Hali!

Azt mondja az immo led folyamatosan világít, ha nem ismeri fel a kulcsot akkor gyorsan villog. mkII-vel nem fog menni ez a módszer, újabb típusú UCH van benne elvileg. Csak clip-el és hasonló tudású diagnosztikai programmal lehet kulcsot hozzá adni.

Az első képen szereplő JBL subwoofer hangszóró (az eredeti GT4-12, nem a hasonmásai) , az egyik legjobb ár-érték aránnyal rendelkezett, a maga 20 ezer forintjával. Teljesítménye 250W rms, átmérője 30cm. Nincs rajt túl nagy mágnes, a gumiborítás tuningol rajt optikailag egy kicsit (kb, 3-4 mm vastag). Tekercs 2,0".

Az említett hangszórót nyúzom, már lassan 14 éve, egy 60 literes reflex dobozban kb 27Hz alsó freki átvitellel (mostanában házimozihoz). A korábbi erősítőm, amiről írtam is a TDA7293 topicban, párhuzamos-hídkapcsolás, 4 IC-vel, műterheléses mérésem van róla, megkerestem:
"Párhuzamos kapcsolás (2db TDA7293 IC)
4 Ohm Uki= 24,59V Pki= 151W
8 Ohm Uki= 26,86V Pki= 90W
Párhuzamos-Híd kapcsolás (4db TDA7293 IC)
8 Ohm Uki= 47,60V Pki= 283W"
Ezek clip LED bevillanásának határán mért értékek, nagyobb trafóval közel 400W lenne 8 Ohmon...

Szóval, a fenti (szolidabb kinézetű) JBL hangszórós hangfalnak betömtem a reflexnyílását, és 15Hz-es tiszta színusz jellel 110W teljesítményt mértem a hangszórón! 15Hz... sokan el sem tudják képzelni, ez már lökködi a membránt rendesen.
Nem ez a lényeg. A fenti hangszóró reflex üzemmódban bulikhoz mindig a clip LED-ig lett tekerve, órákon át. Látható mit tud az erősítő.
A mostani hangszórómat (második kép) 25W kb meg sem mozdítja. Le sem tudnád fogni a membránt, akkora erő van benn. Nem finomkodik szétveri a kocsit. És igen, próbáltam ilyen klasszikus régi csodákat (2-3 utas nem írok márkát, de ismert népszerű típusok) Azzal a jellel, amit ez a subwoofer megkapott, hát már a negyedénél szét akartak esni. Azok valóban 20-30 Wattosak, de eljárt felettük az idő. Autóban miért nem használnak olyat? Mert nem sok levegőt mozgat meg, csak üvölteni tudnak, de mélyet nem adnak. Javaslom nézz videókat egyesek olyan rendszereket építettek a kocsikba, hogy a tápkábel köteg vastagabb, mint a karod. Nem hiszem hogy 10W szaladgál rajt. Elárulom, több ezer... Úgyhogy, ha azt állítod, a hangszóróm 250W helyett 25-öt tud, azon csak nevetni tudok
És írhatsz bármit, engem nem győzöl meg a mért eredményeimmel szemben.

Köszönöm de az ilyen könyveken már régen átrágtam magam de sajnos azokban is vannak eléggé szép elírások (mint valljuk be sok hasonló könyvben).
Amire te gondolsz vermona is létezett meg attól nagyobbak és jóval kissebb példányok is léteztek nem csak egyféle volt.
Hajdan megtanították velünk hogy a clip-eléstől torzító erősítőtől gyilkosabb nem létezik a hangszóróra nézve. Ha olvastad is értelmezve amit írtam akkor leírtam hogy a teljesítményhajhászás teljesen értelmetlen badarság mert soha sem az számított a hangerő szempontjából. Amugy pedig a vermona mint olyan vagy mondhatjuk rft-nek is még a valósághoz legközelebb álló dolgokat írt rá a készülékeire. Itt gondolok erősítőre akár hangsugárzóra.
Persze neki is voltak betegségei mint mindennek de ez más tészta.
Viszont utánna valamikor már magam sem tudom volt egy bumm és utánna szálltak el ezekkel a wattokkal de érthetetlen szanaszét módon mint marketingfogás szerintem.
Amióta meg bejött ez a hűde 5.1, meg akárhánytudja pont egy bűbánat , azóta viszont már eléggé csönd lett a milliówattos csodák terén.
De még mindíg megy sajnos a nagyítás legfőképp az alja gagyi szektorban feltűnően.
A mutatott hangszóróra csak egy saját véleményt tudok mondani .Hulladék mint minőségileg mind pedig kivitelezésileg. A dld hangszóróval sajnos már találkoztam ami egy autós mélyládába beépítve egy erős kátyú utánn elhallgatott mivel a pólusvas ragasztása elengedett így összezárta a tekercset és lefogta mindezt téve 5napos korában (pfffffffff).
Momentán én azért megcirógatnám a kobakját annak aki azt kitervezte meg aki legyártotta is úgy hogy tudta a felhasználási feltételeit.
Amugy pedig ha annyira odavagy a szakirodalomért akkor viszont ajánlanék egy pici olvasmányozást azügyben hogy miféle méretekkel rendelkező mágneskör mekkora teljesítményértéket tud kordában tartani.Márcsak azért kérdezem mert ha az 600Watt akkor ami itt dörög nekem és a képen is ő van ami szintén 600Wattra van írva persze a felénél meghal és összeviszonyítom a két mágneskört már kilóg a lóláb.

