Bocsi! Összetévesztettem a Q7 RF típussal. De itt is előfordulhat, hogy a benne lévő elem gyenge és a relé nem tud meghúzni, hiába jelzi. Egy próba elemcserét megérne szerintem.

Nézd meg esetleg a csapon lévő szűröt. Lehet, az van eldugulva.

Szia!
1092 Bp., Ráday u. 63.
Ez egy alkatrész bolt, aki munkákat is elvállal. Kérdezd meg őket, hátha

Köszönöm szépen a választ. Cseréltem elemet, sajnos nem segített. Kicseréltem a két termosztátot egymással (padlófűtését a radiátoroshoz és fordítva), ugyan az a jelenség. Termosztát kattan, piktogram megjelenik rajta, de a váltószelep nem fordul el. Ha a fűtésigényt manuálisan létrehozom, akkor sem indult elsőre, csak másodikra.
Most megpróbálom a HU-220 zónavezérlőben a szobai kört és a váltószelepet a Term5 bekötésről Term4 bekötésre áttenni. Talán változik valami. Ha ez sem segít nincs több ötletem.

Hány éve működik pontosan ilyen felszereltséggel és vezérléssel a kazán? Mióta jön elő ez a hiba?
Először annak az említett kapcsolódobozban lévő csatlakozások megfelelőségét ellenőrizném.

Szia jpuskas99! Ez egy fél éves rendszer. Első fűtési szezon. És visszaemlékezve, a kezdetek óta így működtettük. Vagyis, hogy ha elindult a radiátoros kör akkor beállítottuk a termosztátot 23 fokra, a radiátor szelep meg úgy lett beállitva a helységbe (ahol a termosztát van), hogy ne érje el azt. Így folyton ment a radiátoros kör fűtése. (Nem tudom, ez mit okozott a kazánnak.)
Délután néztem a HU-220 zónavezérlőben a bekötéseket. A két ESBE motoros golyóscsapnak a villamos bekötése nem egyezik. Fényképet mellékeltem. A két termosztát a bekeretezett részben felülre vannak bekötve. (Egyik a padlófűtéssel jelölt a másik a radiátoros fűtéssel jelölt részbe.) Ezek alá vannak bekötve a körökhöz tartozó ESBE motoros golyóscsapok (M) jelölés. Csak míg a padlófűtésnél a fekete vezeték felülre és a kék alulra van bekötve, addig a radiátoros körnél fordítva (a fényképen a zöld-sárga vezeték van Wagózva a motoros golyóscsap fekete vezetékével). Ezért a radiátoros körnél kék felül, zöld-sárga (feketének megfelelő) alulra. Lehet ez gond esetleg?

Nem arra gondoltam, a csatlakozásokat nehogy módosítsd! Ha fél évig működött rendesen, akkor azok jól vannak bekötve. Csak nézd meg, hogy azok megfelelően rögzítve vannak-e, mozgasd meg egyenként a vezetékeket, hogy azok fixen rögzítve vannak-e, nincs-e valamelyiknél lazulás. Azt észre fogod venni.

Így működött mindig, ahogy eddig. (Ha kézi vezerlésben a termosztáton elérte a beállított hőmérsékletet a mért szoba hőmérséklete és leállt a kazán, elzárt a golyóscsap, akkor a szoba lehülésekor, ha a termosztát jelet adott, hogy fűteni kell, a motoros golyóscsap soha nem nyitott ki.) A vezetékek nincsenek kilazulva, azokat meghúzkodtam óvatosan.
Viszont most észrevettem, hogy a termosztáton ha programot inditok (pl. 0-ás program) egyszerre nyit a golyóscsap. ??? (Lehet programoznom kellene már végre a termosztátot.)
Köszönöm a válaszod.

Nem, a termosztát programozása nem jelentene semmi módosulást, az akkor is a megfelelő jelet adná ki. Akkor inkább JZoli mondta korábban jól, hogy ott, annál a termosztátnál lehet a hiba. Bár már átcserélted a kettőt és ugyanaz a hiba jött elő, így a termosztátok hibáját is ki lehet zárni.
Illetve, próbáld meg a termosztátokat külön-külön több alkalommal rövidre zárni, hogy akkor mi történik. Csak egy lehetséges hiba kizárása céljából.

