Nos, úgy néz ki, megvan a megoldás... magam sem értem
A panel tökéletes lett!
0,05V lett az átváltási különbség, így tulajdonképpen semmi fényeltérés nincs ha a pufferről, vagy betápról működik az utána kötött kocsivilágítás. 7-20V betápig ugyanúgy működik, a puffert 2,71V-ra tölti fel szépen.
Egy 100pF-os kondi került a MT ic 100k-s ellenállására. Ezzel az IC eddigi érthetetlen "gerjedése" megszűnt. Ez volt az utolsó ötletem. Az AP5100 stepUp ic kapcsolásából jött, ahol ajánlott a kimeneti beállító, felső ellenállásra egy szűrőkondit tenni.
Ha tudtok erre érdemi választ, hogy ez itt az MT ic-nél miért működik, azt megköszönöm. Mindenesetre úgy néz ki, ez az egy alkatrész megoldotta a problémát.
Elnézést, hogy ilyen problémákkal idehozakodtam, és hozzánemértésemmel zavartam a szakembereket.

Most még csak próbálkozok, nem lesz 12v táp szerintem inkább 5v, ott is lesz 60 volt körül ami
szerintem elég. Van olyan ötlet is ahol egymás után lefut a 3 frekvencia másodpercenként mondjuk 10x,
csak meg kell oldjam hogy kapcsolható legyen a tekercsre + két kondi, akkor mindhárom
frekvencián rezonanciára lehet hangolni.
Az első teszt nem sikerült és mivel azt sem tudtam mihez nyúljak mi a hiba, így leredukálom 1 frekisre,
ha már stabil akkor csak kódolgatni kell egyesével.

Igazából, az, hogy mekkora feszültségű jel alakul ki az adó tekercsen, az nem sok mindent jelent. Körül-belül annyit, mintha megkérdeznék tőled, hogy mennyire vagy frankó gyerek? Hát nagyon! Csak egy kis viszonyítási alap. Az áramot is meg kellene mérni, mivel a tekercsen átfolyó áramtól függ a mágneses térerőd. Persze, amikor ekkora amplitúdó van a rezgőkörön, akkor ott azért áram is folyik De egy rezgőkörnek, mert ugye a tekercs és a kondi az egy rezgőkör, csak egy frekvencián van rezonanciája, ott csak egy frekin fog rezonancia lenni és csak ott fog áram folyni. Más frekvenciákon viszont csillapítani fog, tehát még kisebb áramod lesz.
Áram mérésre egy ACS712-5A-M modul egészen jól megfelelhet.
A feszültséget én szkóppal mérem, de ott sem árt egy 1/10-es mérőszonda, ami nem terheli le a rezgőkört.
Mivel én is hebrákolok multifrekis géppel, ez alapján úgy gondolom, hogy a te gépednél is olyan adó tekercsre lehet szükség, aminek kicsi induktivitása, kicsi ellenállása, kicsi önkapacitása van és így nagyjából "minden" frekvencián nagy áramot tudsz folyatni rajta.
Nekem a négyszögjellel hajtott gépnél az adó tekercs 40-60 µH körül van, 6-10 szál vezetékből sodorva a drótot.

Én inkább úgy fogalmaznék, hogy leválasztja a mély hangokat, és csak a magasakat engedi át, mivel láthatóan egy soros kondenzátorról van szó.

