A nagyfeszt az - 1176V amit mértem.

Az teljesen jó, csak úgy tovább, ahogyan nagym6 javasolja.

Vagy bekapcsolt gépnél műanyag pálcikával böködni osztó ellenállásokat, potik kivezetéseit, figyelve képernyőn van-e változás -kontakthiba.

Az 1176V valójában több, a multi belső ellenállása is beleszól. Számítható a valós feszültség, ha összeadjuk az osztó összes ellenállását potival együtt, és a multi belső ellenállását párhuzamosan kötve hozzájuk mennyi az ellenállás változás, arányos a feszültségváltozással.

Köszönöm , helyes volt a sejtésed az osztó egyik ellenálása szakadt meg mégpedig az R236 os 470 kom kicserélve minden normálisan működik.

Szívesen, örülök én is a sikernek.

Ügyes vagy.

Igen. Így lehet segíteni ha a kérdező ért hozzá, csak pici "löket" kell.
Bónuszként kapcsolási rajzot is idetette, nem a segítőnek kell keresgélni.

Mégegyszer köszönöm és , íme a működő kis szkóp.

Csak kíváncsiságból a hálózati 230-ról van egy mért jeled? A zavarra vagyok kíváncsi. Örülünk, hogy megoldódott a probléma.

Szia!
Gratulálok a sikeres javításhoz! Csak egy kis kiegészítés a gyári kapcsolási rajzhoz, hogy szerintem hibás de gondolom észrevetted, hogy a katód és a rács össze van kötve!!!
Üdv: Gábor

HTSZ TR4302

Üdv uraim. Jó két éve már hogy visszaéltem a segítőkészségükkel. Egy öreg csöves szkóppal küzdöttem akkor is, azóta se tudtam megoldani, lévén hogy egy túlbuzgó autótechnikus vagyok nem pedig tv műszerész, így mint “professzionális idióta” hozzányúlok mindenhez, de ebbe meg egy tisza tv-be beletört a bicskám. Bármely céget kerestem meg ezzel a kettővel mindenhonnan elhajtottak, így meg kell kérdezzem önöket hogy esetleg valaki bevállalná e hogy megnézi mivan ezzel a nyomorult szkóppal, persze nyilván nem ingyen. Úgy vagyok már vele hogy ha a piac nem képes ezt megoldani, akkor majd a szakma színe java megment a saját hübriszem csapdájából…

Kitörő lelkesedéssel és hálával előre is maradok
Beréti István
Professzinonális idióta

Ha van hozzá kapcsolási rajz, az sem segít?
Öreg csöves masina ez és nem sokan értenek már hozzá. Valamint aki ért is nem biztos, hogy rászánja az idejét, energiáját, hogy megjavítsa neked. Bár lehet akad a kollégák között valaki aki bevállalja.

Átnyálaztam már ezerszer, a tápbol megvan minden fesz kifele, a két oldalsó alaplapon megvan minden szintén, fűtések mennek, fűrészfog megvan, a fel-le poti kettőst ki kellett cseréljem mert nyomorult bentégett egy tűzben mielőtt vettem és az a poti megállt, de nálam működött vagy 8 évig, csak nem tudtam középre hozni a 0voltot úgy használtam… Aztán egyszercsak nincs kép. Azóta nem tudtam visszahozni pedig inkább használtam ezt mint az új szkópomat, mer az meg ilyen 10 kz alatt olyan szaggatva rajzol hogy elviselhetetlen. A csöves rádióimat nézegettem vele, de gondolom a tisza tv-hez is jó lenne mert a belső ellenállása embertelen nagy.. De hát ez az a pont ahol be kell ismerjem hogy ehhez én teljesen ostoba vagyok

Hirtelenjében és látatlanban pár dolog jutott az eszembe:
- A hátulján nem kapcsoltál át véletlenül valamit?
- (Több évtizedes) emlékeim szerint a Tiszában nincs hálózati trafó, tehát ha éppen fordítva dugod be a konnektorba, akkor a fázis ott lehet a sassziján. Ez esetleg okozhatott problémát...