Elfigyelem már egy pár napja itt eme diskurzust és szörnyűlködöm.
Wattok ide wattok oda sosem ez volt a lényeg csak sajnos a matketing média borzalom ezt kapta föl.
Hangsugárzó/hangszóró és hangszóró között oltári külömbségek vannak.
Annó volt a vermona nevű cég aki a 30centiméteres (szándékosan írom ki így) hangszórójára 50VA-ert írt és üvöltött a hangszóró úgy hogy a falunapon a sergőnél két láda belőle leszólta a nagyszínpad komplett kiépítését.Na nem azt mondom hogy hangosabb volt mint a 2000Watt kipakolt cucc hanem hogy a színpad előtt állva előadás közben zavaró volt az 50méterre dübörgő két vermona. Igenám de azok a vermona hangszórók 9x decibel érzékenységűek voltak.Ami valljuk be egy 10Wattos erősítővel hajtva is hangos. Minőségről ebben az esetben ne beszéljünk.
A mai csudabogár hangszórók között egy csoda számba megy ha eléri akár a 90-et is egy-két példány. Persze ezek a hangszórók már feladatra hangoltak és a kiépítésük is úgy van hogy adott feladatra ( értsd pólusvas vastagság mágneskör méret , légrés méret , és még rengeteg minden amitől sokminden képességük függőek). Ha azt nézzük hogy egy alap 30centiméteres hangszóróban létezik olyan aminél egy tenyeremben elfér a mágnese és létezik olyan is amin akkora a mágnes hogy épp belefér a hangszóróbeépítéshez kialakított hatalmas furatba akkor egyértelmű hogy hatalmas a külömbség közöttük. Egyértelmű hogy a terhelhetőségük és az érzékenységük is külömbözni fog .
" Csak egy szösszenet. Multkor cimbi jött hozzám látogatóba és a hóna alatt egy dobozka. Azt mondja hoztam neked ajándékot játszani. Na mondom mi lehet ugyan. Kérlekszépen pioxxxx autóhangszóró pár kemény 10centis méretben. Mondom jó de ezzel mit csináljak? (nincs autóm)
Azt mondja nekem próbáld ki és nyúzasd vagy gyújtsd föl vagy akármi a tied nekem ilyen borzalom nem kell semmire. Nos poénból bekötöttem ala quad405 végfokomra és tekertem neki a hangerőt. A hangszóróra 130Watt terhelhetőség volt írva és a quad csutkára tekerve és urgrálta a kezemben a kis hangszóró de vagy fél órán keresztül gyilkoltam és bírta. Viszont a hangszóró semmivel sem volt hangosabb mint ami 10W-os papírhangszóró amit egy műanyag hifi-nek csúfolt akármi dobozából mentettem ki."
Így a watt és decibel hajhászás mint olyan kezdi értelmét veszíteni.