Hello! Mint ha kétféle dologról beszélnél. Mert ha nincs rákötve a hangszóró, és úgy is búg, azt csak a trafó okozhatja. Azon nem biztos hogy tudsz javítani, maximum ha kiszeded a kabátjából és kissé megkalapálod a vasat, ha van légrés.
Ha pedig ez nem lehetséges, akkor pedig valahogy el kell rugalmasan szigetelni a trafót a doboztól, hogy ne vigye át a trafó rezgéseket a dobozra.
Sajnos a sok kapcsolóüzemű "izétől", egyre rondább a hálózati 50Hz, lassan nem hasonlít a szinuszra, ami okozhat ilyesmi növekvő "trafó hangot".
Ha pedig ráteszed a hangszórót, akkor az erősítő is okozhat ilyesmit. A táp szűretlensége - a földhurkos szerelés a panelen - de lehet árnyékolási hiba is a fadoboz miatt. Ekkor ha kézzel közelítesz egy-egy fokozat felé, növekedhet a morgás.
De ha kívülről kerül a búgás az erősítőbe, akkor az 50Hz, ha a táp csinálja, akkor 100Hz. Ha meg tudod különböztetni. Csak mivel az 50Hz is tele van felharmonikusokkal, elég nehéz fülre megállapítani.
A kondi feladata a magassugárzónál az, hogy leválasztja a magas hangokat a hangspektrumról és csak azt vezeti a hangsugárzőra. Ellenkező esetben tönkremehet a hangszóró. De ilyen búgási hibát nem okozhat, maximum az 50Hz felhangjait lehet hallani a magssugárzóból.

Hall vezérelt DC-CDI

Működhet ez a kapcsolás?A bázis ágba nem kelleni egy kondi?

Diódákat lemértem mind a 4 jó.kondi kapacitást meg nem tudok mérni sajnos.Esetleg ha raknék rá ket darab 50v 2200uf kondit sorba kötve hogy bírja a feszültséget?

Már bocsi, de nem a Te hozzászólásod késztetett, csak másképp nem tudtam e témában egy kalandomat közzé tenni...

Nos egy ilyenre a fiam beszélt rá, és ez fontos kelléke lett a hibrid fejhallgató erősítőm elkészítésének úgy 1 éve. nagyon örültem is neki, mivel rég volt ilyen minőségű pákám.
Azonban, most a munka dandárjában megsértődött, és előbb alkalmilag, nem rég meg stabilan felmondta a szolgálatot. Nem akart rendesen fűteni, és össze-vissza értékeket mutogatott error-al díszítve. Amikor az ember nem a téma hőse, nem jön jól az ilyen eset. Először is próbáltam a jelenséget behatárolni a páka és az állomás tekintetében. Szétszedve az állomást, hozzáférhetővé téve az aljzatot kicsit megfeszítettem benne az érintkező „rúgókat” érzéssel. Ennek során konstatáltam a készüléket üzembe helyezve, hogy legfelül a többwattos ellenállás hamar felmelegszik. No ez azért érdekelt mert van a nyakán egy 85C fokos Nichicon kondi, és a szellőző rácsok e szint alatt vannak, Vagyis nem fázik se télen se nyáron. Kérdés a használat óraszáma az elfáradás esetére. Ez nálam talán elfelejthető az én szokásaim szerint.
Nekem nagyon használható a kis helyen forrasztások miatt. A páka könnyú, és a kábel nem zavaró munka közben. Aljzat visszaszerelése, doboz összerakása után helyzet változatlan. Hiába látni a pákadugó lábain az finom csíkokat a kontaktus erősítése kapcsán. Hát szóltam a fiamnak, hozza el a saját ilyen pákáját, hogy nyugodtabb szívvel vágjam le a dugót a pákámról. Elhozta, próba, csípőfogó.
Jó kis kábel volt, simán vágható, blankolható, és forrasztható könnyedén. Mintha nem csináltunk volna semmit, az eredmény változatlan, a csatlakozást mozgatva kontakthiba. Hát elővettem múltam drótos részét, és magam előtt a levegőben lépésenként hagytam magától hajlani a kábelt a dugó súlyával. És lett egy pont, ahol ezt ernyedtebben tette. Ezután visszább egy ujjnyival csípőfogó. Ezúttal már az eredmény is megjött. Ugyan 15-20cm-rel rövidebb lett a pákakábel, de én csak asztali üzemmódban használom, és ennek megfelelő a maradék hossz. Azonban, ha ez kevés lett volna a páka hőfoka nem a kijelző értékének megfelelő volt. Innen már csak három dolog lehet a probléma…
Visszafelé is lehet kontakthiba, ezért nem fűt rendesen fűtőbetét, avagy a hőérzékelő túl ideges. 40 ezer a páka ára, nyolc a betété. Gondoltam a hőérzékelővel kellene kezdeni. Azonban szerencsére ez egybe van építve a fűtőtesttel, így ennek beszerzésével a háromból kettő tisztázódik…
Megjegyzem a dugó felé a zöld kábelér volt szakadozó. El is gondolkodtatott, hogy egy ilyen minőségi terméknél, hogy lehet ez 1 év viszonylatában? Tán a kábel Kínai beszállítótól való, vagy a rögzített kábelhajlítás tett be neki a raktározás évei alatt?
Ez már örök kérdés marad számomra, mivel ez számomra jelenleg nem aktuális a rám váró munkahegyek miatt.

