nyák gyári vágás

Üdv!

A JLCPCB-nél szeretnék rendelni.
Egy több nyákot az egyben (multiple design in one), de akadt egy kis gondom a gyártatással.
Az első rajzot visszadobták, mert a V-Cut csak egyenes lehet.

Az "old order" képen egy előző (panelizált) rendelésem látható. Ez csak NYÁK volt, összeszerelés nélkül. Itt minden jó, a panelek tördelhetőek lettek.

A jelenlegi rajz-ot "new order" vagy csak horizontális vagy vertikálisan akarják vágni.

Viszont az oldalukon itt a 3 design minta szerint, mind vertikálisan mind horizontálisan is mehet a vágás.

Nem szeretnék úgy járni, mint egyik előző rendelésemnél, ahol 6ból 1 panelizált nyákot nem vágtak fel...

Hogyan kell több az egyben NYÁKot (megrajzoni EASYeda-ban) és rendelni (SMT, PCB assembly) hogy minden fel legyen darabolva/be legyen vágva?

Miért nem rendelem külön-külön? Spórolás, az összeszerelés 3USD/komponens. Ha pl 1-1db ugyanolyan kondi vagy ellenállás megy mind a 8 nyákra az 8*3USD. Vagy ezt rosszul tudom?

SB

Szerintem ez csak egy plusz biztonsági szint. De..
- Legyen olyan az erősítő, hogy nem megy tönkre, mert kellően túlméretezett
- Legyen további DC védelem (pl. triak rövidre zár - persze a triak kinyifanhat, de megvédi a hangsugárzót).
- A kondinak legyen elég a lányindítás, ha nem elég, akkor ócska a kondi, és ki kell cserélni. Sok év állás után meg lassan kell indítani, pl. toroidról, és figyelni az áramot.
- Kis teljesítményre (100W alatt) meg akár további relés védelem is elférhet.

Sajnos a toroidos indítás kapcsolóüzemnél nem mindíg hatásos, mert a PFC akkor is feltölti a puffert névleges feszültségre. Erre megoldás lehet az MCU vezérelt táp (másik témában említettem) ami tudhat(na) akár ilyen kondi-formázás funkciót is automatikusan. De Gyári cuccoknál általában nem cél a 10+ éves élettartam, saját készüléket meg kellően túlméretezhetünk.

Szerintem a J503 simán kiváltható egy olcsó jFET + ellenállás kombóval. De akár egy sima PNP tranzisztoros áramgenerátorral is ki lehet váltani fillérekből. Kváncsiságból ránéztem az ittlevő 606 rajzokra, és feltűnt pár furcsaság, másnak nem tűnt fel?
Az opamp negatív tápján (gyakorlatilag a zenerrel párhuzamosan) 4,7nF szerepel... az ott gyakorlatilag semmit sem ér, a zener dinamikus ellenállása kisebb, a zaját meg nem tudja söntölni. 4,7µF valamivel reálisabb lenne, de... Az opamp tápelnyomása véges, a korrekt tápszűrés meg mindenképpen jót tesz, tehát ott akár 47....100µF + 100nF ker. kondi is lehetne. Az opamp pozitív tápján meg egyáltalán nincs hidegítő kondi.. miért? Szerintem erre is illene kondi. Sőt a másik +6,8V-ot előállító zenerre sem ártott volna, mert a zener elég komoly zajforrás. A 20uH pedig torzítást fog bevinni, ha vasmagos tekercsként van megvalósítva. Persze lehetne gyári nagy áramú tekercs, de annak meg nagy lesz a saját kapacitása, szóval lehet, hogy 3...4 rétegű légmagos lenne jobb.
Amúgy ez a tápmegoldás szerintem nagyszerű ötlet volt a fejlesztőktől, és sokféle erősítőben alkalmazható, a legutóbbi erősítőfejlesztésben is sikerrel teszteltük TG barátommal.
Kíváncsi lennék, hogy a kínai verzióban miket módosítottak a rajzon.