A "nincs kép" több okból is lehetséges:
- Olyan helyre van elküldve a sugár, ami kívül esik a kijelzésen. Ezt úgy tudnád ellenőrizni, ha próbaképpen az eltérítő-lemezpárt összekötnéd. Konkrétan a szkópcsőre menő X1-et lekötöd a mostani helyéről és szkópcső lábánál összekötöd az X2-vel. Ne a végfok kimeneteit kösd össze, mert ha pont ez a baj, akkor két, jelentősen eltérő feszültségen lévő pontot kötnél össze. A szkópcső két lába legyen összekötve!
Ha nincs változás, akkor ugyanezt tedd meg az Y1-Y2-vel is.
Ha ekkor sincs semmi, akkor tedd meg mindkettőt egyszerre (de ne egymással!).
Vigyázz, mert ezeken is elég nagy feszültség lehet!
- Valamiért nincs megfelelő elektronnyaláb.
- - Mert nincs vagy túl kicsi a nagyfeszültség.
- - Mert a szkópcső le van zárva. Vagy a fénypont-kioltás állandóan aktív.

Most nincs időm, de pár napon belül ránézek a kapcsolási rajzára, hátha lesz még pár ötletem.

A tiszának más baja van, elnézést hogy összemostam. Annak van szép fehér képe, és igen erős fénnyel, de ha küldök rá jelet akkor eseti alapon van hang, de a képen a legsötétebb fekete is világosszürke. Néha fut a kép de ez még nem automata, csak a kép maga olyan mintha folyamatosan köd lenne a film során. A sasszin előferdül az áram maga, próbáltam ígyis meg amúgy is, de mivel van ez a professzionális idióta dolog, főként érintésre állapítottam meg hogy ez most él vagy nem… Utóbb került csak hozzám a Kádár féle könyv ami javasolta a leválasztótrafót meg hogy bármikor berobbanhat a képcső

A szkópon nincs kép abszolut, bármit csinálok vele, régen kikapcsoláskor csinált egy pontot épp középen, de most az sincs, sok perces bemelegítő után hallom hogy kattog valami nagy, mern ugy kattog mint egy egy EL80, ez jóval erősebben csinálja, de akárhogy pásztázom a jobb-bal vagy a fel-le potival semmi… két három oldallal ezelőtt itt a topicon ott van a nyüglodésem részletesen, meg is lepett hogy nem 300 oldallal vagyunk most odébb… Az eltérítők összekötését még nem próbáltam, megpróbálom egyik nap mert tényleg nem is gondoltam mennyire logikus, de van egy érzésem hogy a képcső halt meg.. remélem nem de valahogy ez motoszkál itt hátul

Ha valami kattog, az lehet a nagyfesz áthúzása... Ami oka is és következménye is lehet a hibajelenségnek...

Ha a képcső halt meg, még az is lehet, hogy lenne rá megoldás...

De azt kellene megnézni, hogy a képcső kivezetésein megvannak-e legalább nagyjából azok a feszültségek, amiket a szervizkönyv megad...

Egyébként az eltérítő-lemezek összekötése előtt az is jó megoldás lehet, ha megméred a feszültségeit: ha a két lemez között pár Voltnál nincs nagyobb eltérés, akkor a sugárnak középen kellene lennie. Ha pár 10 V vagy nagyobb, akkor el van térítve a látható részről. Ezesetben az összekötéstől be kellene jönnie középre...
Ha mindkét irányú eltérítő-lemezek feszültség-különbsége elég kicsi (főleg, ha a pozíció-gombra reagálva változik), akkor nem ez a gond.

Ha a képcsövön lévő feszültségek is nagyjából rendben vannak (és reagálnak a fényerő, fókusz, stb... gombokra), és az eltérítő-lemezek feszültsége is rendben van (és reagálnak a helyzet-gombokra, látszik a fűrész az X lemezeken, stb...) akkor igazából már csak két hiba lehet:
- hiányzó nagyfesz,
- rossz képcső.
Viszont ezek kiderítésére (ha mást már kizártunk) sajnos nem tudok tippet adni...

Írtad, hogy minden cső fűt. Ez vonatkozik a szkópcsőre is és a nagyfesz egyenirányítóra is (ha nem félvezetős... de gyanítom, hogy nem az... nem néztem meg a kapcsolási rajzát...)

