Szia! Mielőtt a szolgáltatóhoz szaladnál, talán fontolóra kellene venni azt, hogy kinőtted a lehetőségedet a 32A-t. Ha ehhez a nagysághoz annak idején nem lett jól számításba véve a veszteségi szorzókkal a vezeték keresztmetszet és esetleges nulla vezető spórolás is történt az áramköröknél, már meg is szólal a főautomata. Amiket felsoroltál fogyasztókat, mind induktív jellegű és triakos szabályzókkal ellátottak. Azt írtad, hogy előzőleg elég volt 25A DE akkor is ennyi készüléked volt és ilyen teljesítményigényed mint amennyi most van? És mit alakítottatok át a lakáselosztón? Ha az automaták egyazon sorolóra vannak kötve és nem zárlat van az áramkörben, akkor az az automata fog megszólalni amelyiken annak túlárama tartósan fennáll. Ha zárlatod lenne valamelyik áramkörön akkor old le a fő és a hozzátartozó áramköri automata.

Mondjuk a porszívó épp olyan állatfaj, hogy eltömődött állapotában fogyaszt kevesebbet de amúgy a többi alapján hibás a 32A-es kismegszakító. Laza csatlakozást felesleges nagyon keresned, attól nem lesz ilyen készülékeknél jelentős túláram.

Az első leoldás úgy történt, hogy ment a mosógép (egyik 16A-es kör), ment a mosogatógép (másik 16A-es kör) és az asszony vadul porszívózott (harmadik 16A-es kör). Ez még rendben is volna mert a két vizes gép a 2000W-os fűtőszálakkal fel vehet 10-10 ampert, + eltömődött porszívó másik 10 amper.
Viszont ma úgy oldott le az óra alatti 32A-es automata, hogy csak a mosógép ment, meg egy másik körön az asztali számítógép. A mosógépünk 1 éves LG, hibátlanul működik, csöndesen megy.
Még azt megnézem, hogy a mosógép konnektora nem lazult-e ki, ill. a biztosíték táblát át nézem, nincs-e laza kábel.

Alapból a lakásban 25A-es automata volt, mikor megvettük és felújítottuk akkor kértem a 32A-est.
Szerintem ennek elégnek kellene lennie.

Igen, ez egyértelműen annak a jele, hogy az óra alatti szolgáltatói megszakító nem működik rendesen.

Kivéve! Ha úgy jön össze a kioldási áram, hogy mondjuk 3 lakáskörön 3x16A áram nem oldja ki a B16-ot, mert nem haladja meg a kioldási értéket ám a 32A-esen ezek összárama folyik át ami már elég a kioldáshoz. Ebben az esetben 3 fázisú mérőre van szükséged mert 1 fázison ennél többet nem ad a szolgáltató.

Üdv mindenkinek!

Tanácsot szeretnék kérni a következő problémára:

Már másodszor történt meg az hogy a fogyasztásmérőnél lévő 32A C-s biztosíték old le, nem pedig a táblán lévő 16-os B-s automaták valamelyike. Így persze az egész lakásban nincs áram.
2 éve lett teljesen felújítva a lakás elektromos rendszere: 32A FI relé, minden helyiség konnektor külön 16A B-s, minden helyiség világítás külön 10A B-s automatán van. Az összes Klökner Möller típus.
Kérhetem az ELMŰT, hogy cseréljék ki egy másikra a 32A autómatájukat? (ETN típúsú nem tudom mennyire megbízható)

köszi a válaszokat előre is!

Sziasztok!

Eminence Beta 12A és APT150 összeillene topba? Illetve tervezzek, vagy keressek tervet? Tudtok esetleg ajánlani?
Faanyagnak mit ajánlotok? Rétegeltet? Hány milliset?

A 24A-es sorkapocs itt álom kategória, mivel bontható, csatlakozóként használható sorkapcsok lesznek. Ott e legtöbb (PhoenixContact, vagy Euroclamp) 12A 5,08-on. Én lennék a legboldogabb, ha tudná a 16-ot. De ilyet nem találtam. 8A a standard.

Szia.