Amúgy ha valaha egyszer elővenném a QUAD erősítőket, akkor a QUAD405-ből indulnék ki, de FET-es teljesítmény fokozatokkal, átvenném a 606 tápmegoldását, és amit csak lehet SMD-re cserélnék, + korszerű opapmpot használnék. Persze ez komoly fejlesztőmunkát igényelne, szóval egyhamar nem lesz ilyen. Pláne, hogy nemrég készült saját AB osztályú, ami nagyságrendekkel kisebb torzítású. llletve vannak a HiFi-s témában publikus rajzok is, amelyek garantáltan működnek, kipróbáltak, jók, és utánépíthetők.

Doboz alkatrész

Székesfehérvár mellett Sárkeszin van egy kupac kondi, ellenállás, régi készülékekbe való.
Sajnálnám kidobni, így felajánlom annak aki minél gyorsabban megszabadít tőle.

Javaslom, hogy ne a kijelzővel kezdjél. Az alaplapon mérd meg az F1 polyswitch-et (a háttérvilágítás tápvonalán: 21-22-23 lábak, vastag fóliasáv, akkufeszültség körüli értéknek kell rajta lennie ha jó), illetve a BLON_OUT (27-es) és a BRIGHTNESS_ON (28-as) lábon kell lennie 3.3V-os jeleknek (ha van szkópod az jobb de multiméterrel is megtalálod). Ha valamelyik hiányzik, akkor a hiba az alaplapon van (kivéve ha a polyswitch van nyitva mert akkor lehet zárlat a kijelző oldalán is, pl. egy MLCC kondi vagy a vezérlő: mérj ellenállást a GND felé rövidzár ellenőrzéshez). Ha minden megvan akkor megmérheted a kijelző oldalán, hogy minden átmegy-e oda vagy esetleg szakadt / zárlatos-e valamelyik vezeték. Ha minden megvan és át is megy, akkor a hiba valószínűleg a kijelzőnél van.

Olyan dolgokra érdemes figyelni, hogy pl. a csatlakozók nincsenek-e elszenesedve, ami zárlatra utal.

Hány volt kell a ledek világításához?
Ha külső 40V-ot adsz rá (soros ellenálláson keresztül) világítanak?
Mit jelent a "ledek jók"?
Az az ugrálás lehet a kapcsi táp hibája is, kiszáradt púpos kondi, akármi

Igen. De a fotón az a fekete kondi az indító, az állandó üzemet nem bírja...
Egy fázisról gyengébb lesz a csillag kötés miatt

Az mindenképpen problémás, ha a váltakozó áramú jelútban polarizált kondi van. De ha így van, akkor azért az kicserélhető lenne fóliára.

Nem mert kimértem az útját, 2 nagy kondi van 3 lyuk mellett, a 3 lyuk a gnd L és R.

Nem vagyok én ezzel egyedül.
Nem vagyok a híve a nagy elmélkedéseknek, mivel a gyakorlat a tény. Meg építeni egy erősítőt sokféleképp lehet. és a választott verzió lesz a hangzás alapja.

A felújításkor nem akartam felesleges időt tölteni a készülékkel, így ráerőltettem a Teapo 2.200µF helyére a Vishay10.000µF-kat, és alá forrasztott egy Monacor 2.200-as MKP fóliát. Nos nem én semmilyen zavaró zajt nem halottam a működése közben. Az igaz viszont, hogy én igazi csillagpontos megoldást alkalmaztam, ami egy kapcsolás stabilitásának őre.
Én nem használok a diódák hőátvitelére ragasztót. KP sorozatú hőpaszta a divat nálam erre a célra. A VF sorozatból a VF2 nálam nem vizsgázott jól. Nem szimpatizáltam a fémes hangzásával. Azonban ez rendszerfüggő is lehet. Az viszont tény, hogy nem való az elejére elektrolit kondi. Minden erősítő meghatározó eleme a tápja, Így nem szerencsés a pufferrel spórolni. Azt meg hogy mit jelent a paneltől elszigetelten szerelni azt csak az ismerheti, aki kipróbálja, és rendelkezik olyan észleléssel, amit maga kikupált magának.
Nálam az alapjárat szokásos beállítása a VF-knél, ha jól emlékszem hidegen 30mA-ből melegen 90mA táján lesz.
Hűtés, ha jól van megépítve nem szokott meglepetéseket okozni. Nem szerencsés megépítési gyengéket a kapcsolásokon számonkérni!