Na előástam mindent, bocsánat a késedelemért de keresnem kellett egy képcsőnek valami helyet ahol nem tolják át rajta a porszívót Az van hogy a képcső függő eltéritése az 5-6láb ahol beáll olyan 2 voltra bárhova csavargatom, ha csavarom felmegy 30 voltra is de gyorsan visszatér 1-2 voltra bárhol hagyom a potit amit nemigen értek..
a cső 8-9 lába a vizszintes, ott be tudok állítani kb 2 voltot, és minimum -150 max 120 volt függően a poti állásától.
A 2-es láb a fényerő rács, ott van -480 minimálisan reagál a potira
A 4-es a fókusz rács, -240 től -330ig állithato potival
A hetes az astigmatizmus rácsa, azt nem tekergettem, ott van -216v
A 3-as a katód ott van -480 tól 500ig fényerőtől függően, vagy csak uszkál magátol nemtudom
1-11 láb a futés az kap 7 voltot, és nem szakadt a csövön bellül.

Azóta ugye kidobozoltam, látom diódahíd van a trafó után, meglett a kapocsrajz, az is diódásnak mondja. Összvissz 10 cső, ebből egy a kép, a többit most igy hirtelen nemtudom. Megvárom az estét megnézni hogy egyik se kék esetleg, de így ennyit tudtam most összehozni

Ja meg még annyit hogy a kattogás amit említettem az nem ilyen villanyos hangú csattanás, csak a cső ahogy a fűtés helyezkedik, ha már meleg abbahagyja. Egyszer hallottam egy nagyobb csattanást belőle akkor beleremegett a kép, de azután még ment évekig..

Azt próbáltad már, hogy külső tápról szabályzod a dolgokat?

Nem vagyok ennyire jártas ezekben a gépekben. Nem is nagyon merek beléjüktúrni… Csöves rádiók voltak a hobbijaim, ott nem volt ennyi szinkronizált jel fel le meg jobbra balra, plusz fényerő. Ez nekem már sok Túlképzett autószerelő vagyok, de nem ennyire túlképzett. Azt még meg tudom ugrani hogy összezárom az eltéritőket és lekötöm a végfokot, de ezen felül már ott tartok fingom nincs mit csinálok, és nem is értem hogy miért. Tetszenek az öreg cuccok, meg az analóg cuccok, de nem értek hozzájuk sajnos

Ne aggódj én meg sajátot építek és ezt közzé is tettem.

A cső feszültségei többnyire akár jók is lehetnek... (L.: kicsit lejjebb!)
A "fényerő rács" nem reagál a fényerő potira, az nem feltétlenül gond, hiszen a katód viszont elég jól változik (kb. 2 V-ot), tehát a katód-rács feszültség megfelelően beállítható.

DE jó lenne megnézni, hogy gyárilag mekkoráknak kellene lennie ezeknek az értékeknek. Ha a kapcsolási rajzon vannak értékek, akkor nyertél... Amit én találtam, az a RT 1964.09 havi számában volt, a 344-346 oldalakon. Abban csak korlátozottan vannak feszültség-értékek...


Az általad leírtak alapján lehet, hogy megvan a hiba...
Az asztimatizmust nem tekergetted...
Valószínűleg 7-es lába a csőnek az anódja, aminek a legpozitívabbnak illene lennie. Nem vagyok benne 100%-ig biztos, mert a rajz szerint DG7-113A a képcső, és valahol azt találtam, hogy az megfelel a 3KP1-nek, amiről találtam adatlapot.
A mérésed alapján egyébként valóban az a legpozitívabb, de mindössze 300V körüli az anód-katód különbség, ami nagyon kevés.

Ha jól láttam a rajzon (azért vagyok benne bizonytalan, mert elég nehezen olvasható egy bekarikázott szám, de valószínűleg 20-as...), akkor az asztigmatizmus poti (jele: P5, értéke 47kΩ) egyik széle +225V-ra, míg a másik széle egy ellenálláson keresztül a földre van kötve. Az értékek alapján a képcső 7-es lábán a poti állásától függően +110 .. +225 V állítható.
1. Próbáld meg a poti csavargatását, hátha megjön a kép.
2. Ha nem jön meg, akkor mérd meg a poti kivezetésein a feszültséget. A két végén kb. az előbbi két értéket, a csúszkáján pedig az állástól függően a kettő közöttit kellene kapnod.

Az én rajzomon is 20-asnak tűnik. A két végállása közt 120 tól 235voltig szabályoz, de sehol nem ad képet. A hor gain potit teljesen felcsavartam, az szét kéne húzza a képet, a jobb-bal pozició poti középen van, a fényerőt feltekertem, és 10 voltos szinusz markert kapcsoltam a képre, igy biztos hogy látnom kéne valahol fent vagy lent… Apropó a vertikális lemezek feszültsége megoldódott, amikor cseréltem a duplapotit egy derótot nem forrasztottam fel valami jól. Most már +-40 volt között reagál a poti helyzetére. De mondjuk ez se segített Kapocsrajzomon nincs sok feszültség, csak egy két cső mellett meg a főbb trafókimenetek..

