Szia,mikrokapcsolókat nézd át.Ha jók,valószinű vezérlés lesz.

Így igaz. Vezérlőpanl hiba lett. Csak azt nem értem, hogy először cseréltem benne egy kölcsön panelt, ami állítólag jó vol. A hiba azzal is megmaradt. Már rendesen működik, kb több mint két hete.

Hibaáram keresése

Sziasztok!
Örököltem egy Szarvasi SZV 612/3 tip. kávéfőzőt. Működik, remek kávét főz, de Fi-relén keresztül bekapcsolva a FI- relét azonnal lecsapja. Megmértem minden elemet (hőkorlátozó, olvadó hőbiztosíték, kapcsoló), de mindegyik ellenállása a kazántesthez képest végtelen. A vezetékek teljesen épek. Tehát ezeken nem folyik hibaáram. Mindent szétkötöttem, csak önmagát a fűtőtestet kezdtem ellenőrizni. A fűtőtest belső ellenállása 71,6 ohm. A fűtőtest kivezetéseinek az ellenállása a kazántesthez képest 1,846 Mohm, illetve 1,850 Mohm. Ezek az értékek nem indokolják a 30 mA-es FI-relé bontását. Kérlek, segítsetek ötlettel, tanáccsal, hol lehet a hiba? Mert rajtam kifogott! Előre is köszi!

Szia! Én megnézném azt a konektort (amibe a kávéfőző van dugva), hogy abban milyen a kötések állapota.

Vaktában tippelgetve, FI relé nélkül melegítve is mérd meg a fűtőszál és a test közti átvezetés ellenállását. Előfordulhat, hogy melegítve változik a helyzet (vagy felfigyelsz közben egyéb anomáliára).

Csak a fűtőszálat csatlakoztatva a hálózathoz árammérést végeztem. A fűtőszál kivezetéseit 1-el ill. 2-vel jelöltem. A hozzájuk csatlakozó új vezetékek jele is értelemszerűen 1 és 2.
Az 1-es vezetékre kötve a fázist az 1-es vezetékben folyó áram 3,01 A, a 2-es vezetékben 3,84 A, a védővezetékben 0,75 A.
Az 2-es vezetékre kötve a fázist az 1-es vezetékben folyó áram 3,76 A, a 2-es vezetékben 3,06 A, a védővezetékben 0,63 A.
Ezt nem tudom kiértékelni!
(A méréseket hideg kazánnál végeztem el. A fűtőszál mindig csak annyi ideig volt áram alatt, amig a műszert leolvastam, az értéket leírtam, utána mindig bontottam a kapcsolatot.)

Akkor egyértelműen jól kimérted hogy a fűtés átvezet valószínűleg a vízen keresztül a házhoz...
Ha a mérozsinórt bedugod a vizbe ott is magas ellenállást mérhetsz, mégis jól me tud rázni a rajta átfolyó áram.

Nem tudom mennyire drága egy új kazán ehhez a géphez, megéri e venni.
Ha úgy döntesz, hogy nem éri meg, ne dobd ki, ilyenem van otthon, sosem árt ha van egy alkatrész bánya, szívesen átveszem.

Valamelyik mérés biceg, vagy közben változnak a viszonyok, mert 1,8 MR-on nem folyna 0,75 A (kivéve ha közel 1,3 millió V-ot kapcsolsz rá).
Ez a fűtőszál az utóbbi mérés alapján cserélendő, mert így nem biztonságos.

A fűtés a kazántesttel egy, bonthatatlan egységet képez. A fűtés a vízzel nem tud érintkezni. A kazántestben folyik el a hibaáram, de a mérések ennek ellentmondanak.

Pontosan ez az ellentmondás aggaszt. A mért eredmények ellentmondanak a mért, kb. 0,7 A hibaáramnak. Most már inkább hiúságból szeretném a pontos hibát, vagy hibahelyet beazonosítani.
Tudom, hogy így használva a készüléket veszélyes lehet. Bár amíg nem próbáltam Fi-relével, semmit nem tapasztaltam. Így is lehetne használni, csak a főzés közben, kikapcsolásig nem ajánlatos hozzányúlni a fémrészekhez. De a család miatt ezt nem reszkírozom!

Amíg hibátlan a fűtés, így is van. Aztán, ha már valahol van egy kis repedés, oxidáció, akkor már érintkezhet vízzel.

Pedig egyszerű, szigetelési hiba fűtőszálaknál általában nem mérhető ki alacsony feszültségen. A multimétered 9V-al mér (általában) ekkora feszültségen nem jön elő a szivárgás. Teljesen más a helyzet a 230V-nál akkora feszültségen "átüt" a szigetelőréteg. Ezért kell szigetelési ellenállást mérni olyan műszerrel ami erre van kitalálva azon válaszható módon 250V, 500V, 750V, 1000V-on zajlik a mérés (vagy még magasabbon, bent a céges műszerünk 7,5kV-al is képes mérni) és egy egészséges berendezésnek 1000V-nál sem lehet 2MΩ-nál rosszabb szigetelési ellenállása.
Kezdődő szivárgási hibája van a fűtőszáladnak, ez használat közben csak rosszabbodni fog amíg teljesen át nem üt akkor testzárlatos lesz és leveri a kismegszakítót (ha minden jó a hálózatban, ha meg nem akkor a használóját veri le...).
Azért nem észlesz FI nélküli helyen semmit mert a hibaáram elfolyik a védőföldön keresztül, ez így természetes erre van, de az NEM üzemszerű állapot.
Sok esetben találkoztam (főleg bojlerek és sütők) fűtőszálainál hogy a kezdődő szivárgás hidegen még 500V-al sem volt kimérhető, bőven MΩ-os tartományban volt majd fűtés közben amikor felforrósodott a fűtőszál akkor pukk kivágta a FI relék és ha ekkor rámértünk a szigetelésre akkor már 250V-os mérőfesznél is csak pár száz Ω volt a szigetelési ellenállás majd ahogy hűlt a szál úgy nőtt az ellenállás mígnem visszatért szobahőmérsékleten a MΩ-os tartományba.

Igazad van. Valóban multiméterrel mértem az eredményeket.
Abban is igazad van, hogy a hőfok is befolyásolta a mért eredményt. A főző teljesítményfelvételét is mértem kikapcsolt állapotban, ugyanis a kapcsoló csak az egyik bemenetet kapcsolja ki-be.
Ha a dugvillát úgy dugom be, hogy a kapcsoló a nulla vezetőt szakítja meg, akkor az áram eljut a hibáig, és mérhető teljesítmény felvétel van.
Teljesen melegen, de a kikapcsolt készüléknél 16 W volt mérhető, míg lehűlve, kézmeleg állapotban 4 W. Tehát a kikapcsolt készülék is fogyasztja az áramot!!!
A dugót megfordítva nem volt mérhető fogyasztás.
Tulajdonképpen mindent tudok, de nem tudok semmit.
És még valami. Miért nem olyan kapcsoló van beépítve, ami mindkét bemenő szálat megszakítja?

Nem értelek. A neten több helyen is néztem és a Szarvasi SZV 612/3 kávéfőzőnek gyárilag 2 pólusú világítós kapcsolója van.

Simán előfordulhat hogy az egyik pólus összeégett a kapcsolóban. De miért nem méred ki?

Biztos volt a készülék életében egy szakibácsi aki kicserélte a hibás eredetit egysarkúra, mert nem látta szükségesnek a kétsarkút, nem volt otthon stb.