Elindulsz az elejétől, primer oldal...230V biztosíték, graetz, puffer. Ha ez a kondi kiszáradt, akkor viheti az egészet. Aztán a táp IC, ha külön fetes, az, annak a source ellenállása. Az ilyen táp IC-k mellett lesz egy 22µF-100µF kondi, az is lehet rossz. Ha idáig meg vagy, jöhet a szekunder rész, ott is egyenirányítás, puffer. esetleg a TL 431, ha van, és az optokapu...
Így, hogy meg van a táp IC, már előrébb vagy.
Nem magától szoktak a félvezeték elhalálozni, valami okozza. Túlnyomórészt egy ilyen jól működő eszköz idővel a kiszáradó kondik miatt fő meg...ha nincs szerencséd...sok ilyen csak nem indul el.

Igen, az ic bekrepált, a túláram meg vitte a tekercset magával. A kondi meg lehet kapacitásvesztett volt, amit az ic nem bírt.

Megérkeztek az új kondenzátorok. Van köztük egy trimmer kondi is.
Holnap még dolgozom, szerdán elvileg lenne időm. Meglátom, neki merek-e állni?
Igen...Tartok a következő projekt naptól. Talán ezen fog múlni az egész.
Életre kel, vagy nem kel életre a jel? Ha igen, akkor megjelenik-e a kijelzőn a változás? Ha igen, akkor örülök. Ha nem, akkor hogyan tovább. Nem tehetek róla, nem tudok nekiállni az esélytelenek nyugalmával. Egyetlen egy biztos, hogy ami infót tudtam, összeszedtem. Amit tanulni kell, megtanulom. Amennyit kell, ráköltöm. De nem a kifizetett pénz a megközelítés, hanem az, hogy a hiba elhárulása okozhat-e vígaszt. Én azt mondom nektek, hogy okozna. Csak már lenne jó.

H100K... Fogja a mágnes? Lehet induktivitás.
A képen kondi +-ra megy. A trafó felőli oldalra mérj rá! Előtte van egy dióda a trafó szekunderén. Ha ez is közvetlenül a trafóról jön, ez is dióda. Ha előre leveszed, nem zavar be az esetleges zárlata.

Jó ötlet! Ráadásul meg lehet csinálni két különböző paraméterű trafóval is, valamint csak az egyiknek kell biztonságinak lennie, a másik lehet sima vezérlőtrafó, de még akár autotrafó is. Igaz a két független trafó már önmagában fokozott elválasztást jelent, ha megvan a minimális szigetelés a primer és szekunder között.
De a súly teljesítményfüggő, 2db 1kVA-es esetén már jó kondi is kell... nem feltétlenül akartam annyi trafót beépíteni.

Épületautomatikából rendszeresen kerülnek hozzám vezérlőtrafók, de azok általában 100-160VA-esek, a 250 is ritka. Szép ára van ezeknek újonnan, eddig nem volt olyan fontos projektem ami új trafót ért volna, mindkettőt 20 alatt vettem használtan.

DC feszültségre láttam 400V-os állítható boostot, de a feszültségsokszorozó is opció. Mondjuk ebbe a tápomba bekerül a toroid után egy graetz és egy elko is, így kéznél lesz a 0-350VDC 500W-al.

Hello! Vicces. Mondjuk láthattam volna a két L1-L2 tekercset, ami a bemenetről a motorra megy. Ezek szerint a kazal kondi, csak zavarszűrő. De legalább egy PTC bitit tehettek volna bele..
De ezek szerint csak egy ide-oda kapcsoló működteti ezt.. Mondjuk az legalább nem félvezető. nehezebben megy tönkre.

mosógép panel hiba

Samsung ecobubble mosógépem nem indul. A konnektorba történő csatlakozás után a start gombot hiába nyomom nem kerül áram alá a gép. A vezérlő panelt kiszedtem és azon látható hiba nincs.
A vezérlő panel típusa: samsung dc92 01236 A/1 30927.
Valaki tud erről esetleg valamit? Kapcsolási rajz, leírás? Az interneten pontosan ezt a típust nem találtam meg, csak hasonlókat. Gondolom a tápegységgel lehet valami. Annyit látni, hogy a kapcsolóüzemű tápot vezérlő IC közelében lévő 47mikros kondi mellett minha fel lenne hólyagosodva a szilikon egy kicsit. Tovább bontani egyelóre nem akarom, mert ilyen IC-m (2QR2280Z) nincsen.
Képet csatolok a panelról.