Ha mini HiFi volt, akkor 99% valószínűséggel nem érdemes javítani. Többe kerül a normális helyreállítás, mint amennyit az egész hangsugárzó ér.

A legtöbb esetben hangváltó ilyenkor is van, legalább a középhangszóróval sorosan egy elsőrendű felüláteresztő szűrő.

Ez a megoldás a továbbiakban is elég a biztonságos működéshez. A piezonak is van impedanciája, és ellenállása, csak kapacitív jellegű, frekvencia emelkedésével csökken. Jó esetben nem lesz belőle nagy gond, ha a közép- vagy inkább magashangszóróval párhuzamosan van kapcsolva. Egyébként is minimális hangnyomás várható tőle.

A középhangszóró itt valószínűleg inkább egy kónuszos magas, és főleg ezen szólal meg a felső oktáv is 10kHz fölött. A piezo inkább optikai segítséget nyújt.

Szóval a mély maradhat ahogy van, a közép/magassal sorosan egy 4,7-6,8µF műanyagfólia vagy legalább nem polarizált elektrolit kondenzátor. Ezzel nagyjából védhető elektromosan, működőképesség szempontjából kb. megfelelő megoldás.

A C29-et megnézem, mert a szétszedtem.hu-n van egy Akai magnó, amiben látszólag ugyan olyan innovatív, még új korában sem lehetett jó trimmer kondi van, mint az enyémben.

ZX spectrum nehezen indul

Sziasztok.
Van egy ZX spectrum issue 2-es gépem és olyan hibával találkoztam amivel nem boldogulok.
Bekapcsoláskor várni kell hogy elinduljon. Addig nyomkodom a reset gombot amig elindul. Kb 10-15 másodperc. Érsekesség hogy kihúzom-bedugom kezdődik előröl. Vagyis nem melegedés, vagy kondi hiba.
Összes elkó cserélve. Tápok 5, 12, -5V stabilak. Reset feszültség 1 másodperc után 4,8V. Üssz IC cserélve egy másik jól működő gépről. Kivéve a felső 32Kb memóriákat. Azokat leválasztottam az IC23-as 5-ös láb felhúzásával. Még a 74157-ek is ellenőrizve. Hőkamerával is figyelve, gyanús melegedés nincs.
Érdekesség hogy van egy ugyanilyen gépem ami kb10-20 másodperc után összeomlik. A fent leírt ellenőrzések, cserék azon is elvégezve.
Melyik alkatrész okozhat ilyen hibát ami valószínű nem félvezető?
Találkozott valaki hasonló hibákkal?
Válaszokat köszönöm.

Sziasztok.
Még mindig Akai GX-215D. A felvételeken, bal oldalról hallok egy határozott dübörgést. A hozzákapott szalagokon nem hallok ilyet. A "szerelés" előtti felvételeimen halkan, csak odafigyelve hallom. Tehát a tranzisztor és kondi csere, szétszedés, összerakás után lett a felvétel bal oldala dübörgős.

Mellékelve a felvétel.

