Fórum témák
» Több friss téma |
- Ez a felület kizárólag, az elektronikában kezdők kérdéseinek van fenntartva és nem elfelejtve, hogy hobbielektronika a fórumunk!
- Ami tehát azt jelenti, hogy a nagymama bevásárlását nem itt beszéljük meg, ill. ez nem üzenőfal! - Kerülendő az olyan kérdés, amit egy másik meglévő (több mint 17000 van), témában kellene kitárgyalni! - És végül büntetés terhe mellett kerülendő az MSN és egyéb szleng, a magyar helyesírás mellőzése, beleértve a mondateleji nagybetűket is!
Értem, csak arra utaltam, hogy nem feltétlenül kellene teljesen kizárni a PDF-et.
Semmit sem kell kizárni.
Figyeltél egyáltalán, miről van szó? Hővezető paszta ajánlás STK IC-khezSziasztok!Érdeklődni szeretnék, hogy ki milyen hővezető pasztát használ, illetve ajánl STK IC-k (erősítő hibridek) alá a hűtőbordára? Van esetleg bevált márka vagy típus, ami nálatok hosszú távon is megbízhatóan teljesített, nem száradt ki hamar, és bírja az STK-k hőtermelését? Előre is köszönöm a tapasztalatokat és a segítséget!
Nekem az Arctic MX4 vált be a jó ár-érték aránya miatt. Érdemes megbízható helyről venni, mert bizonytalan helyeken kapható belőle "vérkínai" is, ami kb. a disznózsír hőátadó paramétereit hozza és csak a színében hasonlít a valódihoz.
Itt egy teszt is. A hozzászólás módosítva: Aug 28, 2026
STK1050 IC alá csillámlap és szigetelésSziasztok!STK IC bordára rögzítésével kapcsolatban szeretnék tanácsot kérni. Szükséges az IC alá elektromos szigetelés, vagy mehet közvetlenül a hűtőbordára, csak pasztával? Ha szükséges szigetelni, milyet érdemes alátenni: létezik hozzá méretes csillámlap, vagy inkább szilikon lapot (Sil-Pad), esetleg nyers csillámból vágottat szoktatok használni? A csavarokhoz kell ilyenkor vállas alátét? Előre is köszönöm a válaszokat és a segítséget!
Barátunk szerint (ez esetben hiszek neki, és multiméterrel kicsipogtatható)
Idézet: „A Sanyo STK1050 hibrid integrált áramkör fém hátlapja (hűtőfelülete) elektromosan a belső áramkör negatív tápfeszültségéhez van kötve. Fontos biztonsági és szerelési tudnivalók: Nem földelt: A hűtőfelület nem a testre (GND) van kötve, és nem semleges. Szigetelés szükséges: Amikor a modult rászereli a végerősítő közös alumínium hűtőbordájára, kötelező csillámlemezt (mica szigetelőt) vagy szilikon alátétet, valamint szigetelő gyűrűt (gyöngyöt) használni a csavarnál. Zárlatveszély: Ha a fém hátlap közvetlenül hozzáér a földelt hűtőbordához vagy a készülékházhoz, az azonnali zárlatot okoz, ami tönkreteszi az IC-t és a tápegységet is. Szereléskor mindig használjon hővezető pasztát a szigetelőlemez mindkét oldalán a megfelelő hőátadás érdekében.” Ingyen adatlap nem részletezi, de látatlanban elhiszem. 
Köszi, lehet, rosszul tettem fel a kérdésemet, arra lennék inkább kíváncsi, hogy hol lehet kapni olyan szigetelőt, amilyet használnak.
A Google kidobott többfajtát, de nem tudom, melyik lenne a jó, megbízható. Ezért is kérdezem, ki milyet használ, és honnan szerezte be, vagy honnan lehet beszerezni.
Azt, hogy szükséges-e szigetelni, neked kell eldöntened. Ha a borda nem érintkezik semmivel, akkor mehet direkt, hővezető pasztával. Minden más akadály a hő útjában. Kicsi a valószínűsége, hogy létezik hozzá méretes csillámlap, már rég nem gyártanak ilyen IC-ket, a pár hamisítvány miatt pedig nem kezdenek ilyet készíteni. Nem fektettem sok időt a keresésbe, én nem találtam.
Feleslegesnek tűnik a vállas alátét, a felfogatófül közelében nincs fém. Kivéve a hűtőbordát, de azzal egyébként is fémesen érintkezik a csavar.
