Már nem. Mindegyiket figyelik és a változást átlagolva figyelnek.

Sziasztok! Egy kis segítséget szeretnék kérni tőletek! Hangfalaknál ahol nincs hangváltó, tehát a mélyközép megkapja a teljes hangtartományt, a magas előtt pedig egy soros kondenzátor van, ott a magas hangszóró impedanciája mennyire számít bele a teljes hangfal eredő impedanciájába? Ugye a mélyközép hangszó nagyságrendekkel nagyobb teljesítményt igényel, eszerint nekem az a megérzésem, hogy ő jobban "számít". Mi történik a teljes hangfal eredő impedanciája szempontjából, ha egy 8 Ohm-os mélyközép mellé beteszünk 2db 8 Ohm-os magassugárzót egymással párhuzamosan (4 Ohmos lesz az eredőjük), vagy sorosan kötve (16 Ohmos lesz az eredőjük)?

Nem szerettem volna bonyolítani,de kellett neki a késleltetés,az 555-öset azért nem írtam,mert mintha kevés lenne a helye,de majd kiderül .

Az 555 elé kell még egy npn kapcsolóüzemű tranzisztor szintemelőnek és fázisfordítónak, a 3V kevés 555-nek ami 12V-ról megy, és lefutó élre indul az 555 monostabil. Egy tranyó ezeket éppen megcsinálja.

A Skory weblapján lévő 230V-os LED meghajtóban alkalmazott FET-es simító részt lehetne valahogy hálózati szűrő induktív tagjaként használni?

Sziasztok!
Az rendben van, hogy réz és alu érintkezése nem szerencsés, de mi a helyzet ónozott réz és alu találkozásával? Konkrétan pl. NYÁK ónozott részénél összecsavarozható alu műszerházzal? Úgy, hogy ott akár áramok is folyhassanak?
Nem találok erről semmi infót...

Elvileg ott nem okozna gondot, de előjönne az, hogy az ón hidegen is megfolyósodik és egy idő után érintkezési hibás lenne. Ha nem folynak nagy áramok akkor kell tenni a csupasz réz és az alu közé egy szimpla acél alátétet. Ha nagyobb áramok folynak akkor sárgaréz alátét (az ugyanis nem lép reakcióba az aluval) vagy az ideális választás a cupal lemez lenne. Ahol fontos a megbízható érintkezést ott cupal-t használnak.

Szia!
Amire rákérdezel, azt tudtommal úgy hívják, hogy elektrokémiai korrózió. Az, hogy kettő fém mennyire hajlamos erre, a standard elektródpotenciáljuk különbségétől függ elsősorban. Az Alumíniumnak ez -1,66V, a rézé +0,34V, a különbség 2V. Az óné -0,14V, így itt a különbség valamivel kisebb, 1,52V.

Megoldható az egy kapcsolóval, hogy ha van K1 és K2 (szimpla be-ki)kapcsoló, akkor alapállapotban mindkettő ki legyen kapcsolva, aztán bekapcsoláskor először a K1 kapcsoljon be, utána a K2 is, és kikapcsolásnál először a K2 kapcsoljon ki, aztán a K1 is? A kapcsoló védelmében gondoltam, ha a Skory oldalán lévő második fázishasításos teljesítményszabályzó és a fázis közt lenne K1, és a potméter középső lába K2-n keresztül kapcsolódna, akkor ha K2 ki van kapcsolva, kis áramot kapcsolna K1 is. Plusz nem kéne eltekerni a potmétert.

Egy-két linket mutathanál, hogy tudjuk, miről van szó.

Mondjuk két időrelé? Egyik elengedésre késleltetett (K1), másik meghúzásra késleltetett (K2). És egy kapcsolóval kapcsolod mindkettő vezérlését.

Sziasztok!
Először is, Boldog Új Évet Kívánok Mindenkinek!
Lenne egy olyan kérdésem, hogyha a TV tápkábelét megtekerném egyszer vagy kétszer egy ferritgyűrűn az segítene abban hogy ne búgjon annyira?
Vagy csináljak rá egy rf szűrőt?
Előre is köszi.