SAMSUNG P2470HD TM-08190

Üdv!
Adott egy SAMSUNG P2470HD monitor TV. Rám hagyták, vagyis nincs veszteni valóm.
Az a hibajelenség, hogy bekapcsol, bekapcsolási hang van, a kezelő ledek világítanak működnek. A bemenetet felismeri, meg is jelenik, de 2sec után kikapcsol a a kijelző. A Noti érzékeli továbbra is mint kijelző.
Szétszedve semmilyen elváltozás nem látszik egyik panelen sem. Az okos panelre menő feszültségek megvannak és jók. Szerintem nem elektrolit kondi baja van.
Az erősáram lap típusa: IP-58155A Amire én gondolok, az a TM-08190 transzformátor hibája, vagy ledek.
Szakiktól kérdezném, ez a hiba lehet a 08190 hibája miatt? Ki kell szednem a pontos jóság megállapításhoz?
Ha ki kell (vagy nem) akkor mit kellene mérnem?
ez a rajz megfelelő? Bővebben: Link
Mindenféle műszerem van (akár ESR), bármit ki és be tudok forrasztani (SMD is), szinte mindent meg tudok mérni.
De hogy mit és hol az sajnos nincs még meg.
Azt is elfogadom, hogy ne nyúlj hozzá ha nem érted a dolgokat és tudom megcsip az áram ha csesztetem.
Nem szeretném kidobni, 1500ft kb egy ilyen trafó. A kijelzőt a LED-ek miatt már nem szedném szét.
Köszönöm az útba igazítást, Attila

Előfordulhat , de a kondi kiszáradás a fiatalabb cuccoknál "általános" hiba . Viszont egy próbát megér a kiforrasztás -mérés

Hello! Sajnos ez a kapcsolás erre az időzítésre nem alkalmas.
Hogy a villogások közötti idő 5..7sec legyen, az megoldható, a 22µF-os kondi 47µF-ra cseréjével.
De ez a kapcsolás a Led felvillanásához az időzítő kondiban tárolt energiát használja fel. Tehát ott nem lesz a felvillanás ideje 1 sec, tekintve hogy a PUT a kondi energiáját süti rá a Led-e. Ez jóköra felvillanást okoz, de időtartamban ez sokkal rövidebb. De pont ennek a megoldásnak köszönhető, az extrém kis fogyasztás.

Ha ragaszkodsz a 5..7s/1s időzítéshez, akkor más utat kell választani. Pld. egy CMOS 555 személyében. Ez elvégzi az időzítést és meg is tudja hajtani a Led-et. Ha megnézed a grafikont, láthatod, hogy az Ic alapfogyasztása kb. 600uA és a Led árama kb. 10mA. Mivel az időzítés kb. 1:10 arányú, a Led átlagáram fogyasztása is ennek megfelelően csökken. Így átlagban kb. 2mA fogyasztás jön ki. (Fogalmam sincs, ma egy 9V-os elem kapacitása mekkora.)
Így ha a 9V-os elem 200mAh kapacitású, akkor kb. 100 óra üzemidőre számíthatunk. De mint látható, itt a kondiban tárolt energiát, csak az időzítésre használjuk, és a Led-el sorba kötött áramkorlátozó ellenálláson is veszteség van.

De ha a 9V-os elem helyett egy Liion akksit használnál, akkor annak 2Ah kapacitásával az üzemidő, kb. 1000 órára nő.

Ez az óra ugyan rá van ültetve egy közös panelre, de a működése független mindentől. A ceruza elem működteti. Egy kapcsolat mégis van a magnóval. Az pedig, hogy az óranak van egy óra által vezérelt szála. Ez is be tudja kapcsolni az egész készüléket. Ez úgy van megvalósítva, hogy a nagy power kapcsolónak van egy bekapcsolt állapota, egy kikapcsolt és egy harmadik állás, ami az óranak ezt a vezérlő szálát kapcsolja. Ha ide van kapcsolva a kapcsoló, akkor az óra be tudja kapcsolni ezen az ágon a keszülék főreléjét.
Nem kell a kijelzőnek külön jel szerintem.
Az a kondi azért nem tetszett, mert leforrasztáskor úgy látom, megsérült az egyik oldalon a forrpontja. 22pF-os. Rendeltem helyette ugyanolyat, de az új nem 22pF, hanem. 50pF-os.