A jóval előbbi torzításos dologhoz annyit tudnék hozzátenni hogy én is láttam ám csodát nem is keveset. Alap hogy egy hangszert ha közvetlenül hangosítunk akkor teljesen más hangot hallunk mint ha ugyanazt felvételről tesszük. Az természetes hogy a hangsugárzónak a torzított jel a halála de ez csak akkor ha a torzítás rajta keletkezik vagy az őt meghajtó fokozatban(erősítő).
Ami a hagsugárzóra a legveszélyesebb az pedig ha rajta keletkezik itt lehet túlhajtás vagy az erősítő csúcson járatásából történő jelvágás. Ez a jelvágás nem ugyanaz mint amit az adott műsorban akár effektpedállal gitáron végeznek. A gyári gitárerősítőket ha valaki megnézi jobban belülről akár kapcsolási szinten is azok úgy vannak kialakítva hogy gitárral soha se lehessen túlvezérelni úgy hogy már maga az erősítő vágjon. A külömbség a torzított műsorjel és az erősítő vágása között hatalmas. Míg az előbbi torzítózott jel a műsor tartományában van sokminden mással (dob/ ének meg akármi) addig az erősítő álltali vágás nem természetes működésből fakadó dolog. Ha egy erősítő úgynevezett clip-en azaz a maximumján túl van akkor az erősítő kezdi el vágni a műsor hangját ami alacsony frekvenciákon annyit jelent hogy a szinuszból négyszög lessz (vagy valami ahhoz hasonló) és mivel annak a válltakozása lassú amit esetleg már maga a hangszóró nem is tud lekövetni így rajta szinte az a jel mint egyenáram fog jelentkezni és szépen fokozatosan leég. Ettől ugye gyorsabb az ha túlhajtjuk a hangsugárzót és nagyobb teljesítményt teszünk rá mint amit a mágneskör és tekercs illetve a mechanikai kiépítése elbír. Ergo ami a műsorban szerepel akár torzított gitárjel vagy akármi lehet és az mind az erősítő mind a hangsugárzó működési tartományán belül zajlik az nem okoz problémát soha.( Ezalól kivételt képez ha hanyag vagy épp hibásan kivitelezett alkatrész megy tönkre ami esetlegesen alulméretezett vagy épp elöregedett.

Sziasztok!
A clip az nem a kivezérelhetőség maximumát jelenti? Amikor már nincs tovább mert a tápfesznek vége és a szinusz teteje levágódik? Mert szerintem itt csak az erősítő torzít, ami kemény négyszög jelet jelent és egyen fesszell terheli a hangszórót, ami nem éppen a kedvence, hacsak nem kerítésdrótból van tekercselve.

Kedves zoka!
Nekem is vannak ilyen erősítőim. Több tízezer wattosak. Nagyon masszívan működnek. Rendszeresen hangosítottam nagy tömegű és területű rendezvényeket. A te 200 wattos szisztémád alapján ezek is nagy teljesítményűek. Egy-egy rendezvényen 8-12 órát üzemelnek. Én nem clip-pelek, mert műszerrel mérek és ellenőrzöm a túlvezérlés határát.
Kíváncsi lennék a véleményedre, hogy a vezetékes rádió működésénél vajon milyen erősítők (teljesítményűek) üzemeltek a nap 24 órájában és az év 365 napján át, a következő évben is.
Kiváncsi lennék, hogy a mozi gépek erősítőiről mit tudsz, hogy robbanást, ágyúdörejt, villámlást produkáltak több száz fős nézőtérre. (Mozi gépész is voltam.)
Tisztelettel:H.F.

Abban biztos vagyok, hogy megy a hazudozás a teljesítményekkel kapcsolatban, de azért a 20W kissé kevésnek tűnik. Nekem valós 200W színusz jel leadására alkalmas erősítőm van, 5Hz-től indul. A 30cm-es autós JBL hangszórómat órákon keresztül járattam vele, közel clip-ig, és bírta. És nincs égett szaga, és már 12 éve megvan és használom. Az biztos nem 20W-ot kap. Még volt úgy, hogy 10Hz-es szinusz jellel is hajtottam fél órát, max kimozgásig, az legalább volt 50W ahogy emlékszem, mert mértem.

Nem követem az eseményeket, de felületesen szemlélve nekem úgy tűnik, hogy maga a szerző (Reloop) minősítette okafogyottá a kapcsolást. Ha ebben nem tévedek, akkor már a kapcsolás is véleményes, tehát érdemes lenne keresni egy letisztultabbat. Én javasolnám azt, ahol a clip is panelon van, amit szintén Reloop jegyez.
Ehhez kapcsolást is, és paneltervet is találsz.
Én is rajzoltam valamit, ahol cél volt a kis méret, és az univerzalitás. Esetleg ezt is érdemes lehet tanulmányozni. A kapcsolás jobb szélén lerajzoltam a teljes bekötést is, amit ebben a formában kell kivitelezni. Azért emelem ki külön ezt a részletet, mert a táp-pufferek nincsenek a panelon, ezért kell egy kicsit drótozni, amit rosszul is lehet csinálni.