Most nézem hogy idiota vagyok, a hetes lábon nem minusz a 216… Ott van +216 az összes többi negativ. Bocsánat reflexből odanyomtam a minuszt

Akkor ez így rendben lévőnek tűnik. Kb. minden...
Nekem itt megállt a tudományom...


Marad hibaként a szkópcső...
Mint mondtad, a fűtése is rendben van. Ugye, ez nem csak azt jelenti, hogy rajta van a 6.3 V (7 V-ot írtál... hosszú távon nem biztos, hogy jót tesz neki...), hanem azt is: látszik, hogy fűt!

Ezzel az a baj, hogy (szerintem) meglehetősen bonyolult kiszerelni, meg betenni a helyére az újat. Másikat beszerezni talán nem lehetetlen küldetés... DG7-113A elvileg megfelel neki a 3KP1-es. (Még az sem kizárt, hogy van ilyenem... Hétfőn megnézem...)

Vettem már ki ezt a csövet mer elvittem egy öregnek aki ránézett, aztmondta fűt, van kapacitása a lemezeknek, meg a rácsoknak, ő ennyit tudott kezdeni vele. Ez szerencsére ilyen csőtalpú cucc, csak be kell dugni előlről. De most ki is kapom megnézem mennyi látszik a belsejéből mer ugyemlékszem hogy majdnem a nyakáig ezüstös, nemtudom hogy gyári eljárás, vagy embertelen kipárolgás..

Ki is húztam, gyári a festés, meg van két folt de az a getter, hívják bárhogy is a magyar szakirodalomban, a fűtőszál 1.7 ohm, még nem kötöttem villanyra, el kell sietnem, de biztosra veszem hogy fűt mert tegnap méregettem és melegedett a fémcső ami a képcső háza meg árnyékolása. Még azt esetleg megpróbálom hogy így kiszerelve ráküldöm a fűtést az anódot meg a rácsokat hátha világít valahol oldalt.

Csak nem hagy nyugodni a dolog... Ránéztem újra a rajzára.

A C26-C27 (mindkettő 8µF) kondenzátorokon elvileg 42 + 350 = 392 V-os váltó egyenirányítva, vagyis kb. -550 V van. Ide (C26) van kapcsolva a katód (3-as láb). Itt -480 .. -500 V-ot mértél. Tekintettel a 220->230 eltérésre, akár -580 V is lehetne. Ami viszont zavar, hogy miért mászkál (a fényerő potitól)?

Viszont a 2-es láb, az első rács feszültsége a mérésed alapján -480 V. De itt nem kisebbnek, hanem nagyobbnak (negatívabbnak) kellene lennie a feszültségnek, mint a katódon! A C60-on (10µF) 80 V váltó egyenirányítva 110-120 V között kellene lennie. Ezt megkapja a fényerő poti (P3). Ennek az egyik szélén a C26 / katód feszültsége (elvileg -550 V), a másik szélén a C26 + C60
eredője, vagyis kb. -660 .. -670 V.

Szerintem tedd vissza a helyére a csövet és ezeket a feszültségeket mérd meg a fényerő poti különböző állásában (min-közép-max):
C26, C27, C60
A C26-C27 közötti különbség az R36-on (20 kΩ) átfolyó áramra utal. Ez kb. a katódáram. A katódáram pontos értéke a C26 szkópcső 3-as lába közötti R34-en (5.1 kΩ) eső feszültségből számolható. Ha ez a kettő észrevehetően eltér egymástól, akkor szerintem baj van...

(Gyanítom, hogy a C60-on nem lesz meg a feszültség...)

Nekem van ilyenem.

Sztem ha ezt még négyszer elolvasom akkor érteni fogom az első mondatot Gabtronic kolléga megpróbált rávenni hogy menjek neki a kondikon feszt mérni de rettegek ebbe belenyulni ugy fesz alatt van, plusz meg se találtam a kondik nagyrészét amit írt nekem. És aztán amiket mértem sz@rul mértem, ugyhogy abszolut hasztalan vagyok nektek Megpróbálok megint nekimenni a problémának hátha lesz belőle valami