Szerintem ha a sorkapcsokra 12 A van megadva mint max, normál üzemnél ez kb 8A-ig mehet. Tartós 10-12A-nál melegszik,gyorsan öregszik az anyag, szétpattognak a sorkapcsok. Na meg ott van a 230 V is. Az 5.08 raszteres sorkapocs "rendes" 16A-ra kevés, ha kiszélesíted is a vezetősávokat, nem tudod bekötni ezeket a sorkapcsokat.
Ugyanez vonatkozik a relére is, a terheléstől függ az élettartalma (ohmikus, induktiv, kapacitiv). A 16A tiszta ohmikus terhelésre van megadva, de azt se bírja túl sokszor és túl gyakran.
Ez a koncepció kb. reális 8A-ra jó. Mint ahogy papus51 számította, 2,54 mm széles vezeték elbír 7,86A, kicsit szélesítve a vezetékeket, kétoldalas nyákon szétosztva (2 felül + 1 alul, vagy fordítva) megvan a kb 8-10A.
Igazi 16A már más relék és sorkapcsok valók.

Szia! 230V 16A kapcsolóképességű reléim vannak. 12A-t képes elviselni a sorkapocs - így ez a szűk keresztmetszet és a nyák fólia. A drót is nehezítené a gyártást és 100 mil (2,54mm) fölött sem az izoláció, sem a hely nem túl sok. A sorkapcsok 5.08mm osztásúak. Gyakorlatilag 8db relét kell kivezetékeznem, a leghosszabb fóliaszakasz 30mm TÜV-öztetni szeretném, így biztos, hogy meg is lesz terhelve a vizsgálat alatt és bírnia kell. 35u-nyni fólia biztosan kevés , mert az jó ha 4A-t elvisz, de már jelentősen kezd melegedni. Galvánozással nem tudom mennyit lehetne nyerni, mert erre irányuló számításokat nem láttam még. Arra sem, ha ónfürdővel vastagítom meg. Ezért kérdeztem tőletek - hátha van valami a tarsolyban? A képből jobban látható talán a lényeg. Meg lehetne oldani egyedi vezetékdarabokkal, de az a gyártást nagyon körülményessé és a selejt arányt is magasabbá tenné, a lehetséges téves bekötések miatt.

Sziasztok! Egy gyors kérdésem lenne a nagyérdeműhöz. 16A-t kellene minél vékonyabb vezetősávon elvinnem (de legalább 12A-t). Arra gondoltam létezhet vastagabb hordozórétegű panel, vagy van olyan - profik által is használt módszer, amivel vastagabbá lehet tenni a fóliát? Ezüstözés, aranyozás stb? Nem feltétlenül csak hobbi megoldás érdekel - akár gyártói megoldás is jöhet, nagy szériához keresek megoldást, mert 1000 darabokat már nem tudok másképpen megoldani.

Annyit hozzátennék, hogy a 32A-es megszakítót csak akkor szerelik fel ha a fogyasztásmérőnél megvannak a megfelelő vezeték keresztmetszetek a mért és a méretlen oldalon egyaránt. Esetenként előfordulhat, hogy ez okból nem szerelik fel. Ha jól tudom a kiszállási díjat viszont ki kell fizetni. Mindenképp ajánlott az előzetes tájékozódás a szolgáltatónál!

Nem tudom mennyi idős az automatád, nekem 20A.-os volt fent a garázsnál, kb 30 éves. Az Enhel-155-ös is leverte időnként, pedig akkor még benne se volt a kondi. Csere után megoldódott a probléma. Egyébként lehet kérni magánlakásra bővítést, egy fázisra 32A.-ig nem kell fizetni hálózatfejlesztési hozzájárulást, a C.-t nem szívesen rakják fel, de nem megoldhatatlan, a 32B-t minden további nélkül. Azzal miden gondod megoldódik. (vállalkozás más tészta) Addig is mikor hegeszteni akarsz beszéd meg a családdal, hogy nagy fogyasztót ne használjanak (mikró, automata mosógép, komolyabb porszívó, villanyvasaló, esetleg villanytűzhely) A hosszabbító is lehet megoldás, de letekerve, és minimum 3x1,5mm.

Ezt nem ertem. 300kHz-cel valtakozva hol kiszivsz a tapbol 25A-t, hol belenyomsz. Mert ez tortenik, ez nem vitas. Ezt a 300kHz oda-vissza 25A-t kizarolag a tap elkok viszik. Csak a tapbol jovo aram miatt eltolva van az egesz, es mondjuk csak 12A (3t) süti az elkot, de 36A (1t) tolti (nagyjabol). Ez teljeshidnal is pontosan ugyanugy jelentkezik. Ez fűti az elkok ESR-jet.

