A +12V ág ugye max 12A tud. Az akár hogy számolom 12x12= nálam144W.
Maximálisan ennyit lehet kihozni. A -12V diódája gyárilag 1-2A bír. Ha ezt kicseréled akkor a - ág is terhelhető lesz de itt akkor a trafó drótja fogja beszabályozni a kivehető teljesítmémnyt. Neked 250W-hoz kell 10A.
Lehet hogy kihozható de a - diódát ki kell cserélni 10-12A-esre.

Sziasztok

Egy kis információra lenne szükségem.
Van egy 24V-os 250W-os izzó amihez szükségem lenne egy tápra. Arra gondoltam hogy van itthon elfekvőben pár pc táp és ezekből hoznám össze a dolgot. Pontosabban arra gondoltam hogy 2 db 12V-os ágat sorba kötök és kész Mit kellene ezen kívül megtennem? Egyáltalán megoldható a dolog így? (12A-t tud leadni a 12V-os ágban a táp)

Szia, nem lehetseges 32A a maximalis arameroseg amit a szolgaltato nyujt egyfazisra. A motorod amugyse alkalmas megfelelo teljesitmeny kihozatalra 230V-rol, az adat tabla szerint 660V/380V. Sajnos a szolgaltatok altal biztositott 3 fazisu alapszolgaltatas is keves a motorod biztonsagos inditasahoz. Mint a korabban hozza szolok is irtak a 120m hosszabbito jo kis elotetellenallas.

Üdv!

Bocs, ha egy kicsit hosszú lesz.

15 éve foglalkozom mikrokontrollerekkel, az utóbbi 8 évben már PLC-vel is, a terület pedig automatika, elsősorban épületautomatizálás.

Ennyi tapasztalat alapján a következőket tudom neked mondani:


HW:

Egyszerű (nem ipari felhasználásra szánt) asztali gép: ilyent komoly helyen nem használnak automatizálásra. Véleményem szerint a gyenge minőségű kondik a táp mellett, a nem elég körültekintő NYÁK terv miatti illesztetlenségek, hűtési problémák, illetve a nem megfelelően tesztelt (esetleg HW-es BUG-ot tartalmazó) IC-k alkalmazása miatt egész egyszerűen nem bírja a 24/7-es üzemet.

Ipari felhasználásra szánt PC (nem feltétlenül egy dobozolt gépre kell gondolni, ide sorolnám pl. a mini ITX, EPIC, NANO méretű kártyákat is, illetve ez lehet egy stabil router is saját linux-al): vannak közöttük nem megbízhatóak (pl Wafer-LX: a soros port egy idő után, amely lehet fél óra, de lehet egy hét is, megnyithatatlan lesz, op. rendszer restart nem segít, táp ki/be segít), és van megbízható is (pl. AFL-12A, kijelzővel egybeépített Panel PC, 7/24-ben márciustól-októberig képes elmenni 0, azaz nulla fagyással, 45 fokos szekrényben). Sajnos 4 év után az érintőpanelje meghalt. Neves PLC gyártók (pl. a német Beckhoff) is gyártanak (pontosabban forgalmaznak, hogy kivel gyártatják, azt nem tudom) kijelzővel egybeépített Panel PC-ket horror áron, tapasztalatom nincs vele, de állítólag megbízhatóak (pl. szentgotthárd Opel-ben is van ilyen).

Saját tervezésű mikrokontrolleres vezérlő: ezek jók lehetnek, ha követed a gyártó Errata listáit (és persze alkalmazod a Workaround-okat, vagy ha nincs rá, akkor másikat választasz), ügyesen nagy figyelemmel tervezed a NYÁK-ot(hidegítő kondik közel a táplábakhoz, rövid és széles tápcsíkok, full GND és táp fóliák, hosszabb jelvezetékeknél illesztés a reflexiók miatt, zavarvédelem és ESD a bemeneteken, szükség esetén OPTO-s leválasztások). Szóval itt lehet jót készíteni, itt inkább a SW szokott gond lenni, de erről majd később.