Előre is elnézést az amatőr kérdésért, de a termosztát rövidre zárása azt jelenti, hogy a két vezetéket összekötöm (összezárom) valamivel? (Pl. mikor leveszem a termosztát előlapját.)
Amúgy ezért (a termosztátcserekor ugyan az a probléma fennállt) gondoltam arra, hogy lehet a motoros golyóscsap, ami fordítva van a padlófűtési körhöz képest bekötve, zavarhat be. Csak sajnos nem találtam semmi leírást a zónavezérlőhöz, amiben jelölik, hogy melyik vezetéket hova kell kötni a motoros golyóscsapnál.

Sziasztok immergas vitrix terra 28 erp kazán beüzemelése után piros és fekete vezeték fehér csatlakozójából a be üzemelő elvitte, ami bele volt dugva nem tudja valaki mi lehetett az válaszokat előre is köszönöm

Igen, a rövidzárnál arra gondoltam. De mivel féléves a készülék és garancia alá tartozik (sőt az a félév alatt ezekkel a bekötésekkel rendesen működött!), a bekötéseket nehogy változtasd! Hívd a szervizes szakembert!

Rövidzár lehetett valamilyen funkcióhoz (pld. a termosztát vezérléséhez, vagy egyébhez). Kérdezz rá a beüzemelő szakemberre, az elérhetőségét meg kellett, hogy adja.

Sziasztok! Van egy Junkers Euroline kombi gázkazánunk. Az utóbbi időben az alábbi hibát produkálja: ha megnyitjuk a melegvizet, bekapcsol a kazán el is kezdi melegíteni a vizet, de kb. 3 mp mulva kikapcsol, majd újra be aztán ki. Ezt megcsinálja egymás után kb. 5-ször, mire 6-odjára már nem kapcsol ki, hanem elkezdi melegíteni a vizet. Ez idő alatt kifolyik több liter hideg víz feleslegesen. Tudnátok javaslatot afni, hogy ezt mitől csinálja illetve mivel orvosolható? Köszi.

Sziasztok! Egy termosztát vezérelt Vaillant Ecotec Pro kazánnal kapcsolatosan lenne kérdésem felétek. Jelenség: pl. melegvízkészítésnél: felfűt a kazán, eléri a beállított melegvíz hőfokot. Kazán leáll 68 foknál, megy az utókeringetés 5 percig, kijelzőn lemegy a hőfok 57 fokra (külső melegvíztartályt melegít) és kb itt marad, mert nincs melegvíz kivét. A kazán keringető szivattyú viszont folyamatosan megy. Státuszra S00-t mond, vagyis nincs hőkivét igény d.11-re 0-t mond, vagyis nincs kűlső hőigény, a termosztát nem kér melegvizet. d.18-ra 0-t mond, nem folyamatos üzemben van a szivattyú (return). A kijelzőn ott a radiátor és a keringető szivattyú szimbólum.

Lehet, hogy nem hibás, de szerintem nem így kellene működnie a keringető szivattyűnak. Normális esetben, ha az utókeringetési idő lejárt és nincs hőkivét igény a kazán felé, akkor le kellene állnia a keringetésnek és a termosztátnak kellene a kazánt visszakapcsolnia.

A termosztát a PCB csatlakozó soron a 3,4 csatiba van bekötve, ezeket zárja rövidre egy relével. Ha kikötöm a termosztátot, a jelenség ugyanez, vagyis mintha nem lenne termosztát bekötve. Ekkor érthető a folyamatos keringetés, hiszen a kazán csak a keringetett víz hőmérséklet csökkenéséből tudja meg, hogy mikor kell visszakapcsolni.

Hőmérséklet szenzor probléma nem valószínű, mert a kijelzőn lévő értékek (felmelegítés, lehűlés) jónak tűnnek.

Vagyis az igazi kérdés az az, hogy miből tudja egy kazán, hogy nem vezérlik/vezérlik kívülről? Nem találtam ilyen paramétert a diagnosztika menüben. Még egy dolgot nem találtam meg a diag menüben: hol lehet beállítai a hiszterézist? A hőmérséklet potival beállítom a gáz kikapcsolási hőmérsékletet, de milyen hiszterézisnél kapcsol vissza? Nálam ez kb 10-11 fok, de gondolom ezt is lehet állítani valahol.

Tudna valaki segíteni, hogy ennek hogy kellene működnie? Ha valóban le kellene állnia, akkor milyen okok miatt nem állhat le? Előre is köszönöm.

