Szerintem erdgab erre az adatra gondolt.

Meg az adatlapon a grafikonokat sem árt megnézni.

A z568m-nek tulajdonsága, hogy zörög mivel nagy a belső alkatrészek tömege és egy kicsit kotyog a csőben, ne rázogasd, ha nem muszály. (ellentétben a z573m -el amit úgy szorítanak bele egy csillámgallérral a csőbe) Persze ha látsz benne letört alkatrészeket, akkor nem csoda ha szikrázik, meg belül zárlatos stb. Próbálkozz először az In-12A-val az elég strapabíró.

A hétvégén néhány nixie-t (IN-12A, Z567M, Z571M, Z573M, Z568M) megpróbáltam működésre bírni egy kapcsolóüzemű tápegységről ami előállítja a megfelelő feszültséget. Jól kiszámoltam az előtét ellenállások értékeit, de a Z568M kivételével nem sikerült számokat megjelenítenem. A Z568M esetén is csak a 6-os számot tudtam megjeleníteni de azt is csak annyi időre, hogy egy pillanatra ekkor egyet szikrázott. A Z567M és a Z571M esetén csak egy kis része világított a bekötött szimbólumnak. Tudja valaki, hogy miért?

Sziasztok. Végigolvastam a fórumot,hál isten sok hozzáértő van itt. Kérdésem a következő lenne: van egy Sellő 69 típusú 36V 300W(BLDC) elektromos kerékpárom rengeteg km-rel működik jelenleg is, de folyamatosan dögleszti az akkukat. Arra figyeltem fel hogy az áramfelvétele túl nagy(szerintem): indulási 16.5A!!,üzemi(72Kg) 10-12A sík úton.A motor belső ellenállása 0,7-0,9 ohm.Ez megfelelő lehet? Mi lehet a gond??

32A jár a népnek manapság, nálad ez jelenleg 36A. A plusz 2x6A úgy tudom, 4000HUF/A árban lenne (igen 50 E!), valamint bővítéskor szabványossági felülvizsgálat is végzendő (akol a mérőhelyed valószínűleg "elvérzik", átalakítás szabványosra) tehát a 3X16A így már 100.000HUF feletti összeget igényel, valószínűleg (persze, hivatalosan).
10A a 4kW-ost még szépen indítja, de az lesz, amit Erbe is mesélt az 5,5kW-os kapcsán, megszoruláskor csapkodás.

Ha csillag/deltába indítod,akkor elméletileg elég.Milyen az automata karakterisztikája?Ha terheléssel indul a motor,és hosszú a felfutása, akkor lehet hogy kevés.A motorodnak látom 12A a névleges árama.Hát próba szerencse.

80W-hoz kell vagy 10-12A... Nem jó ötlet egy motor akkuhoz...meg egyébként se...

vagy egy ilyen esetleg

Üdv
Inhouse

Sziasztok!

Egy nagyon alap szintű kérdésem lenne.
Hozzájutottam pici izzókhoz (orosz)
Ez van rájuk írva: 26B 0,12A-80
Ugye ez azt jelenti, hogy 26Voltos és 0,12A-es izzók.
Ugyanakkor az izzón csak 20 ohm ellenállást mérek. Ezzel számolva és a 0,12A-el a feszültség 2,4V-ra adódik. Hány voltosak az izzók?

Gondolom erre utalsz.Bővebben: Link
Ehhez milyen magasra lenne szükség? Illetve akkora doboz kell amit írnak az oldalon ?Reflex legyen?

A maximális áram 0.12A vagy több is lehet. 100V a legkissebb fesz amivel a cső találkozhat az áramkörben.

Helló Szilva.

Az asszimmetria lehet a két nagyfesz kondi kapacitás különbségétől is. Végigmértem a TL 494 kimenetétől, minden rendben volt. Leválasztottam a +5V visszacsatolását, és akkor a 12V helyett 13,8V-ra állt be és 12A-nél még 12V-t tartotta. De ha bent van mindkét visszacsatolás azt nem szereti.
Végigmértem a szűrő kondikat, az 5V kondenzátorai 1/10 kapacitásúak voltak. Kicseréltem, de minden maradt a régiben.
Egyenlőre ennyi, köszönöm.