Ez szombatig ki fog derülni, addigra rákötöm az adótekercsre, kondi nem
lesz, a két frekvenciánál meg az erősebbet lebutítom hogy egyforma legyen.

Belőheted akár 24V -os hoz is, kisebb áramúhoz soros ellenállás helyett 470-1u kondi is mehet, hőt sem termelne.

A 400 V kisütése

Épitettem egy primitiv áramkört 400 V DC elöállitására, gyakorlatolag csak egy kis 230V/20 W-os 1:1 leválaszto trafo meg egy dioda és néhány 150 µF-s kondi párhuzamosan kötve, rajtuk csak egy glimmlámpa a fogyaszto. ( gyakorlatilag csak jelzi, hogy feszültség van rajtuk. A feladathoz csakis a feszültség kell meg egy esetleges kisülés. A baj az, hogy a kondik igen jok és kikapcsolás után még 10 perccel is több mint 200 V marad rajtuk.
Ezt az idöt kellene korlátozni kb 1 percre, de anélkül, hogy bekapcsolt állapotban terhelném a kimenetet ( azaz egy kisütö ellenállás nem jo). Egy FET vagy hasonlo jo lenne,, ami akkor kapcsolna (zárná rövidre egy ellenálláson keresztük a kondikat), amikor megszünik a 230V a bemeneten.
Van valakinek valami jobb ötlete? A szekundér oldalon csak 230V áll rendelkezésre.

Ha már teflon…
Említetted a teflonpanel lehetőségét. Hát utána néztem az elérésének, és nem találtam anyagot hozzá. Amit a gyakorlatom szerint hiányoltam, az a merevítése, mint panelanyag. Tapasztalatom szerint a kapható 5,5mm-es már elég merev ahhoz, hogy ne hajlongjon a felhasználáskor. Persze szoktam vékonyabbat is használni szigetelésre a bordák alá. Azonban hozzáfűzném, hogy ennek az anyagnak a használata nem okvetlen szükséges az építések során, legfeljebb extra igények esetén a hangzásra való tekintettel. Most a VF3 felújítása során az utólag megérkezett visszacsatolás nichicon kondi nagyobb volt a tervezett helyhez képest, így helyet kellett találnom a csavar, és az 1K között. E miatt praktikusnak adódott, hogy ne a szegecsekre forrasszam, hanem a teflonlapba süllyesztve. Elgondolkodtatott, hogy tulajdonképp egy ilyen vastag teflonlapra lehetne szerelni szegecsek nélkül is, mivel a kondi stabilan áll a lábán az alulról forrasztás után. Úgy vélem, hogy jól lehet kétoldalas szereléssel stabilan építeni csupán az alkatrészek lábait felhasználva.
Ha valakinek feltűnne a forrasztások minőségének eltérése, az jól látta, ugyanis a Hakko pákám elromlott menet közben. Egy 100W-os pákával dolgoztam, amit csak egy hálózati kapcsolóval lehet hőfokra szabályozni, igen nehézkes kis helyen forrasztani, hogy ne égesse meg az ember a közelébe levő alkatrészeket.
Visszatérve a teflonpanelra…
Ha már extra, van egyszer a jó szigetelés lehetősége, de legalább annyira lényeges lenne a vezetőfólia milyensége. Ha így vesszük, a fólia minőségének, ez esetben aranyozott ezüst fóliát gondolnék. És akkor itt jönne a két anyag házasítása. Mert ha a szokásos telifólia, majd a maratást veszem, bizony csillagászati ára lenne egy tenyérnyi darabnak. Szóval a hobbista csak nézegethetné az ilyesmit!
Az általam preferált eljárás megfizethető ehhez képest, és ugyan akkor érzékelhető eredménnyel jár.