PLC: csak a német WAGO termékeivel van tapasztalatom. HW szempontból nagyon stabilak, a firmware frissítéseket kell nyomon követni, hogy együttműködjenek a fejek a modulokkal, egyébként stabil a cucc.


SW:

Egyszerű (nem ipari felhasználásra szánt) asztali gép: mivelhogy magára a vezérlési feladat elvégzésére nem ajánlható, ezért csak vizualizáció, HMI, naplózás, vagy egyéb bármilyen más folyamat megjelenítő SW fusson rajta. Ha a gép (vagy a program) lefagy, akkor csak a vizualizáció állt le, a háttérben dolgozó vezérlés (amely a fenti alsó 3 közül az egyiken fut) továbbra is megy, nem áll le a fűtésed, nem kapcsolnak ki a lámpák, stb.

Ipari felhasználásra szánt PC: tehát ez már alkalmas a vezérlési program végrehajtására is. Vagyis el lehet gondolkodni, hogy akkor mi is fusson rajta. Neves gyártók elsősorban a WinCE, WinXP_Embedded rendszereket alkalmazzák, de van linux-os megoldás is (pl. a WAGO-nak van linux-ot futtató PLC-je, ad egy függvénykönyvtárat a modulok eléréséhez, a többi a te dolgod). Saját tapasztalatom linux-al van (Voyage Linux - http://linux.voyage.hk/). Ez egy Debian alapú cucc, eltávolítva belőle az összes MAN/DOC/felesleges dolog, a rootfs read-only-ba mountolva !!! A működéshez szükséges részek (/tmp, /dev, /sys, /proc) tmpfs-ben vannak. 1GB-os Compact Flash-re ráfér. Industrial CF kell mindenképp, a sima bolti CF-ekkel rossz tapasztalataim vannak (van amelyik egyszerűen szétnyílt, van amelyik olvashatatlanná vált). Van egy "remountrw - remountro" páros, ezzel lehet a filerendszert ideiglenesen írhatóvá tenni, majd újra csak olvashatóvá. Erre csak akkor van szükség, ha valamit frissítesz rajta (pl. apt-get), vagy frissül az alkalmazásod. RTLinux kernel-re nem volt szükségem, arról nem tudok nyilatkozni.

Saját tervezésű mikrokontrolleres vezérlő: ha centralizált a rendszer, akkor csak a központi vezérlőd van, annak van X BE, Y Ki menete, és csak erre kell program. Ha decentralizált, akkor ugye vannak valamilyen "távoli" SLAVE egységek, amelyek egy buszrendszeren kommunikálnak a központi egységgel (persze ilyen "távoli" egységek lehetnek az első két megoldásnál is, sőt PLC-nél is). A SLAVE egységek programja általában egyszerű, csak a kommunikációs protokoll (pl. modbus) megvalósítása okoz több feladatot. A központi egység programja már bonyolultabb, hiszen neki valamilyen WEB-es megoldást is kell nyújtania. Ez lehet AJAX, de inkább WebSocket (erről majd később). A TCP/IP stack, Web szerver leprogramozása szokta okozni a problémát, de ma már a nagy cégek (pl. Microchip TCP/IP stack) kész megoldásokkal jönnek ki, ezt kell megismerni, használni. Ilyen is van már: WebSocket-Arduino

PLC: az fent említett WAGO PLC WEB-es JAVA alapú vizualizációt nyújt, a hozzá való programmal megrajzolod, majd feltöltöd a PLC-re, egy JAVA képes böngészőn pedig el tudod érni a vizualizációt (kicsit lassú, de működik).


Na most akkor ezek után mit is érdemes ?

Normál asztali gépet csak vizualizációra, a folyamat megjelenítésére, nem túl fontos adatok naplózására ajánlanék. A vezérlő program futtatására semmiképp. A negyedik megoldás a PLC, ez szintén kiesik, hiszen ez nekünk drága, illetve magunk is akarunk csinálni valamit, itt pedig készen kapnánk egy megoldást, tehát nem lenne sikerélményünk.

