Ezt, hogy érted?
Mivel tisztogattad meg?

Nincs összekaristolva a felület, semmi sérülés nincs rajta, igen, mindig megvártam mindig amíg kihűl.
Valószínűleg az nemtetszett neki, hogy a 110fokos felületet letisztítottam acetonnal.
Középtájékon a felülete be van mattulva, a szélein, ahol nem nyomtattam, pedig szép fényes.
Most azt csináltam, hogy kicseréltem a fejet újra (ja igen, szerintem nem érdemes ezeket a fejeket tisztogatni, meg 0,4-es tűvel piszkutálni, mert biztos, hogy sérülni fog a felület) meg levittem még 1 tizedet, így most jól belepaszírozza a felületbe, így már elfogadható
De, az az igazság, hogy ez régen nem ilyen volt.

Ezt nem is szabad, hol olvastál ilyet?

Simán ki kell égetni és kész is, utána ki kell fújkálni azt annyi.
Mondjuk a fúvókával nem is érdemes annyira szórakozni, azt inkább cserélni kell, ha a PTFE cső van a torokba eldugulva azt is ki kell cserélni, ha meg allmetal akkor azt is ki lehet égetni.

Van olyan fúvókám, amit már kétszer kiégettem és a kormot gitárhúrral kitakarítottam belőle. Semmi baja nem lesz ha óvatosan csinálod. 0,27mm vastag a húr melyet használok.

Még nem próbáltam, de lehet kapni üvegszálas filamentet, ezzel ki lehet takarítani a fúvókát, meg a mindent, csak nem szabad túlzásba vinni, mert elkoptatja a fejet.
Erről mi a véleményed?
Bővebben: Link

Szerintem ez nagyon jó lap, sokáig használtam ilyet és semmi baj nem volt vele.
Az a baj a fúvóka tisztítással, hogy ha egy 0,4-es fúvókát 0,4-es fúróval próbálsz takarítgatni az a végén tuti nem lesz 0,4-es mert nem tudod olyan központosan beletolni, főleg kézzel.

Ha a levegőbe extrudálsz ki pl 100mm anyagot és figyeled közbe akkor pontosan a közepén kell, hogy jöjjön az anyag, nem szabad ferdén jönnie egy kicsit sem mert az meglátszik a nyomtatott tárgyad falán is.

Érdemes megmérni a filament tényleges átmérőjét is és azt beállítani a szeletelőbe.

Nem fúróval, injekciós tűvel, elvileg nem szabadna sértenie a felületet. De lehet, hogy nem is az sértette, hanem a sok taravelling csiszolgatja mert valemannyire azért beleér és ugyebár nem egyformán kapja ezért féloldalasan kopik, persze ez csak feltételezés, meg kéne vizsgálni nagyítóval.
Oldalirányba nyomta ki az anyagot, ahogy írtad.
Egyébként tök érdekes, kontattsprayvel letisztítottam, ami elvileg IPA és rosszabb lett, denutárlt szesszel egy kicsit jobb, aztán síma csapvizzel töröltem le és az a legnormálisabb.

Sose próbálkoztam mással csak isopropillal, soha semmi baja nem lett tőle, éppen ezért is mertem ajánlani.

Én is égettem ki fejet nem egyszer. De sokkal jobban bejött a preventív kezelés. Én a PTFE csövet és a fejet is jól átfújom szilikon spray-vel. Egy kicsit kinyomok az anyagból és semmi gondom vele jó darabig. Ha ezt időnként megcsinálom, többet ér, mint a folyamatos fejcsere. Egy dologra kell vigyázni, hogy az extruder kerékre ne jusson a szilikonból.

Na ezzel nem tudok egyet érteni, hogy többet ér egy takarítás mint egy zsír új fej.
Ha már cserélem a fejet akkor ránézek a csőre is, ha kicsit is barna akkor cserélem, fújkálhatok én bármivel egy szénné égett csövet, az akkor se lesz új.
Egy 1 méteres cső kb örök életre elég.
Capricorn csövet használok, az tartósan bírja akár a 260 fokot is, egyszer sem volt szénné égve amikor cseréltem, ellenben a gagyibb fehér nevesincs csővel, volt olyan, hogy por formájában jött ki a csőből.

Akkor gond lehet a konstrukcióvak is. Nekem jól bírja a PTFE cső, csak jól van kialakítva a hűtés és a csőcsatlakozás. Nem szabad elporladnia, sem megégni. A fejnek a végén kell csak melegnek lennie.

Az elporladás a legelső 2ft-os nyomtatómnál és a benne lévő gagyi csővel volt, azóta nem volt ilyen gondom.
Semmi baj nincs a konstrukcióval.



Ezt nem tudom, hogy kivitelezed, hogy csak a fej lesz meleg a végén, főleg, hogy a fűtőpatron az a heatblock-ba van becsúsztatva, pl egy E3DV6 fejnél ahol a block adja át a meleget a fejnek.

A több tízezer forintos fejnél lehet, hogy ez megoldható, de ennél kötve hiszem.