Nagyjából igaz, noha, amikor normálisan működik az erősítő, nem nagyon szoktak méregetni. Ha már van tünet, akkor nyilván cserélni kell. Rádiójavítás közben 1950-60-as évekbeli központi felerősítésű elkókat mérve, nem nagyon találok köztük kapacitásszegényt vagy kifolytat. Formázni kell, különben nagyot durranhat az ilyen régi kondi. 60-70 es évekbeli zseb és táskarádiók kondijai sem nagyon folyósak vagy púposodók. Igaz akkor sok volt a Nichicon, Rubycon, Sprague stb. amik ma is jók.

Megmosolyogtat, néhányan azt hiszik, egy-két kondi jobb minőségűre cserélése meghozza jobb hangzást. "Elcseszett" készülékekből ezzel nem lehet jobb hangot kihozni! Itt is igaz: sz.....ból nem lehet várat építeni!

Amit még nem írtam le, hogy a rádió előtt közvetlenül van a tápon egy 100nF és egy 10µF kondi is. A kijelző és az érintés is ugyanezen a SPI kommunikáción megy és azok jól működnek. Kipróbáltam azt is, hogy ha az nrf-t használom, akkor először (bolondbiztosan) a TFT és az érintő CS vonalát 1-re állítom. De nem okozott változást.

Gondolkozom, hogy nyitni kellene egy Pocsék Áruk Fórumát illetve topikot. Mert olvasom az usb töltő esetedet. Egy barátomét mértem és robbantottam fel, mert megrázta az eszköz amihez használta. KO-71 , 120W töltő. A eset után szétbontva, koromból kipiszkálva a panelon a védőtávolság 2mm, de egy helyen felesleges üres forrszem miatt 1mm alatt volt. de a csúcs ami a végzetét okozta az a 1nF 1Kv Y - nak látszó kondi volt. ez 680OHM körül átvezet illetve átütött volt, ami ugye lehetetlen lenne valódi y kondinál. Ez okozta a rázást. A felrobbantodást meg a leföldelés okozta... Idegesít a téma, és nem az első ilyesmi eset, és mennyi lehet még... Nem kellene rejtve maradniuk.

Jellemzően lineáris tápokra cserélik a már meglevő kapcsoló üzeműeket is.
...bár az aksis megoldás sem rossz megoldás, de a töltögetés, vagy a pont rosszkor történő lemerülés kellemetlen lehet. Megoldás két soros lithium aksi után egy háromlábú feszstab, s néhány kisebb kondi (100nF és 10µF-47µF IC elé és után, adatlap alapján - ne gerjedjen!).

Lineáris tápok:
Alap - minőségibb alkatrészekből felépített táp egyszerű háromlábú feszültség stabilizátorral.
Felsőbb szint: pl. Salas verziók - (Áramgenerátorral táplált shunt típusú tápegység) - audiós fórumokon bővebb infót is találsz (pl. audiodiyers: https://audiodiyers.hu/viewforum.php?f=68).

Átrajzolni kevés. Feszültségosztónak nem felel meg a két db 4700 µF-os kondi. Aszimmetrikus a terhelés, a középpont el fog tolódni. Nem ismerjük az áramokat, de az egyik oldalról 2 ponton veszel ki áramot, a másikon 1 ponton. Biztos, hogy nem fog megegyezni a + és - oldal árama.