Én 1-2 lengőkapcsoló méret körülire gondolom az egész mindenséget. Az áráról nem is beszélve. 200Ft-os eszközt vezéreljek 10e Ft-os eszközzel, hogy kíméljek egy kapcsolót?

Rögzítettem a falra 3db. 220V 375W-os infralámpát, párhuzamosan vannak kötve, 2 db. 3 eres kábellel, földelve a rögzítővasakat, mindről lóg egy ~250V 2A-es lengőkapcsoló, ami kapcsolja a fázist.
Több probléma is akad ezzel a megoldással. Az első, hogy az egyik kapcsoló már pár kapcsolás után megadta magát.
A másik, hogy folyton bekapcsolva túl meleg, kapcsolgatva meg, mert alatta van a termosztát, amint kikapcsol, rámzúdul a hideg szél. Meg a sötétség.
Mivel rögzítve van a falon, meg mivel hatékonyabban akarnám használni, inkább szabályozni kéne őket egyenként.

Ehhez jó megoldásnak tűnik Skory weblapján az érdekes kapcslások közt, a 2. fázishasításos szabályzás, a tirisztoros.

Viszont tartósra szeretném csinálni, ezért arra gondoltam, hogy ha a potméter szabályzó érintkezőjét megszakítanám, akkor az ellenállás maximumra ugrana,
és elsötétedne, és ez után kis áramot lehetne kapcsolni egy a fázist kikapcsoló kapcsolóval. Ezt jó lenne viszont 1 kapcsolóval megoldani,
hogy be, és kikapcsolásnál is maximumon legyen a potméter, vagyis szakadjon meg a középső láb.

Bár ezek után már sokkal jobb lenne, mint most, mégis az lenne a legjobb, ha miután beállítom mindegyiket, hogy milyen erővel melegítsen,
lenne lejjebb egy NTC, ami alapján a tápnál mindet szabályozná beállítható kb. 10-40°C közt. Vagy ha nem működne két szabályzás egymás után,
akkor külön mindegyik szabályzóját így kéne megcsinálni.

Szóval, ha jól tudom, az a 470k potméter 0 állapotban 100%, 470k állapotban 0%-ot ad a kimenetre.
Nem tudom, mit kell tűrnie annak a potméternek. De jó lenne, ha valahogy meg lehetne oldani a hőszabályzást.
Esetleg a 10k ellenállás helyett, vagy párhuzamosan vele valamilyen NTC nem oldaná ezt meg?

Így most működik hiba nélkül a kapcsolás. Viszont még mindig nem értem a másik problémát, hogy miért nem stabilan, azonos ideig kapcsol fel a mozgásérzékelő kimenete. Táp alá helyezve elsőre sokáig világít, utána minden érzékelésnél csak pár másodpercig. Ez miért lehet?

Bekapcsoláskor kell némi idő, míg észhez tér a rendszer. Lehet növelni az időt de ahhoz egy SMD kondenzátort kell kicserélni a panelen (a netes források szerint), vagy egy késleltetőt raksz a kimenetre. Mennyi hely van még?

Nem véletlenül SCART csatlakozón kapja egy settopboxról a jelet?

De igen.

Köszönöm szépen a segítséged!

Szia!
Persze, szívesen:
Bővebben: Link

Köszönöm!
Így már meglett a két földelés is
Azt szeretném még kérdezni a módosított rajzzal kapcsolatban, hogy a megcsapolt pozitív ágra van-e értelme biztosítékot tenni?
Találtam az említett boltban foglalatot is, igaz félbe kellene vágni és úgy adná a 3 lábhoz (fet). Lehetne cserélgetni az 5,6A és az általad javasolt 96A között, hogy csak azokat kelljen cserélni, ha szeretnék benzines injektort is tesztelni?
Köszönöm szépen!

Sziasztok.

Autóvillamosági kérdés... suzuki swift első lámpája igen gyenge, a szerelő azt mondta, hogy vagy ugyanilyet tud adni vagy beletehet egy erősebbet (ami nem ebbe a swiftbe való), de az hamar ki fog égni. Ezt nem nagyon értem. Gondolom ha belemegy akkor ugyanúgy 12V-os mint ami most is benne van, a generátor meg gondolom minden probléma nélkül meg tud hajtani egy nagyon áramfelvételű izzót is. Vajon miért mondta ezt a szerelő, illetve igaza volt-e?

köszönöm.