A radiátor szimbólum nem lehetne ott szerintem csak ha fűteni akar. Ha a 3-4-et szétválasztod nem lehetne fűtés.

Köszi a választ! Most fejeztem be ezt az istenadtát. A történethez az is hozzátartozik, hogy pár nappal ezelőtt nekiálltam az f.61-es hibát orvosolni. A szokásos jelenség volt: ugráló hőmérséklet 5-10mp-ént, majd idővel F.61 hiba. Resettel továbbment, de egyre sűrűbben jöttek a 61-esek. kicseréltem az elko kondikat, minden rendben lévőnek tűnt utánna. Majd jött a folyamatos szivattyú probléma. Mivel előtte ez a hibajelenség nem volt úgy gondoltam, hogy az én szerelésmnek a következményeként jött ez az új hiba. Ismét szétszedtem, megcsináltam azt, amit az előző menetben nem: ha gyanús volt egy forrásztás, akkor újra forrasztottam, letakarítottam forrasztás után a nyákot. Kivettem az összes nem felület szerelt eredeti kondit és végigmértem őket. Egy 100nF/305V kondit találtam 2/3-ad értéken, azt sikerült cserélnem. A többi kondi jó volt bár ezeket is szerettem volna cserélni, de nem kaptam lábméret helyes kondikat. Összeszerelésnél nagyon odafigyeltem minden csatira. Elindult és teszi a dolgát: S30 státusz - külső hőigény nem kell - a kijelzőn és áll a szivattyú. Remélem most már rendben lesz, de az elkövetkezendő napokban rajta tartom a szemem, mert Murphy apánk csak csak befigyel.

Sziasztok!
Nekem ugyan pillanatnyilag nincs baj a kazánommal (meg nem is kondenzációs, hanem SD Isotwin C24E ), de megérett a cserére. Mivel elégedett voltam vele az elmúlt 14 évben, maradnék a márkánál; annál is inkább, mert azt állítja a cég 2 új kondenzációs típusáról is (kiszemeltjeim: Isofast 21 Condens T26-CS/1 ill. Isotwin Condens T35-CS/1), hogy méret- és szereléskompatibilisek az elődeikkel, így az enyémmel is. Ezt meglehetősen komoly előnynek tartom.
Másrészt viszont több helyről is hallom, hogy most a Baxi nagyon menő, jó márka. Mivel itt többen is nagyon profi szinten vannak, szívesen venném a tanácsukat, javaslataikat, milyet vegyek. Annak is örülnék, ha a javasolt típus mellé megbízható szerelőt is tudnátok ajánlani Bp. 17. környékére.
Minden egyéb szempontot is szívesen meghallgatok...
Kösz, üdv!

Azok az SD kazánok még tényleg jók voltak, de a maiakról nem merném ugyanezt elmondani. Hárman dolgozunk össze a szereléseknél, de már ezt a típust egyáltalán nem rakjuk fel. Nem akarlak lebeszélni róla, mert mindegyik fajtában/típusban vannak problémás egyedek! A legutóbbi SD kazán egy napig ment. Beadta a kulcsot a keringtető szivattyúja, ez valami új fajta, így beszerezhetetlen rövid távon. Hét hét alatt jött meg, és ki kellettük fizetni a 114E forintos árát amit majd a későbbi rendelésekből le lehet írni. Szerinted ezek után hány újabb típusú SD kazánhoz megyek oda?

Kösz, ez elszomorít egy kicsit... Várok még véleményeket, hátha valaki visszaállítja a hitemet

Azért, mert ismerősömnek is ilyen, nagyon régi SD (SD 30 KLO pontosan) kazánja van, megerősíteném JZoli véleményét a régebbi kazánokat illetően.
Az a régi (most lehet 20 éves), eddig kitűnően tette és ma is teszi a dolgát. Még az sem volt neki probléma, ha a fűtőköri nyomás 0,6 bar alá szállt (0,2 volt az érték, én sem hittem el, még akkor is ment). Azok még jól működtek, működnek.
Persze ez nem lebeszélés egy bizonyos típusról, csak vélemény, úgy tekints rá.

Neked is kösz, de miért adtál negatívot JZolinak, ha egyetértesz vele?

Jó hogy szóltál. Tévedésből, már javítottam is.