Szia! Nagyon kevés a 32A, még a fűtésnek se elég, ami 35A melegen. Bekapcsoláskor jóval nagyobb árammal indulnak.

Sziasztok!
Segítséget kérnék.
Az első kérdésem, 4db 2000w-os fűtőtest kerülne a felujitandó lakásba, plusz a szokásos háztartási gépek.
1 fázis 32A van. El fogja bírni a 32 amper.
Nincs földelés csak fázis és nulla,hogyan kell kialakitani a védőföldet?

Szia.
Sikerült összedobnom a kapcsolást de csak félsiker van.
Minden úgy ahogy a rajzon van.Egy 220/24V-os főtrafó aminek a szekunderén van egy 24V/21W-os izzó.És egy kis táptrafó de annak csak 21V-os a szekundere.
A főtrafó szekunderén igy 4-5V kozőtt válltozik a feszültség a kitöltéstöl függően amit az izzón is látni.
Ha az R4 értékét 12K-ra cserélem akkor ugyan ez a hejzet csak a főtrafó szekunderén 3-4V-van.
De ha R4 8.2K vagy ennél kissebb akkor egy bizonyos kitöltésnél bekapcsol az izzó teljes fényerővel (24V) és nem is lehet állitani.Az érdekesség az hogy R4 hejére beteszek egy 10K potit akkor is csak be és kikapcsol de nem szabájoz.
Sajna nincs még leválasztótrafóm és igy nem tudtam körbenézni szkóppal és mielőtt elkezdek kókányolni,vagy átpókozni 24V-osra a betápot,gondoltam megkérdezem merre keressem a hibát.
Az U1,C1 és R1 nincs még beültetve a panelra de gondolom ez nem befolyásol még semmit.Ha kivan kapcsolva az egész és csak az U2 diódáját hajtom meg PWM-el akkor 4-es 5-ös láb között multiméterrel 4.5K-0.5K ig válltozik az ellenállás a kitöltés fögvényében.
Az UJT tipusa:2N2646.A tirisztor:MCR1008. A triak:BT138. 600V 12A
Ha nincs ötleted a bibire akkor valahogy összehozom a szkópos mérést.

Én sem vitázásképpen, de tulajdonképpen lehetőség kérdése... Én már megvettem a kompresszoros klímát, lecseréltem a főbiztit 32A-re, kicseréltem a gerincvezetékeket, átkábeleztem a villanyórát stb., mikor meggondoltam magam, és belevágtam a kútklímába... azért írtam, lehetőség kérdése, mert én megvettem egy profi mennyezetbe építhető, ezen felül friss levegő bevezetéssel szerelhető, és plussz 2 helységet légcsatornával ellátni képes Toshiba (!!!) klímát bőven száz ezer alatt (nem írom le mennyivel, mert nem hinnéd el), a szerelés oroszlán részét el tudom végezni, ha nagyon akarom akkor gáztöltést is (nem megyek bele hogyan, miért, stb.. ), de ha ez utóbbit szaikra is hagyom, akkor is benne lettem volna 150-ben! Egy igencsak komoly, minőségi klímával (ja, 5 kw körüli a hűtőtelj.) bár kétségkivül nem A kategóriás, inkább B-C körüli volt ha jól rémlik... az üzemeltetését olyan 30 körülire (inkább felette) saccoltam, azóta az áram is drágább, de most a kútklímám olyan 4000 Ft havi többletet ad, ha nagyon megy a nagy melegben!

Szóval ha okosan csinálja az ember, akkor az üzemeltetés sokkal olcsóbb, és a beruházás is forma-forma... De mint írtam persze: lehetőségek kérdése, kinek mire van lehetősége...

Szia!


Nos:Ha a tápfeteket és a végtranyókat cserélnéd "erősebbre" talán annyit érnél el, hogy kisebb ellenállású terhelést is "elviselne" /értsd: 4ohm híd helyett 2ohm híd!/ de ez jobban igénybe venné a táptrafódat is , mert kétszeres áramok folynának. Az egyenirányításod is lehet, hogy alá lenne méretezve, bár azért oda 10A-esnél kisebb duodiódákat nem sűrűn tesznek, talán azok bírnák egyedül.