Foglalatot ilyen FET-hez? Itt valami félreértés lesz, ezt NYÁK-ba kell forrasztani. Építsd be a 96 A-es FET-et, az könnyedén vinni fogja mindkettőt, nem kell cserélgetni. A FET 96 A terhelést bír, nem annyit tuszkol át az injektoron.

Apropó, a FET-re csavarozz valamilyen hűtőbordát. Nagy nem kell, elméletileg egy 5 x 10 cm-es, 2 mm vastag alu lemez is megteszi. A FET és a lemez közé viszont kell hővezető paszta.

Biztosítót lehet tenni (sőt), minden bizonnyal az autóban is van zárlat esetére. Ha tudod, hogy mekkora áram kell a diesel injekornak, akkor ahhoz méretezd az egész kábelezést. Ha valóban kell a 25 A, akkor 30 A-est javaslok, abból is a lomha fajtát (T 30 A). Viszont, ha ilyen sok különbség van a két típus között, akkor érdemes kétféle biztosítót is tartani (tartalék is legyen) és a másikat használni a benzines autókhoz.

Miért gyenge?

Szia ! Léteznek vékonyabb izzószálból is égők , amiknek nagyobb a fényerejük , de hamarabb tönkre is mennek . Erre gondolt a szerelő .

Mérj feszültséget a foglalaton működés közben, járó motornál. Feltételezem, hogy a fonsor is rendben és a búra sem matt, vagy sárgul. Ha meg van akkor rendben. Ha kisebb azt az okot kell megszüntetni. Ha nagyobb teljesítményű izzót teszel bele, nem az izzó ég ki, hanem a foglalat, vezeték. Akár a foncsor is megvakulhat.. A nagyobb áram miatt még nagyobb lesz a feszültségesés, mert vékony a vezeték. További problémákat okozhat.

Szia!
Ez egyszerű 12V -os injektorok tesztelésére jó, a közvetlen befecskendezésű (magas nyomású) benzines, és a common rail dízelhez sokkal bonyolultabb kapcsolás fog kelleni.
Injektortól függően általában kell egy 50-80V -os impulzus, (10-30A), aztán 12V (5-10A) majd 12V PWM -el néhány A -es tartóáram.
GDI (FSI) injektorokra értelmesebb találatokat adott a google, nagyon hasonló a CR porlasztó meghajtása is:
Bővebben: Link

Egy öreg(vén trotty) ex tévészerelőtől ilyen szituációra kaptam azt a magyarázatot, hogy a SCART kábel minősége (talán az árnyékolásra gondolt) nem túl jó. Nem akarom, hogy miattam költs feleslegesen, ezért inkább azt javaslom, hogy rövidebb, esetleg vastagabb (ergo rendesen árnyékolt) kábelt használj, ha tudsz kölcsönözni, vagy akad a ház körül másik kábel - egy próbát megérhet. A megoldás a SCART cseréje HDMI-re lehet. Szerintem elég öreg lehet a tévéd, vagy a box, és ez az út nem járható. A jelenség nálam is jelentkezik, függ a képtartalomtól, de mivel a feleségem altatónak használja a második tévét, nem jelent gondot. Én meg főleg kikapcsolt állapotban nézem a tévét.

Megnézem még egyszer, hogy melyik kondit kellene cserélni, mert az ideálisabb lenne számomra most.

Sziasztok! A következő a problémám: Adott egy gyűrű alakú nyák, 24 db SMD LED-el. csak egy kábelpár van rá forrasztva.Elvileg 12 V-osnak mondott. Ebből fényképezőgép gyűrűvilágítást szeretnék építeni, mert a készen kapottnak brutális ára van és a méret sem stimmel. 3 LED-enként 1-1 db SMD ellenállás van még rajta. Semmilyen egyéb specifikáció nincs, így jött Kínából. RÁ MERJEM-E közvetlenül kötni a 12 V-os tápra, vagy kell még további előtét-ellenállás, Köszi szépen.