Ez az óra magától ment esetleg? Arra gondolok , hogy csak külön az 1,5 V-os elemmel nézted-e vagy az áramkörével is? Az mit jelent, hogy nem tetszik a kivett kondi? Hiszen lemérted kb 50 pF, ahogy írod.
Nem mondom, hogy a kondi a baj, de már lehet az is.

Nem lehet, hogy nem azért nem kapcsolt be a kijelző, mert valami engedélyező jel kell a kijelzéshez?
Ahogy néztem a rajzot, lehet lesz ott más is...

Ezt a kvarc kristálynál méred? Azt írtad, hogy az óra megy, szerintem felesleges volt kicserélni a kvarc kondiját,lehet elég lett volna kvarcot. Érdekes, hogy a rajzon kettő kondi van berajzolva, itt pedig egy van. El ne felejtsd lemosni a gyantát a kvarc környékéről, befolyásolhatja a működést!

Esetleg tedd vissza régi gumikat, hátha azokkal jó lesz kvarc csere után.

Meg még ezt megpróbálgatod, ha végkép nem lesz jó, de persze csak óvatosan a végső esetben.

Sziasztok! Beforrasztottam az új kondikat, aztán végül az új kristályt is, de nem mondanám, hogy jó lett a kijelző. Viszont, a méréseket illetően előbbre léptem. A képen látható, hogy az oszcilloszkóp mérőzsinórját odatéve milyen "jel" látszik. Hát bevallom, nem ilyenre számítottam. Ez nem hiszem, hogy jel, inkább bármilyen zaj. Szerintetek jól gondolom?
Hogy miért gondolom? Mert mindegy hova teszem, minden lábon, a kristály mindkét kivezetésén, a zebra kivezetéseken, a panel tápján, negatívján, és még a 1,5V-os elem mindkét pólusán is ilyet produkál. Tovább megyek: Akkor is, ha a ceruza elem negatívja rá sincs kapcsolva a panelre, tehát nyitott az áramkör. Nem tudom miért. Nos, a jelről ennyit tudok mondani.
De van más is. Az a helyzet, hogy multiméterrel mérve, a kijelző felé menő feszültségeket méregettem, a panelen. 1,25V kint van legtöbb lábon. Ez addig oké is lenne, mert ugye találtam olyan kivezetést is, amin nincs ott az 1,25Volt. Na de ahol ott van, az DC1,25volt! Ha nem az lenne, akkor mutatna a műszerem váltóáram mérésnél is. Nem? Vagy akár frekvenciát is kellene mérnem. Nem tudok váltóárammal kapcsolatos méréseket produkálni.
Sajnos úgy gondolom, hogy ez az áramkör nem működik. Nem tudom, hogy állítsam talpra. Most ugye nem is látom a kijelzőn a nyomkodós állapotban sem. Ami kondenzátoroket kaptam, sajnos egyik sem olyan értékű, amit rendeltem. A 22pF helyett 50pF-ot mérek. Mivel a régi kondi nem túl szép a kiforrasztás után, így betettem az új kondit. Hogy azért nem indul a kristály, vagy másért, azt nem tudom. Lehetséges? Hisz az 50pF az kétszerese a 22pF-nak. Lehetséges, hogy ezért nem indul a kristály és egyenfesz jön ki a kijelzőre?

Helló
Hát Mester ezt gondolom most kéne elengednem. Mivel fix értékeket nem nagyon sikerült mérni a tranyó előtt, kihúztam CON 105 -ből a 8-as és 6-os vezetéket, de akkor is ki-be kapcsol. Aztán kikötöttem R134 -et, így kikapcsol és úgy is marad. Megint megnéztem mi van az IC lábain (R134 kikötve) és... Amíg a kondi fel nem töltödk semmi. Aztán relé kattan, eltelik az a pár sec. ami a visszakapcs. -ig szokott és az IC 3 -as lábán felszökik a fesz. kb. 7 - 7,5v -ra, visszaesik 4,5 -re, majd 5 v -on stabilizálódik. A kettes és hármas lábakon ekkor beáll kb 7 volt. Ha a kettesre ráteszem a műszert, gyorsan kisüti C117 -et. (C117-et kicseréltem, de semmi változás.) D1, D2 rendben. A tranyó ugye csak akkor süti ki a kondit, ha a bázisára megfelelő feszültség kerül. De ha kihúzom a vezetéket a csatiból (3-as láb), honnan kerül az IC 1-es lábára bármi is? (Ok. valamiért kisül C117. De aztán tápfesz. nélkül honnan töltödne fel.?) D1 felöl pedig csak akkor folyik bármi is, ha az auto on/off -ot kikapcsolom.