Hello!
Ismerős áthozta a Castone CPA-300B erősítőjét potméter cserére meg, bekapcsoláskor az egyik oldalon 2mp világit a clip led és nem igazán szól szépen. Az egyik 2,2µF kondenzátor volt zárlatos.
Mivel volt időm így vissza rajzoltam a végfok panelt. Ha valakinek szüksége lenne rá itt le tudja tölteni,
másrészt ami itt a fórumban megtalálható abban amúgy is található hiba.

Sziasztok!...Tehát a konkrét nyűgjeim....első rész.
1. Standby és Diag lábak. A Standby-t ha úgy hagyom, akkor nem fog működni, igaz? Ezért mondjátok, hogy 10k-val mehet a tápra. Nekem 11,5V AC-ből lesz, szóval 16V DC körülre fog adódni (max. egy kicsit afölött terheletlenül). Azt is írtátok, hogy +5V kell neki, hogy "magasan" érezze magát, mini hifikben a proci kapcsol ide 5V-ot.... oké, tehát ezt felhúzzuk "high"-szintre, tápfesz felé.
Diag: ha jól értem ezt mindenképp érdemes egy előlapi piros? LED-re kivzetni (ERROR/PROTECT, vagy Overload-felirattal mondjuk), mert ha bevillan vagy folyamatosan világít, akkor gáz van, clip-pel a végfok vagy nagyon torzít....esetleg beoszcillál, gerjed...? Kérdés, hogy 16VDC tápnál mekkora előtét ellenállást rakjunk a LED mellé - 1k itt kevés lesz, talán 1,5k körülre kell módosítani... Rendes piros leddel (10mA és mondjuk 1,7V Vf-fel számolva). Mondjuk ezek már tényleg apróságok.
2. Táp. Ugye itt is elhangzott már sokminden. Én azt hallottam, hogy 1db 7375-höz 100VA-es (toroid a legjobb) 11,5 max. 12V os szekunderű trafó javasolt. Mennyi lehet reálisan a minimális terhelhetőség? 60VA-es már elvinné vajon? Adatlapból mondjuk ha azt nézem, hogy szolidan 7-8Watt csatornánként szorozva 4-gyel, az még csak 32W - legyen a hatásfok mondjuk 60%, ekkor elvileg 53-54VA vagyis egy 60-as trafó már elvinné, ha nem használjuk teljes kivezérlés környékén. De ha már magasabb tápfeszt választunk a 12 vagy 14,4V-nál (eredetileg ugye autós IC lenne ez), akkor lehetséges, hogy 70-80Watt körülit ki lehet préselni beblőle, akkor viszont már jogos a 100VA-es trafó. Nagy kérdés a kimeneti áram mértéke még emellett... jópár Ampert tippelek. Visszatérve a szekunder feszre..11,5V DC-ből gyök2-vel szorozva 16,26V jönne ki, de 12-nél már 16,97...ez már elég közel van a 18V-os mximumhoz, vajon bevállaható ez még biztonsággal?
A táp különben úgy folytatódna, hogy jó bőven mért puffer mező (10-20.000µF), de lehet, hogy elkelne neki több is. Mennyi lehet csúcs-kivezérlés környékén a tok maximális áramfelvétele, a maximum körüli tápfesznél?
Graetz-hídból milyet érdemes használni? 15A-es elegendő, vagy legyen inkább nagyobb, és hűtőfelületen?
Volt aki Schottky-diódákat írt, ezek gyorsak, érdemes ilyesmik felé elmenni?
Hidegítő kerámiák a pufferelkók után párhuzamosan? Ugyebár ez végfok, ide nem kell feltétlenül stabilizálni? Ilyen áramokra különben is érdekes lenne, hogy mivel.
Másik idevágó kérdés.... ugye érdemes az előfokhoz külön tápot csinálni (tehát ne a végfokéról vegyük le és stabilizáljuk)? Lehet, külön kis trafó, puffer és 78/79xx vagy LM317/337 ha szofisztikáltabbat szeretnénk.
3. Földelések. A tápon volna egy jó kis "csillagpontosnak" tekinthető földelési csomópont. Kábé a pufferek negatív feléről jönne minél rövidebben vastag csíkokon vagy méginkább vezetéken. A végfok panelek földjeiről is ide jönnénk a NYÁK-okról. Kérdés: ide kötendő majd az audio-föld is? Tehát pl. a bementi csatlakozókról, vagy a hangfalcsatik negatív (fekete) kábelei is? A kisjelű bemeneteket árnyékolt kábellel kötném be nyilván. Itt olyat olvastam, hogy az árnyékoló harisnyát csak a panel felőli oldalon szabad földre kötni, hogy ne legyen majd földhurok.... ezek szerint ott nem jöhet a hangfrekis jel hidegpontja. Akkor kössem be inkább 2-ér plussz árnyékolt kábellel? + melegpont ("piros"), hidegpont (fekete), és plussz az árnyékoló harisnya, amit akkor csak az egyik végén földelünk?
Előlapi kapcsolókat-potikat érdemes árnyékolttal bekötni, vagy eseteg elegendő egy normálisabb szigetelt vezeték is? (végülis a NYÁK-rajzolat sem árnyékolt ugye)...
4. Még konstrukciós dolgok...hűtőbordák. Vajon kb. mekkora lenne az ideális a 7375-ökhöz? Néztem Internetes fotókat, kínai kitekről ott mondjuk van ami nevetségesen kicsi. Én eddig külön lerögzítettem őket az alaplaphoz (készülék alja), felettük kivágtam a fedlapot és lerácsoztam valamivel, hogy ki tudjon menni a meleg levegő.
Szabad olyat csinálni, hogy az IC-t (szigetelten persze) a fém hátlaphoz csavarozzuk és még arra plusszaban jön bepasztázva kívülről jön egy borda? Lesz így rendes hőátadás, illetve szokákos ez így? Láttam pár gyári végfokon is, hogy hátul kívülről vannak a hűtőbordák, nem belül, perforált fedő alatt.
Ha fémházba kerül az erősítő...mondják a csatlakozók-potik szigetelt felszerelését (fémháztól elszigetelten). Ezt pl. a jobb RCA-aljzatoknál (pl. Kácsánál kapható, 2 műanyag gyűrűs változat) meg lehet tenni. De mi a helyzet a billenőkapcsolókkal, potméterekkel? Ezeket hogyan lehet szigetelten felszerelni? még ha nagyobb is az átvezető furat nekik, mi biztosítja, hogy sehol sem fog hozzáérni a fém házhoz? Vagy hogyan van ez a gyári cuccoknál megoldva?
Próbáltam minden kétséges dolgomat most összeszedni, de nem kizárt, hogy fog még eszembe jutni pár dolog...hirtelen ennyit akkor.
És nagyon köszönöm előre is az építő hozzászólásokat, megfejtéseket!