Egy 100 nF és egy 10 µF kondi van az NRF betápján közvetlenül előtte. Áramot eddig is kapott...

Esetleg érdemes lehet belenézni abba a tápba, hátha csak pár kondi púposkodik benne...

Azért fehér, mert szigszalaggal körbetekertem, mielőtt elkezdtem barbárkodni a hegyét, hogy vigyázzak a kerámiára. A kupak levétele után láttam csak, hogy milyen állapotban van az antenna, szerintem a kép jobb oldalán elpárolgott annyira a réz, hogy kilyukadt. Ezt én már nem tudom megcsinálni, de pl. a mágnest ki tudom termelni belőle, ha lenne egy másik, amin mondjuk a mágnes repedt el, vagy az átvezető kondi ütött át.

Szóval ezért írtam, hogy még menthető, de rossz magnetron is jó lehet cserének... Köszi a figyelmet!

(Ja, és orig dobozban volt kidobva, benne minden tartozékkal, nincs még 5 éves eléggé patyolat, de csillám az nem volt benne... Szerintem valahol ott kezdődhetett a probléma. )

OM75P(31)ESGN mentésre

Sziasztok!

Kukáztam egy viszonylag jó állapotú Samsung mikrót, mert érdekelt, hogy mi lehet a baja? Megtaláltam (fotó2). Ahogy az antenna állapotát elnézem (kép1), valószínűleg megszűnt a vákuum a magnetronban - ezt már aligha lehet életre kelteni... Lenne Budapest környékén valakinek egy kallódó SAMSUNG OM75P(31)ESGN magnetronja, ami működik, vagy esetleg menthető (átvezető kondi cserével, új kupakkal, régiből transzplantált mágnessel, stb.)? Annyit nem ér a dolog, hogy rendeljek egy újat/utángyártottat, de egy jó kis "Frankenstein" kávémelegítő még lehet belőle!

Érdekelne, hogy jól mértem-e a többi egységet, és valóban nincs más baja? A nagyfeszültségű bizti csere után minden normálisak tűnik (trafó, kondi, dióda, átvezető kondi), a táp szépen megy a trafóra, de semmit nem melegít - mondjuk más módszert még nem próbáltam a mikrohullám detektálására, miután megláttam az antenna állapotát.

Köszi előre is, ha valaki tud segíteni!

Hát úgy, hogy pl: egy Buck konverterben a kimeneten van egy fojtó, aztán egy kondi, vele párhuzamosan a terhelés. A fojtó áramából kivonjuk a terhelés áramát és máris megkapjuk a kondi áramát. Ez nem csak 40 évvel ezelőtt volt így, hanem ma is.

Van olyan opto, amiből egyes verzióknak szélesebbre hajtott lábai vannak. Sok készülékben azt látom, hogy a sima 7.62mm-es lábtávolság esetén még van bemarás az opto alatt (és az Y kondi is az opto mellett van). Ahol a kimeneti oldalt összekötik a PE-vel, ott lehetnek kisebb távolságok.

Szia.
Még tavaly javítottam plazma tv-t az Samsung volt. Nem kapcsolt be, nem villogott semmi led. Szétszedve a fő táp panelen volt egy púpos kondi azt cseréltem, de nem lett jó, kimértem az összes többi kondenzátort azok mind jók voltak. A hibát hibás forrasztás eredményezte egy fóliakondenzátor egyik lábánál.
Azt javaslom hogy nagyítóval nézd végig a forrasztásokat, a kirepedt, vagy gyanús forrasztásokat forraszd át. A meleg hatására ki szoktak repedni és nem érintkeznek. Hátha nálad is ez lesz a baj.