24VAC zaj DC oldalonÜdv!Első problémám 24VAC-val kapcsolatban. SSR (AQH3213)-eket szeretnék vezérelni, amihez 74HC74-et választottam. Ebből a DFF-ból lett egy Latch-elhető ShiftRegister, amit sorba beköthetek (hármas csoportokban). A shiftreg és a latch része jól megy. Az SSR működik. Csak egy általam előre nem látott jelenség okoz problémát. Amikor a panel megkapja a VAC-t (power-on) vagy épp kikapcsolom a VAC-t (Power-off), akkor a DFF-ok random mód állapotot váltanak. Megpróbáltam AI-al a hibát értelmezni, de ezen már elvéreztünk. Talán a legértelmesebb válasza a: "Capacitive Coupling Through the PCB Dielectric" Viszont a megoldásai összezavartak. Tartsak nagyobb távot az AC/DC között. Nem mintha több lehetne. Az SSR mérete adott. Tömjem be a légrést az SSR alatt. - Eddig úgy tudtam, hogy ajánlott... Legyen végig AC_GND az AC réteg alatt. - A VAC tápnak csak 2 vezetéke van. Melyik itt a "föld". A VAC táp (gyári zárt) valószínűleg csak egy trafó. 2 vezeték be és 2 ki. Az egyik kimenő vezetéket kellene a 230VAC valódi GND (sárga/zöld)-jére kötni? Mire gondolt a költő... A NYÁK alja a forrasztás után kapott ilyen védőréteget. További NYÁK infók: DFF PreSet lábakon 100kOhm felhúzó ellenállások vannak. DFF Clear lábakon 100kOhm pull-up és 220nF GND-re. Ez van legközelebb a VAC-hez. Hogy indításkor ismert állapotban kerüljön. A VDC jelenleg 3V3, de 5V-os lesz. Van software-es elképzelésem a hiba orvosolására, de hardware-es megoldás(javítás) jobb lenne. SB
Első lépésként a 100 kΩ-os felhúzó ellenállásokat cseréld 1 kΩ-ra. IC-k tápfeszültsége mennyire stabil? Én raknék a közelükbe 4.7 - 10 µF-os kondenzátorokat.
LED panel tápegységSziasztok!Van 3 db led panelem, az egyik tápegysége tönkrement. Az AI nem nagyon tudott pontosan helyettesítőt találni. Segítenétek, hogy mit kellene keresnem pontosan? Előre is köszönöm!
42V 40W LED DRIVER szerelhető, vagy valami hasonló.
Eléggé szokványos jószágnak látszik...
Pl. Mean Well LCM-40 vagy Mean Well HLG-80H-54A.
Neked áramgenerátoros tápegység kell, 0.9 A-es, ami 42 V-ot is tud a kimenetén.
Az AI szerint a 900mA lényeges, ez amit linkeltél, 1050 mA.
Vagy ennyi "belefér"?
Ezek egy picit drágák a komplett panel árához képest, jó lenne olcsóbban megúszni.
Ez esetleg? Ali
Én nem szeretem a nagy túlhajtást, legyen akkor a keresőhöz a kifejezés:
Idézet: „42V LED DRIVER szerelhető”
Helyett: 900 mA LED driver. Az eredeti áramgenerátoros.
Ezt a mérőkét hogy kell használni? Szerintem hiányos. Bocsánat, nem ide szántam, de áttenni nekem bonyolult.
A hozzászólás módosítva: 12:34
Csak tippelek: Látok rajta mérőszalag véget, meg LASER feliratot. Szerintem az egyik vége mérőszalag, a másik meg egy lézerpointer, amivel ha ügyes a használója, akkor egyenest tud kijelölni.
A hozzászólás módosítva: 12:46
Pontosan, ahogy jpaulin írja, egyik vége mérőszalag, másik vége lézer, középen pedig függőleges/vízszintes vízmérték. De hogy az első képen látható fekete részben mi lehetett eredetileg, arra ötletem sincs, de esélyes, hogy hiányzik onnan valami, ami az említett funkciók használatát elvileg nem befolyásolja ‒ talán kellene a lézerhez valahol lenni valami elemtartónak is, nem?
Látatlanban elhiszem neki:
Idézet: „A Laser Level Pro 3 (vagy Fixit Laser Level Pro 3) többfunkciós, mérőszalaggal kombinált lézeres vízmértékbe 3 darab AG13/LR44 gombelem való. Az elemtartó rekesz a készülék alján/oldalán található, általában egyetlen apró csillagfejű (szerszámos) csavar rögzíti a fedelet a biztonság kedvéért.”
Az általatok felsoroltakat mind észleltem, értelmeztem, működnek, csak a lézerrel nem voltam rendben, mert úgy gondoltam távolságot is mér. Amúgy működik a lézersugár is. >10 m távon néztem; teljesen jó, egy pontú. Elemek rendben. Az oldalán, a kihajtható nyomókánál hiányzik valami. Tapadókorong? Kihajtáskor kiesik a gomb s a rúgó.
|
Bejelentkezés
Hirdetés |