Sziasztok!

A következő problémára szeretnék megoldást találni. Adott egy JBSystem VX700 mk2-es végfok.
A páciens elmondása szerint egyik napról a másikra bedolgozott valamelyik védelem.
Bekapcsolás után jel ráadás után a hangerő gomb felfelé tekerése közben kattan egy relé és se kép se hang. protect lámpa nem villan fel, se clip semmi.
Valaki találkozott már esetleg ilyen jelenséggel? Nem vagyok profi, amatőr szinten próbálkozok erősítő javítással.

Szia! Ennyire azért nem rossz a helyzet, ezt a kolléga is megerősítheti.
A tervet azért exportáltam jpg-be, mert ebben a formában nem illeszkedik a TDA2030 tápfeszültségéhez, dolgozom a módosításon.
Segítséget jelentene, ha kapnék ajánlást mindenki által könnyen beszerezhető 12 V-os kétmorzés relére. Az LY-2 annak idején a fiók mélyéről került elő. Az R8-C4-et úgy kell méreteznem, hogy C4 töltődése után a tekercsfeszültség csak a tartáshoz legyen elegendő, így kevesebb a fogyasztás és gyorsabb az elengedés.
Változik majd a kondenzátorok feszültségtűrése, így nem csak kisebb, de olcsóbb is lesz a panel.
A clip-et és a LED-ek áramát 15 V-hoz kell igazítanom.