A korrekt tuning (mint azt inhouse IMI-vel már itt előbb letárgyaltuk, ott kezdődik, hogy:
-TápFET-ek nagyobb árambírásúra cserélése /esetemben a BUZ71-ek (14A),IRFZ44-re (45A)/
-Táptrafó "feljebb" tekerése /esetemben plusz 2-2 menet a szekunderre, 2x23V helyett 2x30V lett a tápfesz/
-Meghajtó IC-s volt, ami így a 2x30v-ról már melegedett, kapott egy hűtőborda csíkot. Tranyás meghajtásnál egy kis zászló, avagy hűtőcsillag elfér a meghajtó tranyókon...
-Végtranyók emitter ellenállásai /2x0,1 ohm-os kockacukor/ csak 3w-osak voltak, kaptak 2db 5W-osat.
-És végül a végtranzisztorok valami 2SA-s, 2SC-s szigetelt 12A-es TO220-as tokozású tranyók helyett a már klasszikusnak mondható BD 249-250C párost (25A?)raktam be.

A Daewoo DB23 gyárilag 15A-es biztivel durván 2x75W-ot tudott, így a tuning után hídban 300W is kijött belőle, 30A-es bizti igénnyel. Mondhatni utána nem halt meg egyszer se, csak lekapcsolt! Ugyanis a hűtése innentől már nagyon nem volt elég, bár kapott egy nagy 15cm-es hűtőventillátort, de annak meg belehallatszott a hangja.

Ennyit a tuningról...
Viszont utána inkább építettem magamnak egy 6 csatornásat, ami még mindíg tuningolható lenne, de már nem annyira érdekel. (2db 500W-os trafó, 8 tápfet /18A-esek/, 25A-es graetz 8800µF-nyi kondi a plusz-on , minuszon, 2x45V-os tápfesz, KD503-as végtranyók, ventis hűtés...) látsd lent:

Deltában 3x220V, csillagban 3x380V. Ott van a táblán, egyértelműen. Δ/Y 220/380V 0,21/0,12A

Sziasztok! Van egy 56Ah-ás 450A-es Electric Power autó akkumlátorom. Ehhez van egy 12V-os 5A-es tőltőm. Ezzen annyi a gond, hogy így 16-18 óra, mire fullra feltölt. Volt olyan töltő, ami 10, meg 12A-el tölt, de az 20k környékén volt, ez meg 12k. Meg lehetne valahogy oldani, hogy gyorsabban töltsön? Ha valaki tud valami megoldást kérem segítsen, nagyon fontos lenne. Képet mellékeltem! Előre is köszi!

Tehát: a lednek mondjuk kell 20mA, és ekkor esik rajta 2V (Led függő), van 9V tápod, amiből lejön úgy 0,4V ami a tranzisztoron esik, tehát az ellenállásnak el kell fűteni 6,6V*0,02A teljesítményt, és persze ezt 5ször, valamint a tranisztoron fog folyni 5*20mA, ha sorba kötsz 3 ledet, és a maradék kettőt,és ezt párhuzamosan, akkor a tranzisztoron fog 40mA folyni, az ellenállásokon pedig egyszer 2,6*0,02A, a másikon pedig 4,6*0,02A teljesítmény disszipálódik el. Egy ellenállást pedig nem tehetsz a párhuzamosan kapcsolt ledekhez, mert nem egyforma a nyitófeszültségük, ezért csak egy fog világítani. Remélem érthetően írtam, nem vagyok egy nagy magyarázós
Tranyónak jó lesz egy BC337. És ehhez a tranyóhoz 0,7V feszültségeséssel számolj, ne 0,4-el, a ledek áramát is a ledjeidhez igazítsd, meg a feszültséget is.

Nos az az MG-s tranzisztor oda nem lesz valami jó. Úgyhogy azt cseréld ki 2N3055-re. Ajánlom hogy 4 darabot tegyél és egy jókora hűtőbordát mivel a te transzformátorod 25V-os feszültség mellett 12A-t tud leadni és ha rövidrezárod a kimenetet abból bizony nagy katasztrófa lehet. Itt a tranzisztor lesz a hibás. Azokat ha kicseréled mindennek jónak kellene lennie.

Ha jól tudom akkor olyan 12A körül van!