Ilyen csavaros kondi majdnem mindenkinél van x életkor felett. Nekem is bár nem nagyon teszteltem. Ami a kérdésedet illeti. Gondolom a kondi házat kibontva és a belsejében újat elhelyezve aligha tűnik mókolásnak. Valamelyik idősebb szakitól olvastam ezt a megoldást.

Jó az a kondi. Át kell nézni az egész gépet. sok sebből vérezhet. PNC száma? csinálj már egy fényképet az adattábláról.

Lehet, hogy akkor csak a kondi lenne a gond? Azt már csak holnap fogom tudni megnézni.

Annyit még csináltam, hogy asztalra kitéve adtam neki hálózati feszültséget. Terhelés nélkül, üresen forogva teljesen szépen, egyenletesen forgott, látszólag nagy sebességgel. Az áramfelvétele pedig ugyanúgy stabilan 450 mA volt, mint beszerelve, amikor oszcillált a spriccelés ereje folyamatosan.

Szevasz!
Az LCD-hez menő lábakat (zebragumihoz) szkópold már meg.
Lehet valamelyik szélső más lesz (vagy esetleg kettő), de a többin hasonlóakat fogsz látni.
A föld az egyik tápfeszed. A frekvencia kb 125 Hz. Csinálj néhány fényképet.
A levett kondi a tápfeszültség kétszerező (feszültség emelő), annak a két oldalán is nézd meg a jelalakot.
A hiányzó peden, ha a kétszerező feszültségét látod kissé berogyva, oda is tehetsz néhányszor 10 nF-ot szűrésnek.
Üdv. M.

A rajz kicsit el lett baltázva.
Az opamapok tápjára párhuzamosan (és nem sorosan) kell kondenzátor.
Célszerűen a pozitív táp - GND, és a negatív táp - GND közé bekötve.
Azaz IC tokonként 2db 100nF kapacitású kondi.

Nem feltétlenül kell a létező összes földvezetéket csillagpontba kötni, mert abból kialakulhat egy jó nagy katyvasz is, de hogy egy nyákon hogyan kell ezt megcsinálni, azt már évtizedekkel ezelőtt is tudták a mérnökök. Meg azt is tudták, hogy hogy kell egy kondi lábára menni meg onnan elmenni a fóliával. Hogy ma miért nem így csinálják? Mert drágább lett a munkaóra, meg amúgy is, minek, ha el lehet adni máshogy is.

"És Nálad egyenlőre az a hiba, hogy nem kapcsol ki, mert nem töltődik fel a kondi."
Nem teljesen mert
"néhány perc elteltével kikapcsol ugyan, de pár másodperc múlva visszakapcsol. (Gyakorlatilag ki- be kapcsolgat.)"
És megnéztem mi van az IC 1-es lábán. És pontosan a következő történik: A készüléket bekapcsolom, majd a forrást ki, ekkor a kondi kb. 5 perc alatt feltöltödik, relé meghúz, kikapcsol. Majd pár másodperc múlva az IC 1-es lábán megjelenik valahonnan kb. 1v (!) fesz. egy- két másodpercre ekkor kondi kisül és bekapcsol. A "jel" pedig szőrén- szálán eltűnik.
(Közben megtisztítottam, meglepően tiszta volt kicseréltem az ellenállást, az IC 6 -os lábán fix 7,45v, az 5 -ös lábon a kondi fesz.. Az ellenállásal párhuzamosan beforrasztottam egy Tothbela által javasoltat, így sokkal gyorsabban történik minden. Megkerestem C110, C120 kondikat, nem-e púposak, gondoltam majd kicserélem őket, stb..) Bocs ha hosszú és fárasztó vagyok, csak szeretném ha teljes képet kapnál - kapnátok

Abba van kondi csak a túl oldalt 330 uf van benne.