Jó reggelt!
Elnézést,nem kifejezetten hibáról kérdeznék,de nem találtam jobb téma lehetőséget.Ha nem ide tartozik törölhető.
Az lenne a kérdésem,hogy kondenzációs cirkó melyik tipusa szerelhető kád ill.zuhanytálca főlé? Csak néhány tipus, vagy bármelyik,ha IP védettsége a vonatkozó szabványnak megfelel, és/vagy a helyiség kisfeszültségű áramkörei RCD áram-védőkapcsolóval van ellátva?
Esetleg ha valakinek van információja,még azt kérdezném,hogy kondenzációs kazánhoz ,engedélyezhető-e szerelt kémény külső burkolataként sprálkorcolt merev falú alucső ?? Megszűnt a kéményseprő vállalat április 30-án, azóta senkit nem lehet telefonon felhívni ez ügyben.

sziasztok, 75%-os foszforsav mennyire durva hőcserélő savazáshoz? Hígítsam inkább?

Nyilván nem árt higítani, de a foszforsav nem marja a fémet.

Sziasztok!
Segítséget szeretnék kérni, Baxi Luna Duo-tec 24 GA az alany. Most már szinte minden nap van olyan, hogy a begyújtást követően 1-2 mp után kialszik a láng, pár próbálkozás után bedobja a 133-as hibakódot. Főleg akkor, ha előzőleg sokáig (pár óra) nem kellett használni. Ez független attól, hogy fűteni szeretnénk, vagy csak HMV-t.
Itt a fórumon elég sokat olvasgattam a témában, pár dolgot megnéztem eddig. A gyújtó- és az ionáram elektródát kicseréltem újra (ősszel a szerelő megcsiszolgatta, hátha alapon). Ezek vezetékei nem sérültek, kontaktjai szorosak. Az elektronikája fázishelyesen csatlakozik a hálózathoz. Kiszereltem a panelját, a gyújtó trafó körüli kondenzátorokat kimértem, nem tűntek rossznak, de azért kicseréltem újakra, az ionizációs elektróda csatlakozásánál lévő ellenállások értékei nincsenek "megnyúlva", színkódnak megfelelő az ellenállásuk. A gyújtótrafó primer/szekunder tekercse nem szakadt, a teljes panelt -a mikrovezérlő lábait kivéve- átforrasztottam.
Mintha semmit sem csináltam volna, a helyzet tök ugyanaz
Abban az esetben, ha egyszer mégiscsak elindul, akkor jól működik fűtésre is és HMV-re is. Télen, mikor sokat ment a fűtés és szinte állandóan 30-35 fok felett mutatott a hőmérője, akkor nem nagyon jelentkezett a hiba, teljesen kihűlt rendszer indulásakor van gond leginkább. Tegnap szarakodtam vele sokat (szüleim háza 40 km-re), azt vettem észre, hogy a első induláskor mintha kicsit "idegesebb" lenne a lángja. Gáznyomást nem tudom, hogy mennyi, a gáztűzhely jól működik.
Találkozott már valamelyikőtök ilyen hibával? Kb 5-6 éves a készülék, tavaly őszig hibamentesen üzemelt. Teszek fel két képet a beltérről, meg a panelról.
Előre is köszönöm a segítséget!
Csaba

Ha már ennyit dolgoztál vele, akkor mérhettél volna ionáramot , az elektróda vezetékén. Az sokat elárult volna a hibájáról. Ha megvan az 5-10 uA, akkor az elektronika felé kell keresni a hibát, ha nincs akkor feszültséget mérnék gyújtás közben az elektródán, ez sokat segítene a hiba behatárolásán. Ha van feszültség és az meg is változik a begyújtás hatásárára akkor elektronikai gondod lesz, ha nem változik, akkor lángleszakadás lehet a gond, de ezek csak ízelítők, lehet ott több okból is hiba. A mérések sokat fognak segíteni!

Az az igazság, hogy mértem áramot, de nem vagyok biztos benne, hogy pontos a multi amivel mértem. Szerdán fogom tudni elhozni magammal, és otthon egy labortáppal leellenőrzöm majd. Ilyen pici áramot nemigen mértem eddig.
Amikor elindult a kazán, akkor 0.8-1.2 μA-t mértem. Az ionáram érzékelőn mértem feszültséget is, ez a földeléshez képest -13,3-13,5 V volt. Csináltam egy rövidke videót is róla: Íme

Az a 0,8-1 uA elég kevés. 6-20 uA közötti lenne megfelelő, de a 13V is kevés, annak is többnek kellene lenni. Bele ér rendesen a lángba az az elektróda?