Üdv!
keresek egy lcd tv inverter adatlapját, hogy megtudjam a főbb tulajdonságait. A típusa: CMO I270B1-12A

Szia
Azt az Altivart (OUT:7,1A )használhatod a 2 motorodhoz csak 3x400v bemenet kell neki és motorokat csillagba(380v 3,32A ) kell kötni + a motorokat külön védeni kell (hökioldó,motorvédö)

Sziasztok!

Egesz nap google baratommal probaltunk megoldast talalni a problemamra, de semmi. Alkonyat tajt ugy dontottem atnyalazom a forumot, itt is semmi.

Feladat a kovetkezo: Szeretnek Mega8535-tel 230V-os fogyasztokat kapcsolgatni. Annyit mar sikerult kideritenem, hogy a triakot hogyan kell hasznalni. Egy MOC 3020-as optoval egy BT138( 800V, 12A )-at szeretnek vezerelni.
A MOC-nak 60mA az aramfelvetele, AVR pin-en pedig 40 johet ki.
Az igazi problemak ott kezdodnek, hogy en a programozashoz ertek, az elektronikahoz meg csak nagyon kicsit ( erintesvedelemmel kezdtem )
Google baratommal egy tranzisztoros megoldast talaltunk, de azt hogyan kellene megvalositani? Addig talan meg okes, hogy a MOC infraja kap tapot, GND oldalra a tranyo, aminek a bazisara megy az AVR pinje. ( vagy ha nem igy, akkor a VDD feloli oldalba a tranz.. )
Kerdes: Milyen tranzisztor kell egy ilyen kapcsolasba?(neztem 30V, 100mA-est, az pl ki fog nyitni az AVR laban levo jeltol? )

Mely tisztelettel:
atya

Hát elég csücskös lesz, mert az ECL86-nak 660mA-es fűtőárama van, az EZ81-nek pedig 1A. Ezt összeadva 2,32A jön ki.

Szia!

Én is ezzel a pásztorral foglalkozom, vagyis konkrétan az elődjével, amit itt találtam:
http://bsselektronika.hu/index.php?id=453#
Annyit változtattam hogy tranzisztornak a korábbi kézi rajzon használt BUT 12A-t használtam.
A kapcsolásom egyenlőre nem akar működni, a tranzisztor előtt még mérem a feszültséget, de nem megy át rajta, a trafón már nincs feszültség. Ellenőriztem az ellenállásokat meg a kondenzátorokat, nincs velük probléma. Az 555-öt nem tudom hogy szokás tesztelni.
A tranzisztor csere lenne az oka? (Eredetileg valami tv-ből kiműtött BUxxx-es tranzisztor kellene, de olyanom nem volt)

üdv!

Hali!
Ha ennyire kitartasz a Regent ládánál és szabadtéren is szeretnél hangoskodni a cuccal, akkor felejtsd el a SAL, a JBL meg a többi hasonló dolgot. Ezek alkalmatlanok arra amire neked kellene. Vegyél bele pl Eminence Beta 12A-t. Az majd szólni fog, mert az egy HANGSZÓRÓ (made is USA) Zártban elég lesz neki a Regent, reflexben pedig kb 50-70literes kellene neki. Az ára olyan 16 ezer forint, de ez legalább megéri a pénzét és mivel 8 Ohm-os, így nyugodtan hajthatnád a TDA hídal, akár csutkán is, ha a füled bírja
Ez az, nézegesd meg! Az adatlapja is korrekt, nekem egy Beta10A van a basszgitár kombómban, 7294 híd hajtja és brutál jól szól (megfelelő EQ beállítással még zenét is lehet hallgatni rajta)
Még egy kép, rács nélkül.