Siemens KG39VVW31 vezérlőpanel

Családi házunkban nulla szakadás történt, majd ezt követően megjelent "némi" nagyfesz a konnektorokban ami néhány készüléket megviselt.
A fájó pont a KG39VVW31 Siemens hűtőnk.
Mértem a kompresszor tekercseit (kb. 23,5 ill. 24 ohm). Az indítórelén nem láttam égésnyomokat, a tekercs ellenállása 220ohm.
A vezérlőpanel viszont több, mint gyanús:
- R36-os ellenállás szakadásban van, ha jó a szemem akkor színkód alapján - piros, piros, fekete, arany:22ohm
- S14 K320 varisztor 6,7Mohm, másik irányban végtelen.
- egyik 4,7µF-os kondi láthatóan púpos.
Égésnyom a panelen:
- Kérdéses a LNK304GN tápegység IC. Nem forrasztottam ki, de azért:
- 1-2-7-8 láb között (mindegyik Source) 0,3ohm-ot mértem.
- source-ok és a drain (5-ös láb) között 35ohmot mértem.
- mellette a DU49D feliratú dióda jónak tűnik 0,5V-os nyitófeszt mértem, fordítva 0.

Az is egy megoldás de az mp3 paneljén a stab ic és a kimenet között ott a kondi helye felszitázva.

Értem, de egy indítóval deltában nem indult el. Csak úgy, hogy 2db 160-200µF-os indító párhuzamosan kötve, + 1db 20µF-os üzemi kondi volt bekötve.

"bojtorlaszlo" írta, hogy a 20-as üzemi kevés lehet, ezért kérdeztem, hogy ha az üzemit növelem 70µF/kW környékére, akkor lehetséges-e, hogy elég lesz 1db indító kondi is.

Nem azért kérdezek ennyit mert értetlen vagyok, csak ahhoz, hogy kikísérletezzem az ideális üzemi kondi értékét, elég nagy mennyiség kellene ami nincs.

Üdv!

Igen, de deltába 1 kondival nem indul el csak búg. 2db 160-200µF-os indítóval indul csak el. Ez volt a kérdésem is, természetes hogy, 2 indító kelljen?
A 20µF-os kondi csak sacc volt, mert kisebbel próbáltuk, de a 20-asnál volt sima a hangja.
Az lehetséges, hogy ha rakunk rá nagyobb (60-70µF/kW) üzemit, akkor 1 indító kondival is elindul?

Üdv!

Igen tudom, hogy 230V-nál deltába kell kötni, de mivel ott a műhelyben ahol vettük, az ember mutatta be, hogy 230V-on csillagba kötve (ahogy a képen látod) 1 indító és 1 20µF-os üzemi kondival pöccre indult és gyönyörű hangja volt, ezért is kérdeztem, hogy lehet-e így csillagba kötve használni, mert az ember állította, hogy igen. A képen az indító kondi nem látszik, de a rózsa és zöld-sárga kábel között van a nyomógombbal együtt.

Azt is tudom, hogy 230V-on csökken a teljesítménye, csak azt nem, hogy mennyit, mert nagyon megoszlanak a vélemények itt a fórumon is. Van aki az 1/3 teljesítményvesztésre esküszik, van aki a 2/3-ra. ???

Menetzárlat biztos nincs, mert mérve lett és minden tekercs ellenállása ugyan annyi, másrészt vételkor kipróbáltuk 400V-on, 230V-on csillagba és deltába kötve, és nem nyög nem búg, mindenhogy szépen indul, forog, hangra erős a moci.
Illetve deltába kötve, 1 indítókondival nem indul el csak búg, 2 kondival elindul.

Tudom, hogy a frekiváltó lenne a jó megoldás írtam is, meg azt is, hogy azt nem szeretnék venni. Ennek az az egyszerű oka, hogy ez a téglaszeletelő egy házi projekt, 1-1,5 raklap tégla felvágása a cél, ezért gondoltuk építünk egyet, hogy ne kelljen 300eft-ért venni. De ha venni kell még egy 3kW-os frekvenciaváltót is, akkor az már nem gazdaságos.

A kvarcot és kondiját teljesen felesleges cserélni ha jár az óra. A másik kondi az lcd 3V tápfeszültség előállításához kell, annak a hibája okozhat kontrasztcsökkenést.

Üdv.Egy fázisról deltába kell kötni a 160-200µF indító kondi az jó lehet , de 3 kw-nál a 20Fµ-os üzemi az nagyon kevés azért nem akar elindulni.Ehhez a teljesítményhez 50-70µF/kw üzemi kondi kell.Kísérletezni kell , hogy könnyen induljon de az üzemi hőfoka ne legyen magas.Itt a fúrumon a 70µF/kw -ot preferálják sokan , nálam ez soknak bizonyult .