Igen, ha sok elko van parhuzamosan, akkor csokken a veszteseg. 4 elko eseten csak negyede aram folyik egy-egy elkon, ami csak 16-od teljesitmeny / elko. Es igy az összveszteseg is a negyedere csokkent. Lehet, hogy ma mar eleg 2-3 elko egy ilyen teljesitmenyu vegfokba. Nem igazan ismerem a mai low ESR elok parametereit, evek ota nem foglalkoztam high power cuccokkal. Es ahogy elnezem, igen sokat fejlodott az elmult evekben. De Ohm es Kirchhoff torvenyei nem valtoztak, az biztos.

Szia! Bőségesen. A 12A -es táp kapcsolóüzemű, azaz van minimális terhelési érték. Ha ezt nem éri el - nem fog elindulni. Én terveznék egy trafós tápot az elektronikának és egy külön tápot az erőátvitelnek, illetve a nagyobb áramú köröknek. Semmiképpen nem közösíteném, csak jelföld szinten. De mielőtt bármilyen tápnak nekiugrasz, rakd össze az elektronikát és próbáld ki labortápról, akkor már látni fogod a tényleges teljesítményeket, arra érdemes méretezni a végleges tápot. Sok nagy cégnek sem jött be a lego-s megoldás. Vannak esetek, amikor jók ezek a tápmegoldások, de az igazán jó megoldás kicsit több izzadtsággal jár.

Sziasztok!

Én most a Prusa I3 klónom mellé egy delta készüléket építgetek.
Saját rajzok alapján és majd a i3-al szándékszom kinyomtatni az alkatrészeket.
Ez most nem is lényeges.
Csak a block diagram amit vázolok, hogy van e ebben valami hiba vagy buktató.
Vettem 24V kapcsolóüzemű tápot. (Állítólag 12A) És ehhez vettem 12V step down konvertert.
(Ez ismét 12A terhelhetőségű. (Állítólag))Van hozzá egy Arduino shield Ramp1.4 board-al.
Annak van egy 12v2 része ami független a többi 12V-os résztől.Itt van még egy LED annak megváltoztatom az előtétellenállását, hogy működjön is.
A 24V táppal gondoltam meghajtani a 24V heatbedet. (Ez még csak érkezik nem tudom hány Ohmos) A tápra kötve a 12V konverterrel gondoltam meghajtani a többi egységet. (ramp1.4 extruder..stb) Van e az elgondolásban valami hiba?

Igazábol nem tudni semmit a készülő világításról. Sokkal egyszerűbb dolgod lenne, ha a várhatóan 20 A terhelést elosztanád pl. öt-hat részre. Valószínűleg a legnagyobb gond az, hogy a megrendelő sem ért hozzá és némi tanakodással kiderülhet, hogy akár 4-8 A is elég lehet.

Egyébként számolj utána te is kicsit. 20 A terhelésnél a lánc végén mekkora feszültség fog maradni? Kilenc? Kevesebb? Már csak ezért is jobb lenne a több pontos táplálás. Esetleg 16 mm2-es MKH, de az se olcsó dolog, plusz eltakarja a LED-eket, olyan vastag.

Itt egy DC-DC konverter: Bővebben: Link. 4,2 A-t tud. Ettől olcsóbban nem könnyű kihozni. Ilyenből kell öt. Vagy: Bővebben: Link. Igaz, ez nagyobb feszültséget kíván a bemenetén, de ez viszonlyag könnyen ugorható feladat, akár készen is lehet venni invertert.

A túlmerítés elleni védelemről sem árt gondoskodni, különben kéthavonta új akku...

Kijelzőt úgy szoktam programozólábra tenni, hogy programozás közben ne terhelje. Vagy a közös katód/anód vezérlő tranzisztorok mennek oda(min. 10k ellenállással), vagy a szegmensek, de úgy hogy a közös anód/katód meghajtótranzisztora a programozás alatt (magasimpedanciás állapot!) biztosan ne kapjon jelet. Nagyáramú fogyasztó (pl. 12A-es RGB LED-sor) esetén úgy jártam el hogy a programozás idejére lekapcsoltam a LED-ek főtáp bemenetét, így nem változott az áramköröm 115kHz-es rádióadóvá. Ugyanis amíg a LED-ek kb. 100Hz-es PWM-et kapnak, a programozó ennél 1000x gyorsabban ketyeg.