Vagyis a vezérlő program futtatására maradt az ipari PC, vagy a mikrokontroller-es cucc. Ha az OS linux lenne, akkor semmiképp nem ajánlom olyan processzoros rendszer tervezését, amin már elmegy a linux. Honi körülmények között drága, bonyolult. Tehát ebben az esetben marad az ipari PC vagy valamilyen SBC, vagy egy megbízható router linux-ra cserélt firmware-el. Ha mégse linux, akkor mehet a mikrokontroller, ebből az ARM Cortex M0-M3-at ajánlom, vagy AVR, vagy PIC32. ARM-ra van egy általam használt RTOS: http://www.coocox.org/CoOS.htm ezzel könnyen lehet haladni.

Ha mikrokontrolleres a cucc, akkor felmerül a kérdés, hogy a központi egységnek legyen e IO-ja, szerintem igen, digitális mindenképp, mondjuk 8BE/8KI. Ha nem elég, akkor lehet tervezni a (pl. RS485 - modbus) alapú SLAVE egységeket, és ezeket fel lehet fűzni a buszra. A SLAVE egységek-et is nyilván dobozba kell rakni, itt vannak erre kész megoldások: http://www.soselectronic.hu/?str=12&code=J101060 1000 HUF-ért már vannak DIN SIN-re pattintható dobozok. Ebbe kell beletervezni a NYÁK-ot.

Buszrendszernek a Modbus-t ajánlom RS485 alapon. 1200 méterig elvihető 9600 bps-en. Sokszor a táp is elvihető egy FTP-n a kommunikációval együtt. Persze lehet ethernet is TCP/IP-vel, de ekkor az ajánlott dobozok nem jók, mert arra nem lehet ethernet csatlakozót ráhegeszteni. A CAN busz is jó, sok helyen használtam, nagyon megbízható, multi master, nem kell foglalkoznod az ütközésekkel, max. 1200 méter 20 kbps-en, szintén vihető a táp is az FTP-n. RS485-öt lehet pár ezer forintból RS232-ből készíteni, kicsit drágábban USB-ből is.

Vizualizáció, folyamat megjelenítés, beavatkozás:
- ha natív binárisban gondolkodsz, akkor a Qt-t javaslom, Qml leíró nyelven. Fordítható Winxx-re, linux-ra, talán hamarosan iPhone-ra, Android-ra is.
- ha böngésző, akkor: jelenleg talán az AJAX-os megoldások az elterjedtek a folymatos adatátvitelhez. Szerintem inkább a WebSocket-et kell használni. Sajnos a html5/WebSocket jelenleg még csak szabvány tervezet, de remélhetőleg hamarosan szabvány lesz. Már vannak WebSocket szerverek C++-ban, nodejs-re javascriptben, Aurdino-ra, mintha PIC32-re is láttam volna már. A kliens oldalon html5/canvas API és WebSocket kliens. 16-os Chrome, 9-es firefox-ban működik már jól.

Én is szívesen részt vennék értelmes dolgok kifejlesztésében.

Imi.

üdv,

Sajnos mivel mindenütt leltárazás van nem találtam még megfelelő tranzisztorokat, várnom kell vagy 2 hetet

Ez az egy fajta volt raktáron (nem is drága, csak 210Ft brutto) az egyetlen elektronikai boltban ami nyitva van a városban:

2SB826
50V/12A

http://www.datasheetcatalog.org/datasheet/sanyo/ds_pdf_e/2SB826.pdf

Sajnos viszont a párja a 2SD1062 nincs raktáron, így nem tudom kicserélni az összes tranzisztort egy darabig.
Gondolom a PNP azonos teherbírásút mindig a hasonló javasolt NPN párjával érdemes összeépíteni csak, NPN meg nincs raktáron

Nekem egy kissebb teljesítményű gépbe ment tönkre a triak, azis 12A es volt.