A védelem ZD- jével sorba illene egy 100 ohm körüli ellenállás.
A hagyományos autóvilágítás, és kényelmi extrák sokat esznek, nehéz lesz.
2*60+4*5W (világítás140W, 12A) 6*21W (fék, index, tolatólámpa 126W) 40W/db ablakemelő, 100W ablaktörlő, hátsóablakfűtés 100W, rádió... Összesen kb 500W, 40A, pillanatokra, vagy egyszerre működtetve több.
A fogyasztók nagy része viszont a bekapcsolás pillanatában többszörösét felveszi, de csak időszakosan működik.
Két lehetőség kínálkozik:
1. 48V-ról egy 13,8..14,2V -os áramkorlátozott(az UC tudja) 15-20 A- es tápegység, autóakku puffernek, a kényes fogyasztók innen, esetleg helyi védelemmel (SCR), de kisebb áramra méretezve működnének, az izzókra védelem nincs.
2. A fogyasztás radikális csökkentése, LED-es világítás, és egyes fogyasztók együtt működésének megakadályozása,(pl kézi ablakemelés, hátsóablakfűtés, rádió kikapcsol, ha a feszültség a tápegység áramgenerátoros üzemében 11V alá csökken, stb...) hogy 10-20A legyen a névleges csúcsáram, ne kelljen 40 (kb 1 s-ig 60-70!!) A-re méretezni.
Ez a hatótávolságot is növelné.
Ha ekkora a kimeneti áram, (20-60 A) akkor reálisabb csak a kényes dolgok védelme, vagy ipari méretű (50-100A) tirisztor kell, 50-100 m ohm ellenállású soros induktivitással (kb 100 uH...1mH).
Ekkora áramhoz már több nagy GATE- kapacitású FET illene, amihez az UC belső meghajtójánál nagyobb GATE- meghajtó kéne. (PL MIC4421, 4422 az egyik invertáló, de sok egyéb 6...10A-es kapható)
A bemeneti, és kevésbé a kimeneti elkók maximális effektív áramát ez a kapcsolás szinte biztosan túllépi (hasra, becslés). Több nagyáramú (low ESR) elkó kéne, elsősorban a 48V-os oldalra.
Ekkora áramra a sönt is nagyon melegedne, áramváltóval, és csak utána sönttel kéne az áramjelet az ic számára előállítani.
A schottky helyett (mellett) érdemes lenne felső oldali meghajtóval FET- et használni, 75% kitöltés és pl 20A mellett sok ott a veszteség. (0,75*0,8V*20A=12W)

Sokkal egyszerűbb csökkenteni a fogyasztást, kisebb áramra tervezni, és talán még utána is pufferelni, a csúcsok idejére.

Az ősi TIC126- (1971 Texas i.) adatlapját most néztem meg. 12A-es, de 20ms-ig, 25°C tokhőmérséklet alatt 100A-re specifikált.
Ha ez kevés, egy 25A -es tirisztor,300A-es lökőáram sem túl drága.
Pl: Lehel u.:BT145, 2N6508 238Ft, 226Ft+ áfa + kisker árrés, <400Ft
Még valami: eszembe jutott, hogy a tirisztoroknak a megfelelő nyitáshoz időre van szükségük, túl nagy dI/dt
mellett az árameloszlás egyenletlen, és megdöglik. Kell egy soros induktivitás, néhány uH, ennek az ellenállása elég lesz az áram 100-300A-re való korlátozására, és ekkor az áramkör egyéb impedanciáit 0-nak tekintettük.
Szerintem ez egyszerű, megbízható, és a tirisztor sem fog belehalni. Ha mégis, 400Ft nem nagy veszteség.>

A legegyszerűbb, és elpusztíthatatlan védelem:
Olvadóbiztosító, és tirisztor.
A tirisztornál az anód-katód lábra köss egy kb 470nF fóliakondit, ne gyújtson véletlenül. A gate-et feszítsd egy ellenállással (100 ohm) záró irányba. Az ellenőrizendő tápfeszültségről megfelelő ZD+ soros ellenállás (47 ohm) a gate-re, és ha a feszültség nő, a tirisztort a ZD gyújtja, a tirisztor nyit, a tápfesz.-t rövidre zárja, a túlfeszültséget levezeti, a biztosító kiolvad. A tirisztor védelmére egy kis soros ellenállás a jót tesz, de vastag huzalból, nehogy elégjen, meghiúsítva a védelmet.
Példa:TFH 12V 2A kell a védendő dolgoknak.
Biztosító: 250V, 2A
ZD: 2*6,8V sorban, így hőmérséklet-független
tirisztor: to220-as tok, pl 12A-es, csúcsban 50A, ha ennél a bizti nem köszön el, akkor soha!
Soros ellenállás:12V/50A=0,24 ohm-os huzalellenállás
Hiba után legfeljebb cseréled a tirisztort, ha meghalt.