Ha felvételre állítom a magnót és Pause-ba kapcsolom, majd én forgatom az orsót, akkor is lejátszásnál vagy már felvételközben a kimenetet monitorozva hallható a dübörgés. A jobb-bal törlő fej sztereo módban sorba van kapcsolva. Esetleg még a felvevő fej lehet hibás. De annak is csak a bal oldala? Vagy elállítódott, de akkor a jobb oldalnak is rossznak kellene lennie, nem? Gyári, leragasztott állapotban vannak a fejek csavarjai. Olyat is próbáltam, hogy felvétel közben a szalagot kézzel, tengely irányban mozgatom, hátha nem fekszik fel rendesen fejekre, de semmi hatása nem volt.

Mi okozhatja ezt a zajt? Találkozott már valaki ilyennel?

Most jutottam el oda, hogy sikerül nekem is meghallgatnom itthon a TG barátom által fejlesztett DAC-ot (TT-DAC) + a közösen tervezett erősítőt. Pár sort írok róla, hogy mit hallottam, bár valószínűleg nem tudok elfogulatlan lenni, így akit nem érdekel, az nyugodtan lépjen tovább.

Mivel ennyire kis torzítású erősítőből a Purifi járt nálam, így ehhez próbálom viszonyítani. Akkor ezt írtam róla (csak a lényeg): Majd később:
Tehát a purifi esetén hiányzott a loudness, főleg egy pici mély emelés. Ezzel most is így vagyok, tehát ez lehet, hogy nem az erősítőn múlik, néhány dB magas és mély emelés kell, hogy minden a helyére kerüljön (lehet hogy ez már a fülembe épített magas-vágás kompenzálása miatt kell )
Viszont utána: a purifinél említettem, hogy olyan "preciz" hangzása van, ugyan nem az a zavaró "steril" hang, de ezt tudtam talán egyedüli hibaként felróni. Na ennél az erősítőnél ilyen nincs, meg sem fordul a fejemben sem a "preciz" sem a "steril" kifejezés. Inkább azt mondanám, hogy nyugodt és erőteljes. Nem tudom hogy az erősítőn, vagy a DAC-on múlik-e (később kipróbálom másik DAC-al is), de ez a hang amit most szól, szerintem sokkal jobb, mint amit a purifi esetében hallottam. Kis hangerőn ugyanolyan jó, mint hangosan. Kellemes volt zenét hallgatni vele, párszor olyan sacc. 100....120W-ig kivezéreltem (8 ohmos hangsugárzón) így már a fizikailag jól érezhető hangnyomás mellett is kellemes volt. Ott voltak a kis apró részletek is a helyükön, de érezni lehetett az erejét, az energiáját. Úgy gondolom, hogy ez az erősítő is elég jól megközelíti az "ami a bemeneten, ugyanaz van a kimeneten, csak nagyobb jelszinten" elvet. Meghallgattam néhány mp3 felvételt is, mert tartottam tőle, hogy a hibákat is kiemeli majd az erősítő. Nyilván nem úgy szólt, mint egy veszteségmentes formátumban tárolt/lejátszott zene, de ettől függetlenül teljesen élvezhető volt - tehát nem jött az az érzés, hogy kissé gyengébb forrással élvezhetetlen lesz. Ezek most nyilván első, és csak néhány órás tapasztalatok, ráadásul nyilván nem tudok elfogulatlan sem lenni. Magam is kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz ha a TT-DAC helyett egy saját olcsóbb típussal hajtom majd meg az erősítőt, azaz mekkora rész múlik a DAC-on , és mennyi az erősítőn. Egyelőre pozitívum, hogy az asszonynak is tetszik amit hall. Ugyanis amúgy Ő nem HiFi rajongó, nem tulajdonít ennek nagy jelentőséget, de régebben, amikor kipróbáltam párféle csatolókondit a D osztályúban, vaktesztben, 10-ből 10x megmondta, hogy melyik kondi van benne (én nem hallottam egyértelmű különbséget). Szóval bár nem biztos, hogy tudja, de nekem fontos a véleménye, amit csak úgy a háttérben, mint egy nem fontosnak tűnő dolgot megkérdezek. Az előbb pl. azt mondta, hogy hallgassuk tovább ezt a zenét (pedig nem szokott ilyet mondani). Szóval nyúzom most pár napig ezt a cuccot...