Szia! Szerintem először a kapcsolóját kellene leellenőrizni, mert elég bonyolult mechanikai módon kapcsolja be az elektronikát. Az elektronika 3-400W-tól nem gondolnám, hogy tönkre megy, mikor a triak 12A-s.

Hello.
Volna ket eminence betta 12a difuzorom es szeretnek bellole csinalne egy pat top ladat hazibuli celra. A kerdesem az h mijen drivert hasznaljak hozza meg mijen szurot epitsek bele meg ami nagyon fontos valami lada tervis jol jonne. Segitsegeteket eloreis koszonom.

Sziasztok!
Nekem 5,08-as szabvány sorkapcsok vannak felrakva a panelemre egyetlen vezetősáv megy át relénként két relé lába között. Ez 12A-t tud 230 V-on. Lakkozni már ezt sem árt. Amit rajzoltál - tűz és belobbanás veszélyes. Főleg ha kap egy kis port is.

Sziasztok,

M1711N mikrónk nem melegít.
Végigolvastam az egész topicot, igyekeztem hiányaimat pótolni. Lehet,hogy én vagyok a béna, de a megoldásig mégsem sikerült eljutnom.

Eddigi mérési eredmények (a mérővezeték ellenállása levonva) :
- Trafó Primer 2,86 Ohm, Nfesz: 218 Ohm, fűtés 0,07 Ohm.
Üresjárási áram 2,8A,tehát elvileg OK.
- Nfesz bizti 0,8 Ohm, Kondenzátor: 0.952 MikroF párh. 10,176 MOhm.OK
- Diódafesz. soros 5KOhm-on át 34V DC vel táplálva 6,5 V, forditott polaritással szakadás (hihetőnek tűnik),
- Magnetron szemre sértetlen, fűtés 0,04 Ohm, fűtőtekercs+fűtőszál együttes ellenállás kb 0,1 Ohm. Anód - fŰtés (bármelyik lábról) nagyobb, mint 50MOhm - ami kb. szakadás, tehát elvileg ez is OK.

(Mivel hivatalból nagyfesz-nagyáramú RF áramkörökkel is foglalkozom,) van mérésem bekapcsolt állapotról is:
- Trafó szekunder üresj.fesz: 2,07kV AC,
- magnetron katód (pontosabban a dióda-kondenzátor közös ponton):
3,6-3,0 kV DC (közvetlen bekapcsoláskor a magasabb, aztán beáll az alacsonyabbra). ill. ugyanott AC is van természetesen: 2kV AC (mindegyik a földhöz képest mérve), tehát elvileg talán jó is lehetne.

És a készülék mégsem melegít.További trafó primer áram mérések.

- az üresj.áramfelvétel maradt 2,8A (valójában ingadozó, min 2,68, max 2,82A
- fűtés rádugva,nagyfesz megszakitva: kb ugyanaz (?! holott 1 percig járatva a Magnetron tán picit melegebb.Tehát a fűtéskör valószinüleg müködik.Nem kéne a fűtőteljesitménynek valahol az áramfelvételben , legalább tizedamperekben megmutatkoznia?)
- nagyfeszt is rádugva és 1 percig járatva az áramfölvétel picit megnő 3,6A re, de változó, és idővel visszamegy kb 2.9A-re.
Kondi kisütés után rátapizva a Magnetronra, kézmelegnél picit melegebb, a betett pohár viz viszont hideg maradt.

Kérdésem, Volna-e valakinek ötlete a továbblépésre? Már annak is örülnék, ha a fentiek ismeretében elfogadható magyarázatot lehetne adni erre a
viselkedésre. Sajnos a Magnetron (erre tippelnék, pl. esetleges emisszióvesztés. de 3 év után?) nem olcsó játék, fölöslegesen meg nem vennék újat, mert az ismert tippek alapján akár jó is lehetne. Esetleg, ha
vkinek volna biztosan működő használt magnetronja (OM75S(31)-ről van szó), az érdekelne.