Olyan 10W-al megpróbálhatod, Az 24V esetén 0,42A az olyan 50-60 Ohmos ellenállás 10-15W-os. Több darabból jobban el lehet osztani a felületen a fűtést.

Sziasztok!
Szeretnék venni egy ilyen dmx vezérlőt, de a kimeneten nekem kb 30V kellene. Amik benne vannak fetek (FR024N) 55V-ot bírnak. Ha a fetek drain lábát leveszem a panelről, és egy külön 30V-os tápot adok nekik, akkor működhet a dolog?
Előre is köszönöm.

Ilyen: KONTAKTOR 3P 12A 5.5KW 230V AC ?

Bakman ajánlotta mágneses kapcsolónak megfelel a nálunk kapható következő áru?
KONTAKTOR 3P 12A 5.5KW 24V AC

Az a kicsi semmiképpen nem elég. Neked valami ilyesmi kell: Bővebben: Link. Ez ugyan 12 A-t kibír (több, mint elég), de legyen inkább túlméretezve. A mágneskapcsolón az L1, L2, L3 a bemenet, T1, T2, T3 a kimenet. A villamos hálózat és a kályha közé kell beépíteni vagy a második képeden az R, S, T és a 'Biztonsági szabályzó" közé.

Az A1 és A2 pontokra a mágneskapcsolón pedig akkor kerüljön 230 V, ha azt akarod, hogy a kályha fűtsön. Tehát ide lehet kötni az időzített feszültséget.

Sziasztok! Szeretnék arduino-val vezérelni RGB LED-eket. Programkódból színátmenetet létrehozni, és hasonlók. Abból indultam ki, hogy a kínaiak gyártanak ilyet:
Bővebben: Link


Ennek 3x4A -es kimenete van. Ebbe a kis fehér dobozkába ezen kívül még belepréseltek egy IR vevőt és egy vezérlőt is. Hogy csinálták? (Sajnos nincs szkópom hogy kimérjem...)

Nekem nagyobb teljesítményre lesz szükségem, ezért MOSFET-eket fogok használni. A kérdés szempontjából ez most lényegtelen. A kérdés lényege a következő lenne: Ez a kis kínai kütyü feltételezhetően kapcsoló üzemben működik. Máskülönben hogyan tudna 0-12A áram között szabályozni úgy, hogy még hűtőborda sincs rajta? Úgy tudom hogy a LED-ek nem igazán szeretik a gyakori ki/be kapcsolgatást. Főleg nem a teljesítmény LED-ek. Azok inkább az állandó áramú meghajtást szeretik. Az teljesen egyértelmű, hogy ebbe a kínai vezérlőbe nem fér bele egy nagyobb méretű kondenzátor. Ez vajon azt jelenti, hogy ez egy LED gyilkos vezérlő? Vagy én tudom rosszul, és a teljesítmény LED-eket bátran lehet közvetlen PWM jelről hajtani?

Nekem arduino-ból kellene FET-eket vezérelni, és figyelembe kell vennem hogy az analóg kimenetek száma korlátozott. Hatékonyság szempontjából se lenne utolsó, ha kapcsoló üzemben használnám a FET-eket, tehát az adruino -> FET driver -> FET -> LED lánc jónak tűnik PWM jellel. Kivéve azt a részt, hogy a gyakori ki/be kapcsolgatás tönkrevághatja a tejesítmény LED-et. Az vajon elég, ha a LED-del párhuzamosan teszek egy puffer kondenzátort és villogó fény helyett pulzáló fény lesz? Ez elegendő ahhoz, hogy ne menjen tönkre a LED? Vagy inkább a FET driver és a FET közé tegyek egy kondi+bázis ellenállás párost, ami "integrálja" a PWM jelet és ezzel hajtsam meg a FET-et? (Aminek az lenne az előnye hogy a teljesítmény LED-ek nem pulzálnak annyira, de az egyik nagy hátránya hogy a FET-ek elég rendesen melegednének, és az energia hatékonyság rovására menne.)