Legegyszerűbb lenne a Tina, de abban az LM3914 gondolom nincs is benne. De a lényeg úgy sem az Ic, mert annak csak a 2..8 lába közti rész érdekes. A többi úgy is csak a Led-ek és a Mode láb.
Ami érdekes, hogy van-e a tápnál trafó, vagy valami sárga (vagy szürke) X2-es 275V-os kondi, kb. 470nF.. 1µF kapacitással. Azt a részt kell kirajzolni. De ezek szerint +20V lenne a táp.
Ha kondis a táp, akkor a kondi szokott megpusztulni, meg az utána lévő nagyobb kapacitású elkó.

Igen ennél a motornál nincs kondi. De jobban is szétszedhetnéd, mert a forgórész egy állandó mágnes és a tengelyvég, meg az átmenő csapágy is a mosólében ázik. Érdemes rendesen kitakarítani a csúszócsapágyakat és megnézni nincs oválisra kopva.

Az létezik, hogy nincs kondi a keringető szivattyú mellett
Meg volt amúgy szorulva, de kézzel végül meg bírtam forgatni és most könnyen forog.
50Ω-ot mértem rajta.
Szerk.: ehhez a motorhoz úgy tűnik nem kell kondi.

Kedves Uraim, Tisztelt Nagyérdemű!

A probléma a sejtésem volt. Tehát az IC semmilyen (sem próbapanel, sem valós táp), nem indult el ha csak 1-10µF volt a VCC puffer és azt is egy pár száz kiloohmon keresztül kapta. Viszonylag hosszú tápfeszültség felállás kell neki !! de 1s minimum (legalábbis annak a gyártási tételnek/sarzsnak/változatnak amit én kikaptam)

Jelenleg 47µF a segédtáp pufferkapacitása, és akárcsak a csatolt doksiban, 3*270 kohm-al van felkötve a 325 voltos tápfeszre.
Jelenlegi konfiguráció:
- 3*270khom a felhúzó ellenállás a tápfeszen, 15V zener, 47µF puffer kondi
- 100nf hidegítő kondi szó szerint a két lábához forrasztva (vcc-gnd)
- egyéb időzítő ellenállások 12-15kohm, 2,7k+3uf soft start
- uf4007 a bootsrtalp lábon, 220nf bootstrap kondi
- gate ellenállások 10 ohm
- aux tekercs nekem 4 menet és erről 220 ohmal megyek a 15 voltos zener tápfeszre, itt szintén uf4007
- IRF840 fetek, 47nf rezonáns kondi, 29uH szórt, 244uH teljes induktivitás.
- ,,bleeding resistor" előterhelés tápfesz áganként 1w körüli.

Köszönöm az olvasást, hozzászólást és javaslatokat. ( 8 IC-t vágtam tropára mindenféle stresszteszttel mire kibukott, gondolhattam volna rá hamarabb is más tanuljon az én káromon!)

Közben kibeleztem egy Siemens sokszorozót. Ebben is 5 kondi, 5 dióda, de már "diódaformájúbb" diódákkal. 2mA-en 12,3 V. 4 mm átmérő, 9.5 mm hossz. Jelölés ezen sincs, de legalább a katódot már nem kell keresni. Felette a kis fehérekre már én húztam a kék csíkot. De még ezt se merem betenni az AWI nagyfesz. egységébe. Az eredeti diódák 2 kV, 100 mA-esek.

Mit tudhat ez a dióda?