Tehát, tegyem el a mikrót későbbi kisérletekre és vegyek egy újat, vagy van még ötlet, hogy működjön is.
Minden segitséget előre is köszönök.
Géza

elég nekem a 3A?
rgb lednél hogy kell számolni? 0,2Ax3 1 led? (ha mind a 3 szín egyszerre működik)

hehe 0,02A az

Időközben a zener kikerült belőle, nem volt jó megoldás, helyette egy ellenállásosztóval oldottam meg, hogy csak 3,3V menjen az uC-be. A gondom az, hogy össze vissza ugrál az LM kimenetén a fesz. Ezt úgy értem, hogy pl. eléri a 12A-t és felugrik 5V-ra (ha nincs benne az osztó), de 13A után visszaesik 1,2V-ra, majd 20A körül ismét felugrik. Próbáltam, hogy lehúzom földre egy 10K-val, de nem segített rajta.

Szia!
Szerintem is varázsló vagy! Miért?
Egy 300W-os táp a 12V-os ágra max 10-12A-t képes kijuttatni, ez az autóserősítődön max 150W felvett teljesítményt jelent, amiből, jó ha 100W-ot le is ad...
Arról nem is beszélve, hogy én eddig csak 500-750W-os tápoknál láttam olyat, hogy a 12V-ja a PC tápnak, valóban 12V lett volna, elterjedtebb, inkább a 11,8, 11,6 max kimenőfeszültség... Hát még a max áramfelvétel környékén!
Ne keseredj el, te jó ha 90-100W-al hallgatod az autós erősítődet!

Ezen a rajzon szeretném bemutatni, hogyan számítanám a szűrőellenállásra jutó teljesítményt.
Az erősítő az opa-t leszámítva 12V/100 ohm = 0,12A-t vesz fel. A két csatornánál jó közelítéssel 0,25A-rel számolhatsz. A tápágba kötött ellenálláson R*I^2 teljesítmény disszipál. Ha nem akarsz túl forró ellenállást, bátran rakj 10x túlméretezettet. Például 1 ohm -osból elég 0,6W-os, míg 5 ohm -ból 3W-os kéne.

Szia! Úgy érted, hogy sorba kötni vele? A sorba kötött ellenálláson ugye az áramnak megfelelő feszültség esik, ezért a max sorba köthető ellenállás értéke esetfüggő.
Függ a konkrét távadó működési feszültségtartományától, ennél is pontosabban a minimális tápfeszültség értékétől, ezt megtalálod az adott távadó adatlapján.
Függ a kiadott feszültségtől, ezt megtalálod a PLC adatlapján.
Ebből Rmax=(Uplc-Utávadominimum)/0,02A
Szerintem. De ezzel még nem próbálkoztam eddig.

Azon gondolkodám cikkolvasás közben, hogy ha van mondjuk 3 egységem. Pl egy szintetizátor (földelt tápkábellel) onnan bemegy a jel, mondjuk valami profi hangkártyába, mely egy firewire csatin keresztül össze van kötve a számítógéppel (földelt), majd a hangkártyából a jel megy be az erősítőbe, (esetleg az is földelt táppal) akkor az a szabály, hogy ezen 3db földelt készülék (szinti+szgép+erősítő) tápcsatlakozóját EGY elosztóba kell dugni, és ott is az egymáshoz legközelebb eső csatlakozóba. Még ebben az esetben is olyan földhurkunk lesz, mely bezavar a hangképbe, szerencsés esetben csak brum formájában, szerencsétlenebb esetben vinyóhangtól, egérig, maciig ott az egész állatkert.
Namármost mit tesz ő? Még távolabb teszi ezen 3 fokozat közös pontját a hálózaton, amitől maga a földhurok ténylegesen több méteresre megnő. Na ha mindezt 1,5-es rézvezetékkel teszi, és még a konnektora is kínai, akkor aztán tényleg, jobb ha be sem kapcsolja a cuccot, mert kiszalad az egész állatvilág, sőt akár veszélyes potenciálkülönbségek is kialakulhatnak.
Tehát mi a teendő, legyen a vezeték 6-os, de még jobb a 10-es, (na ná, nem is vitatkozom vele!), a kismegszakító 32A-es, és még a különbség is hallható.
Persze lehet, hogy sokkal jobb eredményt elért volna, egy nagyon jól kiépített szállal. És arról a tápfeszültség elosztását profi, akár az általa leírt csatlakozókkal valósította volna meg a három készülék között. És azzal én sem vitatkoznék. De így igen.