Pont azon a gépen van amelyik előtt ülök
Az áramkör clip indikátort is tartalmaz.
Kicsit át kell dolgozni, mert az rajon szereplő alkatrészértékek ±25-30 V-os táphoz illeszkednek.
Tovább kutatok a kapcsolási rajza után.

Válaszolok szintén magamnak. Csak az utókor részére.

A KTS-en látott "nincs klímaberendezés" meglátás helyesnek bizonyult.
clip-el megnézve az UCH-ban a klímaberendezés típusának: "Fűtés (elektromos gépkocsi)" volt megadva.
Ezt "szabályozott" típusura átállítottuk és láss csodát működik a klíma.

A kocsi külföldről behozott, valaki valamikor beletúrt a lelkébe és nem lett megfelelően paraméterezte.

Nekem csak az UCH-val volt bajom. Azt használtan olyan 25eFt környékén lehet találni. Csere egyszerű, fapados módszerrel még a kulcsokat sem kell újratanítani, csak a 8 lábú EEPROM-t kell megcserélni a két panel között. Egyszer megnéztem, újonnan 45-55eFt volt, de ezeket mind teljesen fel kell programozni clip-el. A többiről nincs információm.

Típus hiba az UCH probléma, meg a hátsó lámpa beázásából következő testzárlat.

Szia, UCH csatik lehúzva. UCH és ECU közötti kétvezérlő CAN H és CAN L ellenőrizve. Befecskendező relétés ECU közöti vezetékek is rendben vannak. Biztosítékok, relétáblák alatti részeken korródálódásnak nyoma sincs. Tudom hogy clip, de ismerősnek van LAUNCH. Nem tudott kommunikálni az ECU val. Va egy másik 1.5 dci-m is, azzal a LAUNCH töéletesen kommunikál. Jöhetne szakember clipPEL, csak olyat keresek épp Ha nincs más megldás be kell vontatnom Renaultba. Kérdés ott nem fogják-e megállapítani hogy ECU, UCH és kulcs csere..nagyon magas költségekért

Hali!

Első körben az UCH csatlakozóit húzd le és dugd vissza (de gondolom ez megvolt), ha nem oké, akkor cserélj egy olvasó gyűrűt. Ha ezután sem jó, akkor jöhet a szakember egy Renault clip-el.

Üdv! Pár hónapja frissült a Format Factory 5ös verzióra. Szép, de nem működik a clipp készítés. Annak javításai sem. Freeware, de valami okból nem tudok letölteni 4es változatot. Törölve, nem indul, 402, átirányit a legújabbra, vagy csak. Valakinek esetleg?

Szia! A két végfokpanelt kivetted? Ha nem, azért méred a hőbiztiket másképp mert, maga a dobozba, egyik oldalt az egyik oldalat nézed a panelnak a másiknak pedig a másikat. Egyik oldalt a bimetal NO masik oldalt NC ha jól emlékszem. Amit produkal az erősítő, tuti hogy a meglévő tápfesz, az is kintvan a kimeneten. A clip-clip, az az dc van a kimeneten, mind a 2 oldalt. Egyik oldalt működik a fault, de nincs kizárva hogy a masik oldalt is, csak elszállt a led, én is jártam így, hogy még ledet is kellett cseréljek a front panelban. Bázis emiter között figyelj jobban, lehet hogy mész egy 10-100 ohm körüli értéket és arra sípol a multi, az még nem minden. Kollektor-Emiter között érdemes ránézni, így is úgy is, azt ajánlom hogy, bontsd le.. nem ártana egy új szett 5W emiter ellenállás, nehogy valamélyik meg legyen nyulva/szakadva. Ajánlom kiegésziteni az 5. pár végtranyóval, persze miutan működőképes az erősítő. Esetleg ha leírsz több konkrétumot, megprobálunk segíteni.
Szép napot!

Úgy is csinálhatsz clip áramkört, hogy a diff. erősítő két bázisa közötti feszültséget figyeled. De a TR4 (ha jól olvasom) UBE feszültségét is lehet figyelni. Normál üzemben itt nem lehet több mint 100mVAC. Ha több, és ez nagyon meredeken nő a klippeléskor, akkor a végfok torzításba megy. Ez pontosabb mint a kimeneti fesz figyelése, mert a mindenkori határolásnál kezd jelezni.