Nagyfeszültségű diódát kerestem, szétfejtettem egy sorkimenő sokszorozót. Fehér kerámia tok, 2,2 mm vastag, 7 mm hosszú a dióda. Színes TV-ben volt, tehát kb. 25 kV-ot sokszorozott 5 kondi, 5 dióda. Nyitófeszültsége 2 mA-nál 13,5 V. Ez alapján akár 20 réteg is lehet sorban, mint a mikródiódákban. Mekkora áramot bírhat?
Gondolkodtam azon is, hogy mikro diódáját teszem be, de biztos nem tetszene neki 50 Hz helyett 50kHz.

Az Rt láb stabil voltot húz, induláskor felfut és kész.

Mindazonáltal a FET eket leellenőriztem több ízben, rendben voltak próbálkoztam ipp és stp fettel, az sem volt jó. Az, hogy a rákötött terhelés nélkül ne lehessen belőle kihúzni működést, az káosz.

Erősen kezd gyanús lenni, hogy hibás szériát vettem.

(Bár a tesztpanelen nem lényeg: rezonáns kondi 47nf, szórt 27,9uH, teljes : 244uH, légréssel beállítva, primer 27 menet, szekunder 9.(a fenti szkópképek frekije nem ennek a rezonanciafrekije, tisztában vagyok vele, próbálkoztam lejebb vinni a frekvenciát is)

Szia!
A trafó és a rezonáns kondi adatai sokat segítenének.
Az IRF840 csatornaellenállása ha jól emlékszem 0,85ohm, így a 3 voltos limit sokat nem fog engedni, indulás is kétséges lehet.
Nekem személy szerint ez a széria nem vált be, hosszútávon nem volt stabil.
Gyári IC-s megoldások közül nekem csak az IR2153/21531 széria volt az igazi, bár az fix frekvenciás.
Én a mikrovezérlő és az IR2113 félhíd meghajtó kombinációjára esküszöm, majd én megmondom neki, hogy mikor mit csinálhat.

Oszcilláció nem indul/vagy fals védelem IRS27952

Sziasztok,

összeraktam egy SMPS tápot félhidas LLC rezonáns, hasonló az itt HE-n található cikkekhez azzal a különbséggel, hogy a félhíd rezonáns kondija és tekercs nem földre, hanem a két bemeneti pufffer közös pontjára csatlakozik: el sem indult.

Oké, van itthon másik IC, próbálom összerakni própananelen/forrasztva, sehogy nem bírom működésre bírni.
- Ct lábon 330pf
- Rt lábon 15kohm,
- Tápfesz 10µF +100nF-al hidegítve közvetlenül az ic lábánál.
- bootstrap diódával volt már, hogy sorban volt egy 100ohmos ellenállás, most közvetlen Vccn,
- boostrap kondi 220nf.
- teszt jelleggel két db IRF 840 van beforrasztva, , a felső drain 15 volton, alsó source GND-n
- gate ellenállások 10ohm

a legtöbb amit el tudok érni az, hogy aaz alsó fet kap egy kb 0,5% kitöltési tényezőjű impulzust, ( a felső pedig ezzel párhuzamosan 99,5%-ban nyitva van).

Próbáltam már lekötni a Vs lábat földre, rövidbe(510ohm a felső fet drainjén), nem segített, próbáltam a VS lábat 1k-val lekötni földre, nem segített, kiiktatott felső FET nem segített, volt hogy bent volt a soft start kondi--dióda-ellenállás, nem segített, próbáltam cserélgetni a bootstrap diódát uf4007-4004-1n5849- semmi nem volt jó, próbáltam a bootstrap kondinak 10nf és 10uf között mindent, semmi nem segített.

Egyedül akkor, és csak is akkor tudott produkálni normális jelalakot, amikor SEMMI nem volt a kimeneten és a VS lábakon. (nyilván ekor is csak az alsó gate kimeneten, mert ugye bootsrtap diódda kondi nélkül a felsőnek nincs tápja).

Egyszerűen nem tudom mi a **** kínja van már milyen védelem kapcsol be.