A mérőgenerátornak szánt Wartburg 14V/42A-s generátorom kikérdezését elkezdtem. Az első mérések adatait közre teszem mások hasznára is. Majd beszámolok a további adatokról is.
A gerjesztés külső tápról történt: 12V / 2,16A = 26W
Egyenlőre ezzel a gerjesztéssel mértem a mellékelt excel szerinti értékeket.
A teljes mérési sor végén energia termelési célra való felhasználhatósága is ki fog derülni.

persze, azt értem, viszont elirtam. Nem +-, hanem 2x13,5V 2200mA. Biztosítékot csak a trafó előtt láttam, bár mondjuk nem is kerestem.
Az a kérdésem, hogy találtam itthon egy pctápot. Nagy gáz lenne, ha azt használnám, mert nem találtam mást, és nagyon nem akarok költeni rá, annyit nem ér az egész. Igaz, hogy az csak 12V, de 12A. Az egyenirányítókon kívül mit lőhet ki?

Szia!
Úgy tudom, ha egy regisztrált villanyszerelő nyilatkozik a szolgáltató felé, hogy a hálózatod / vezetékkeresztmetszet / megfelel az igényelt áramerőségnek, akkor kérhetsz 32A-t a vezérelt mérőre, és csak a kiszállás + munkadíj árát kell megfizetned. Legalább is nekem egy évvel ezelőtt nem kellett külön fizetnem a vezérelt mérőre, úgy tudom azóta ez nem változott.

Szevasz!
Ehhez tudni kellene milyen hőszigeteléssel rendelkezik a 16l.-es tered.
Tudni kellene hány fokos környezetnél kivánod a 18C (vagy 12, nagyon nem mindegy!) tartani, valamint hűteni is szeretnél vele, vagy csak a bepakolt hideg árut hőn tartani.
ATX tápból, bár elvileg tudhatja 12V 12A-t, egyszerű módon csak a 12V-ot terhelve nem jön ki annyi, a feszültsége leesik, nem arra szabályoz.
Üdv: StMiklos

Nem csak a tok a lényeg, hanem az is ami benne van. Egy modernebb félvezető akár 10...50 fokkal is többet bírhat....

Zoli: megoldod egy aludarabbal, mert jó a saccográfod, és esetleg megméred üzem közben, hogy mennyire lesz meleg. De azért van amikor ez nem elég, és érdemes utánaszámolni, hogy pl. egy 70...80 fokos borda (ami már nagyon forrónak tünik) adott esetben probléma lehet, vagy simán bírja és nem kell vele foglakozni.

Építettem pl. 13,8V/12A-es áteresztő tápot, ebben 70 foknál kapcsol le a védelem. Tartósan is bírja a rövidzárat, és mindössze 2db áteresztő-FET melegíti a bordát (meg az egyenirányító dual-schottky diódái). TO247-es tokban vannak. Na itt azért már kellett számolnom, hogy meddig melegedhet a borda....