Melyik az optimális megoldás?

Elmondom én hogyan számoltam ki (de lehet nem helyes):
Az adatlap szerint 1.9V és 2.6V között van a nyitófeszültség, én számoltam 2.3V-al, hogy ne legyen túlterhelve a LED.
U=42V, If=20mA, Uf=2.3V és 18 db LED van sorba kötve.
A 18 db LED-en eső feszültség: 0,6V
A soros ellenállás: R=U/I=0,6V/0,02A=30 Ω

Vagyis nekem a 42V-os kapocsfeszültségre kapcsolt 18*9 sorba kapcsolt LED-re jött ki 30 Ω-os ellenállás.
Bocsi nem okoskodni akarok, csak szeretném tudni, hogy ha nem jó, akkor mit számoltam el. Lehet, hogy a 2.3V-al nem jól számoltam?

De:
Én szeretném a LED élettartamát növelni (tehát nem 20mA-el járatnám), így 16mA-el számoltam. Ezért 39 ohm-os szabványos ellenállás értéket kaptam!

20A-est leveri? Az durva. De hogyhogy a 3. indulásra? Vágsz kétszer fél percet, majd a 3. indításra már leveri? Na ezt lehet, hogy ki tudom próbálni. Van a rokonságban valakinek nagyflexe.

köbzoli
Nyűgös lenne használni. Az az egyetlen dugalj egy különálló -bár közeli épületben (garázs) van, és pont nem abban lennének a dolgaim. Hosszabbító kellene, de akkor meg nem lehet becsukni az ajtót, jönnek be az egerek
A másik bajom, hogy ez az aljzat 4 érintkezős, gondolom egy 5. kábel nincs behúzva. Manapság meg már minden 5 érintkezős dugóval jön. Biztos át lehet szerelni, de nem akarok ezzel kezdeni. Ha meg 5 érintkezős aljzatot akarok villanyszerelés kell.

Olvasgattam egy kicsit, hogy mennyiért lehet bővíteni. 32A-ig ingyenes, csakhogy ezt 3 fázis összegére kell érteni! Efelett amperenként 3600+FA. Mondjuk 3*16-ról 3*20-ra az 3*4*(3600+ÁFA) lenne. Persze nem muszáj mindhármat növelni.

A feltöltött képen látom hogy a tárcsa fordítva van
megfordítottam és annyi változott hogy a kijelzés marhaságokat mutat
12V dc helyett 3,99V
a 10Ω helyett 1Ω
26KΩ helyett 9,22KΩ 20KΩ méréshatárnál
200KΩ méréshatárnál 14,8KΩ a 26KΩ ellenállás
Kondit nem mér 20nF méréshatárnál 11,75 pár tized eltéréssel
200µF méréshatárban 115,6
20mH mérésnél 11,35 és 20H nál is
2mA ,002 20A es határnál 0,02A látható

Van egy HP 1018 nyomtatóm. Utoljára ezPrint utángyártott tonert vettem bele és ezzel jobban nyomtatott, mint amivel korábban. Már a nyomtató nem tökéletes, bő 10 éves.

Most ismét ugyanilyen tonert akartam venni, de többféle is van a webshopban:
- ezPrint HP 12A HUN Q2612A EU REF SPEC
- ezPrint HP 12A HUN Q2612A EU REB SPEC

Mi a különbség?

Köszi a választ! Az érdekel,hogy 12V-os 12A/h akksinál hány A-nál váltson csepptöltésre a töltő?

Kerestem itthon beszerelhető FET-et, mert sajnos nem jutottam el a boltba, egy 12A 600V-os típust tettem a helyére. Az alap tápfesz továbbra is a 14,4 ha kezdem hajtani akkor is igyekszik ezt az értéket tartani. Már amennyire így 3/4ed kilenc tájban a panelban szabad hajtani
Köszönök minden fáradozást.

Sziasztok! Tud nekem valaki segíteni! Keresek kapcsolási rajzot egy battery charges- hez. Ez az akutöltő egy takarítógépen van. Az adatlapján ez található: Gyártó: MEG Mechanik Gmbh Gießübel

battry charges SML 2412-ob
input 230VAC/2A/47-63 Hz
primary fuse 250V4AT
output 24VDC/12A

Segítségeteket előre is köszönöm!