Szerinted a hűtőborda és a ventillátor szobadíszek ? És még csak nem is egy vízhűtéses fejről beszélek. Természetes, hogy meleg valamennyire - ha gondolod csinálok bent a cégnél a hőkamerával képet. De annyira nem lehet meleg, hogy gondot okozzon éppen emiatt kell hűteni és állandó hőfokon tartani. Ahogy a fejnek is csak a kívánt hőmérsékleten kell lennie a fűtőtönkkel együtt, ami viszont nem érhet össze a PTFE csővel. Nem is kell fotóznom, találtam videót, itt tök jól látszik a lényeg. Azaz a PTFE cső és a fej közötti szakasz kialakítása kulcsfontosságú, hogy ilyen ne történhessen. Nekem ez a fajta fej van. Itt látható a metszeti képeken is, hogy erre mennyire odafigyelt a gyártó. nincs is vele gondom.

Vicces, hogy meg akarod megyarázni, hogy minek, hogy kellene működnie
Ugyan csak kb 5 éve játszadozom ilyenekkel, de tudom, hogy mi mire jó.

A képen amit feltettél egy ALLMETAL Heat break van, abba ugye nincs PTFE cső.
Ha a képeden lévő PTFE barnul meg akkor ott már igen nagy problémák vannak, főleg ha nyomtatott a tartója is és még PLA-ból is készült mert akkor az is elolvad.
Nekem nem ALL metal, a heat break-be is van PTFE cső ami viszont a nozzle-ig le is ér.
A heater blockba van ugye a fűtőpatron, a heater blockba egy minimálisan bele van tekerve a heat break ami leér a nozzle-ig.


Azt megnézném ha Te azt a két részt úgy el tudod választani, hogy ne melegedjen fel.
Bejelőltem a képen, hogy mettől meddig hideg a fej, az alatt már hűtheted szélgenerátorral is, max nem fog soha felmelegedni.

Itt van 1,75PTFE, ez igencsak leér a nozzle-ig


Nagyon elbeszélgetünk egymás mellett, a heat sink kicsit sem lehet meleg, arra van ott a szobadísz amit említettél.

Srácok! Ti hogy szoktátok a 2 Z tengelyt, ami ugyebár független egymástól, lecsekkolni, hogy nem esett-e ki szinkronból?
Ugye, szíjjal összekötni nagyon problémás, főleg utólag.
Logikus, hogy filctollal a 0 magasságnál a kuplungokat összejelölöm a motortatónál és egyből látszik, ha nem oké.
Na jó, de ha látom, hogy nem ott van, akkor nem tudhatom, hogy melyik irányba tekerjem...
Elvileg nem szabadna, hogy lépésvesztés legyen, de jó volna bolondbiztosra csináléni.

Megnézted a hőkamerás képet is? Az allmetal verzióban is van belül PTFE cső, de az nálam nem ugyanaz az anyagminőség és hőtűrés, mint ami a bowdenhez megy. Ráadásul lecseréltem hosszabbra, így még messzebb van a forró rész a műanyagtól. Én csak 3 éve szöszölök vele, de azóta, hogy ezt a fejkonstrukciót használom (általam módosított), azóta nem kellett ptfe csövet cserélnem.

Én igen, mert ez volt a legtöbb bajom alapja (TronXY X5 S400 Dualhead). Egyszerűen beszinteztem precízen, majd mindkét kuplungra húztam alkoholos filccel egy jelet. Ha valamiért - például a kész nyomtatott tárgy idő előtti lefeszegetése - miatt egyik elcsúszna, kézzel visszatekertem mindkettőt a jelöléshez. Azóta nincs vele gondom, nem kell folyton szintezgetni. Persze lehet sorba kötni is a motorokat, stb. Sok megoldás van rá. Nekem ez volt a legegyszerűbb és az, hogy megvárom, amíg teljesen lehűl a platform, aztán elindítok egy fals nyomtatást, majd stoppolom. Ilyenkor a motorok tartóárama nem engedi kiesni a szinkronból a motorokat. Akkor szokott gond lenni, ha végzett a nyomtató, mert akkor szabadon futnak a motorok a tartóáram hiányában. Nyilván lehet ezt firmware-ben is korrigálni.

Ha tényleg allmetal lenne akkor a heat break-ba nem szabadna ptfe csőnek lennie.
Én félévente ránézek, ha kopott vagy kissé barna akkor kicserélem.
Semeddig nem tart beletolni 10mm-er csövet a torokba.


Igen, megnéztem.
Ott is a heat sink aljától lefelé végig forró.


Erre írtam, hogy capricorn csövet használok.

Sziasztok!
Kinyomtattam a 20x20 tesztkockát, a méretek ellenőrzésekor 19,7mm volt a kinyomtatott kocka. Azt szeretném kérdezni, van arra mód hogy pontosítsak a nyomtatási méreteken? Ezt hol, hogyan lehet beállítani?
Bocsi a láma kérdésért, de nagyon kezdő vagyok a 3D nyomtatás terén.

Step/mm értéket kell állítani az FW-be, de ne 20x20-ast nyomtas ki hanem 210x210-est és azt méregesd.

Köszi, megpróbálom az általad ajánlott variációt.
Az FW-pontosan mit takar?

Firmware

Én is méregettem sokáig a 20x20as kockát és tizedre pontosan annyi is volt, utána rajzoltam egy 280x280-as kalibrációs valamit és ott már nem volt pontos, ahhoz kalibráltam be és utána ugyan úgy jó volt a 20x20-as is.