Nem arra való, szerintem próbálkozni sem érdemes vele.
Bassgitárhoz Eminence Beta 10A, Beta 12A, Delta 15 LFA hangszórókkal érhetsz el nagyon jó eredményt.
Ezek az autós hangszórók csak lengenek, "lihegnek", de a bassgitár hangját képtelenek elfogadhatóan visszaadni.
Ezek a hangszórók inkább a hangszer "testhangjait" szólaltatják meg, amikor hozzáérsz a húrhoz, egy lábdob szerű dörrenést hallat, meg ilyesmi

Ha jó a szekrény akkor csak az automatákat cserélik, de a csere meg az utcáról bejövő kábel az az ő költségük, ha ugy gondolják nem megfelelő azt majd megcsinálják. Neked csak a mérőhelyet kell szabványositanod, ha szükséges. Ha magadhoz vezetteted be, az sem sokkal több mivel mint mondottam 32A-ig igényelhető dijmentesen. Tök mindegy egy vagy három fázis, az összege ne legyen több 32-nél. Ami plusz egy-kettő-tiz A azt fizeted. Más kérdés ebbe a 32A-ba mi fér bele. Számold ki neked a 3x25 az olyan 150-160 körül lenne plusz költség. Meg ha kell a mérőhely kialakítása. Én is ebben vacilálok mi legyen, kb már tudom hogy három fázist akarok, elindulok egy kisebb teljesítményel meg egy uj szabványos mérőhely kiépítéssel. Aztán majd meglátjuk. Nekem a mérőhelyet mindenképpen csinálnom kell mert régi ház még bent van az óra a szoba melletti falon.

Az ugy van hogy 32A-ig igényelhető ha a ház elektromos rendszere megfelelő ennek a teljesítménynek a vételezésére. A 32 és a 3x25A közti különbséget kell fizetni. Esetedben ugye van 3x16A az 48. A 3x25=75. 75-48=27. 27x3600=97200 az eonnak fizetendő. Plusz az uj mérőhely kialakítása ha ugy itélik meg hogy az nem megfelelő. Azt majd eon-os, vagy ilyen mérőhely kiépitésére jogosult villanyász fogja megmondani. Nem a doboz szekrény mérete a lényeg hanem hogy a földelés meglegyen, a házon kívül jól látható helyen stb. stb. A lényeg az hogy korszerütlen. Én is hasonló cipőben járok de ha hosszutávon gondolkodsz egy frekiváltó sem olcsó mulatság, meg a generátor és akkor azokkal még macerás az üzemeltetés is. Egyszer kössél valamit félre oszt füstöl a frekiváltód. Ha minden okoskodás és trükközés költségét felszámolod ott vagy hogy behuzatod a 3x25a-t és ott nincs vacila mehet direktbe minden. De majd eldöntöd.

10-12A terhelhetőségű tirisztor pukkant már el nekem anno. Figyelembe kell venni, hogy ez söntszabályzó, és igen nagy pillanatnyi áramok folyhatnak, de ez a működési elv velejárója. Ezenkívül a diódák is megkapják ezt az áramlökést, úgyhogy oda sem jó akármilyen. Valamint az egész cucc erőteljesen melegszik, főleg ha tele van az akku, és nincs felkapcsolva a világítás, úgyhogy hűteni is kell rendesen.

Köszönöm, nekem, mint C-alsósnak a hogyan okoz gondot. Várom már nagyon az msp430 interfészeiről szóló tanulmányodat!
Addig is, hogy mindenki tanulhasson belőle, felteszem azt a jó kis kódot
Jól meg lehet érteni belőle az msp USI I2C működését, ajánlom mindenkinek. Beír a memóriába adatokat, majd kiolvassa, összehasonlítja a beírttal, és ha stimmel, akkor kigyullad egy LED. Ebből akarom kiollózni külön a beírást és az olvasást, csak még azt nem tudom, hogy kell megírni a két bájtos címzést.

"Nem ismerem a panelfúródat de én a csavarbehajtó (akkus fúrógép) motorját javaslom. Abban van erő, kb 4 Amper az áramfelvétele. A PWM-et 10 amperes akkuról járatom, így nem kellett tápot építeni és ha nagyon tolom neki az anyagot akkor sem lepődik meg."