Kedves Béla,

Ha magamból indulok ki, Nem vagyunk egyformák, vagyis más szemmel néz egy kapcsolásra aki guru ebben, és más szemmel, aki nem. Ennek a fajta építőnek marad a tapasztalatokra épülő hozzáállás. Szó volt már erről, hogy mi az előnyös a "Királyokban". A kevés alkatrész hangzásra gyakorolt kedvező hatása. Persze a serpenyő másik oldalán lenne az igényes kivitelezés. Igényesség alatt nem a Kínai panelen felsorakoztatott alkatrészeket értem, hanem, amit Te is forszírozni szoktál:a mit hová szerencsés kötni elvet és innentől mindegy a mit látni.
Az viszont nagyon igaz, hogy minden kapcsolást szerencsés arra használni, amire tervezték.
Én nem tudom, de nekem semmi bajom nem volt egy "Király" kapcsolással sem, pedig azért van fülem a zenéhez. Most épp a fiam kb 10 éves VF3 felújításával foglalkozom, mert ingatag lett, ami régen nem volt rá jellemző. Azonban ez volt hajdanán az első Királyom, mint FET-es erősítő. Akkor még nem tudtam, hogy a Teapo kondi mire képes. A sok egyéb elfoglaltságom ellenre lassan a vége felé vagyok vele. A szerelési elképzeléseim készülő felújításhoz, bizakodva, mint a többi építésem esetében, bízom annak hallható eredményébe. Mindig akad valami az építés során, amit az ember ki akar próbálni, így átfúrtam a kimeneti csatlakozót a FET-ek középpontja alá, hogy a közösítések hossza közel egyforma legyen. Ezáltal a kimenet is csillagpontba legyen köthető. Szóval, majd a gyakorlat eldönti, hogy e kapcsolás milyen hangminőséget tud produkálni.

Működik. Valóban TFT LCD-n sem megy. De nem ez volt a baj. A 3,3 µF-os kondi zárlatban volt. Érdekes.

Összeállt a kép a folytatáshoz, mivel a beszerzések megtörténtek.
Csináltam pár fotót emlékül a régi állapotáról. A felújítás a készülék méreteinek fenntartásával történik, mivel a felhasználása ezt kiköti. Jelenleg a becsatoló kondi nem a végső elképzelésnek megfelelő típus. Az Janzen Superior Z lenne. A bemeneti mechanika is jelenleg így marad, de a tartó bakja műanyagra lesz cserélve, mivel feltekert hangerőnél, üres bemenettel búg, és pozitív változást mutat, ha földet lát. Csak hogy a duál monó esetében ez bemeneti földközösítést jelentene. Így kerül a műanyag lap a képbe. Helyszűkében vár reám a babra.

kondi tud ilyet, ellenőrizni kell kapacra, ESR-re. Amúgy pontosabban mivel, mit melegítetek?

4 rétegű nyák forrasztásának nehézségei

Üdv!

Gyártattam JLCnél többek között 4 rétegű NYÁK-okat is. Ez az első ilyen rendelésem.
Az adott NYÁK-oknál elég sokszor problémám akadt a GND (főleg CP2-es kondi) beforrasztásával, pontosabban a forrasztás sikertelen lett. Ha elsőre nem folyt meg a cin, akkor utána már esélytelen volt.

A rétegekben a Thermal be volt kapcsolva, ezt a hibát nem követtem el. Hacsak nem egy space-ing beállítás maradt el és még ígyis túl közel van...

Amit rosszul csinálhatok még:
- A páka: FP30/VDE lehet kevés, illetve...
- a hegye gyorsan "kopik" néha rosszabb eredménnyel, néha viszont olyan jól "kopik", hogy utána megy mint a kisangyal...
- a cin típusa:
- Sn99C-0,7/0,1-essel kezdtem, de némi netes böngészés után a 60/40-es SnPb-vel próbálva jobb lett (magasabb kontra alacsonyabb olvadási pont)
- flux-om nincs, THT alkatrészekhez eddig nem kellett. Ide lehet mégis jó lenne?
- Gyártatás hiba?)
Az EAGLE-ben készítettem egy saját könyvtárat, ahol lehet a kondihoz feleslegesen nagy lyukat raktam: diam: 60mils, drill: 31.5mils ez is közrejátszhat?

SB