Valakinek hasonló tapasztalata?

Ezért jó a lakatfogó, ha fell, lehet a kondi vezetékre tenni. Ha van áram a kondi jó. A mezei multiméterrel is kimérhető, gyakorlattal. Nagy belső ellenállású kell és meg kell nézni mennyidő alatt töltődik fel. Ezért kell a tapasztalat. Anno a Gelka idejében az alkatrészteszter híjján így csináltuk. Ma már bontsd ki alkatréssz teszter, vagy én most Fluke 117-el mérem az tudja "in circuit'.

Szerintem kérdés hogy "mivel" és "mit" mértél.
Ha mezei multival "csak" kapacitást mértél, az bizony csalóka, látszólag jó a kapaca, mégsem működik vele a cuccos. Mérni tudni kellene a kondi ESR belső ellenállását is.
Én pont tegnap vertem át magam árammérésnél Csodálkoztam hogy a 3 klímám készenlétben 300W-ot fogyaszt, persze hogy becsapott az árammérő, rátettem egy "jobb" műszert és mindjárt látszott hogy az igazi fogyasztás csak huszonx watt (pontosan már nem emlékszem), csak a PF power factort az első műszer nem vette figyelembe

Hello! Nem egészen érthető a problémád..
- A tűrés a kapacitás értékre vonatkozik, régi kondinál ez pld. -10..+100%. De Te vélhetően a feszültségre gondolsz. A kondin található feszültség a próbafeszültségére vonatkozik.
- A másik gondod a kétszerezés miatti szigetelésre vonatkozik? Mert a kondi háza a negatív pólusával van összekötve. Ha ez nem kerülhet a testre, akkor szigetelő gyűrűt szoktak alkalmazni, a kondi ház kivezetésére pedig egy nagy "forr-szemet". De mivel ilyenkor a kondi teste pld. 300V-on van, a házat körbe szokás szigetelni. (Pld. régen papírcső, manapság zsugorcső)
- A képen látható kondi vélhetően nem 1uF. De a nagyfeszültségű kondi, lehet olaj-papír kondi is, amiből (bár ritka, de lehet 600V-os is. Ha nincs más, két soros kondi, és vele párhuzamosan kapcsolt "feszültségmegosztó" ellenállás a szokásos megoldás.
De egy rajz, mindig százszor beszédesebb, mint hosszú monológ. Nem baj ha az, csak egy skicc.

Tápfesz kondi

Szokásomhoz híven igyekszem túlbonyolítani a dolgokat. Adott a 600V feletti táp amit duplázással tudtam csak létrehozni. Próbából 2db 1µF-os kondit tettem a rendszerbe amit egy 820k-s potival terheltem le. A jel relatív stabil. Ami viszont gondot okoz, hogy csavaros kondiból nem találtam megfelelő tűrésűt. A minuszra ment volna a kondi ház míg az egyik plusz a nullára míg a másik a pluszra. Gondolom olyan verziót még nem készítettek amit 500V fölé terveztek. Ha mégis tudtok erről szóljatok. Addig marad a 2 darabos verzió.

Ha szabad még 1 szöget vernem a koporsóba. Az a bizonyos kondi, a trimmtől balra, ami a VIN és a VC lábak közé menne... Nos, az NC, mindkét oldalon... sehol sem találok kapcsolatot. Se GND se VIN, se egyik IC lábnál sem... Ingyen kondi, dísznek...

Akkor mégis mit raktak bele? (Aminek balról jobbra kép szerint: GND, FB, GND, SW, VIN a láb kiosztása)

SB

Szerintem a fotó alapján egy tirisztoros kapcsolás lehetett eredetileg amit átalakítottak relésre. Vegyél egy Wartburg-trabant-zsiguli gyujtás alaplapot azon van szikraoltó kondi bármelyik jó lehet , és egy autós relét ....