Ugyanilyen akkus fúrót hajtok sz.gép tápról. Simán meg tud kajálni 8-10A-t, de ha lefogom a tokmányt, akkor 16-ot is. Mondjuk a táp nem túl erős, 12A-nál leold.

Hát jó, jöjjön aminek jönnie kell...

Ez az első verzió. A rajz sajnos hibás. A T1-T2 így, ahogy rajzolva van, nem működőképes. A végleges megoldásban T1-T2 helyett egy relét építettem be. Ami nincs a rajzon: a működtető trafó (egy 50VA-es 220/12V-os lámpatrafót használtam.) és a Graetz-híd. A Graetz hidat PC tápokból bontott Schottky-kból forrasztottam össze, hűtőbordára szerelve őket.

A működés elve a következő: a trafó terheletlenül, egyenirányítás után több, mint 14V-os feszültséget produkált. Ahogy terhelni kezded, ez a feszültség egyre csökken. A műveleti erősítőből felépített komparátor figyeli ezt a feszültséget. Ha a feszültség elér egy alsó határt (túlterheled a trafót), akkor adott idő elteltével kikapcsolja a kimenetet. Ez után adott ideig kikapcsolva hagyja, majd ismét a kimenetre engedi a feszültséget.

Ha belegondolsz, ez egy fúrógép működtetéséhez teljesen ideális. Amikor fúrsz és megszorul a fúród, vagy csak lelassul, akkor a táp nem áll meg rögtön túlterhelésre, hanem valamennyi ideig még több teljesítményt ad ki magából. Ha közben megint elindul a fúró, tehát megszűnik az akadály, vagy leveszed az ujjad a ravaszról, akkor a tápegység egyáltalán nem is áll meg. Ha a túlterhelés sokáig tart, akkor kikapcsol és nem is engedi elindulni egy ideig. Ezzel folyamatos túlterhelés esetén sem fog a trafód túlmelegedni. Ha jól van beállítva, örökéletű lehet a tákolmány!

Ennek a kapcsolásnak az a hátránya, hogy a beépített relének nagyon nagy áramokat kell kibírnia. Nekem az említett 50VA-es trafó esetében a 10A-es relék a második rövidzárás után beégtek. Persze lehet venni autós reléket, bár nem tudom, azok mennyibe kerülnek.

Hogy az egész mennyibe került? Nem tudom, ugyanis bontott/megmaradt/guberált alkatrészekből állt össze. A legdrágább tétel szerintem a trafó. /Nekem ez egy "maradék" anyag volt: amikor a lakást vettük, ezek voltak a csillárban, de mikor beköltöztem, új, 230V-os csillára cseréltem, így ez feleslegessé vált./Graetz hidat használhatsz bármilyen, jól hűthető, nagyáramú típust, azok nem drágák. /A második verzióban a trafó primer oldalát kapcsolgatom, így kisebb relé is elég volt, cserébe jóval bonyolultabb a segédármaköri rész. A második verzióban egy 12A-es diódahidat használtam fel, egy PC alaplapról bontott hűtőbrdával meghűtve. / A dobozolás: egy PC tápegység dobozában elfért. /A lámpatrafó, amit használtam ideális volt erre: hosszúkás, tégla alakja miatt./

Ha szabad javasolnom: töltsd fel az akkut, és tegyél vele párhuzamosan egy áramgenerátorosra átalakított PC tápot. Nem sokat segít az "akkunak", de 10-12A-t az is fog nyújtani.

Akkor a következő a javaslat.

Kényelmi okokból tessék csökkenteni a készülékek számát, illetve az egyidejűleg használt nagy fogyasztók számát.
Másik megoldás, kérni az áramszolgáltatótól 32A kismegszakítót, és annak megfelelően kiépíteni a lakáshoz menő fővezetéket. Ezután sokkal ritkábban kell lemenni a pincébe. Semmi ördöngősség nincs ebben. Ez egyszerű matamatika.

16A+10A és máris egy percen belül mehetsz felkapcsolni a pincébe. Mindent a megfelelő eszközzel!