A clip 30 V-nál várható, ha 4 Ω-mal terheled a híd kimenetét.

Köszönöm szepen, alagút hűtést kap, ntc figyeli, de ha kész lesz, felrakom a ki mit epitett topicba, hogy meretezzem a clip aramkort? -30V vagy -39V hogy nagyjabol igazat mondjon?

Szia!
Ha a keverőt pl. 7dB-ig kivezérled, ott már be kellene villannia a clip LED-nek a végfokon. Ezt próbáltad már? Amíg nem győződsz meg arról, hogy teljesen ki van vezérelve az erősítő, addig az elég gyenge kifejezés relatív.

Megrajzoltam ennek a modulnak a nyáktervét, így megosztom veletek, hátha valaki ilyet szeretne építeni Videoton erősítőbe vagy akármibe a kompakt mérete miatt, hiszen a csatlakozó sor kompatibilis a nyákba ültethető sorkapocs-al. Nálam +-36V ról üzemel.

A melegedő ellenállások miatt a nyáktervre felkerült és a gerjedést megakadályozó 2,2-4,7 nF kondik is a végtranzisztorokhoz és a 100nF szűrés mindkét tápágba, így rendesen és megbízhatóan működik.

Én beleépítettem az erősítőmbe és mindenkinek ajánlom beleépíteni még a Majki-féle hangszóróvédő áramkört is, ebben egy led mutatja a clip vagy más néven Peak jelzést is. http://users.atw.hu/majki/elektro/kapcs/protect/protect.htm

Én ezt találtam.
A kulcsszavakkal, amiket használtam, lehet, hogy megtalálod a megfelelőt.
Bővebben: Link
Bővebben: Link

Az LM3668-ban van ez a SPiKe nevű védelem, ami védelmet nyújt többek között a túlfesz, túlterhelés és a rövidzár ellen is.

Jelenleg 10 ohmos és 5 ohmos terhelés kerülne rájuk. A 10 ohm nagyobb tápfeszültséget igényel.
Ha 10 ohmos esetet vesszük mondjuk +/- 37 voltról, akkor túl nagy beérkező jel esetében a kimenő jel beüti a fejét a tápfeszültségbe (clip). Ezzel gondolom az erősítőnek túl sokat nem árthatok (a hangszórónak annál inkább), mivel ez legrosszabb esetben is egy négyszögjel lesz. Ha viszont ugyanezen a feszültségen üzemeltetem 5, vagy esetleg 4 ohmos terheléssel, akkor a maximális áram lesz a korlátozó tényező (7A). Egy átlag erősítőből túl nagy bemenő jelnél lehet, hogy kijönne a füst előbb-utóbb. Itt ez ellen elvileg véd a SPiKe?
Természetesen nem arról van szó, hogy így akarnám járatni, hanem arról, hogy az egyik végfoknak kell a magasabb feszültség a nagyobb impedancia miatt, aközben másik beérné kisebb feszültséggel is, de ez nem szeretném külön biztosítani.
Lényegében az alacsonyabb impedancia esetében megfelelően kicsi bemenő jel esetében nem érném ez az maximális 7A-t.

Ha lehet, akkor elkerülném két modul párhuzamos kapcsolását.

Szia!

Itt van a KISO-nak a kapcsolási rajza, és egy kép róla.
Amúgy ez egy fel tuningolt QUAD 405-os lenne.
Nekem ennek az erősítőnek az eredeti panel tervei kellenének, mivel ezen a panelon rajta van a védelem áramköre is, és a clip áramkor vezérlése is.
Arra is kíváncsi lennék hogy ezek a KISO erősítők mennyi feszültségről járnak?, a QUAD 405-os +-50V-ről működik de a KISO PA400Q, és a PA600Q végfokai szerintem már olyan +-60V-ról üzemelhet a magasabb teljesítmény miatt is gondolom ezt.

Ez miért jobb mint a kimeneti feszültséget megmérni (egyetlen mérés) egy ismert értékű műterhelésen (mondjuk clip-ig vezérelve)? Ha nincs clip jelzés, akkor pedig szintén ugyanez a mérés, az általad is említett "torzításmentes legnagyobb hangerőn".
Tehát egyetlen feszültség mérés, amiben csak annyi hiba lehet, hogy milyen pontosan tudjuk a "torzításmentes maximum"-ot eltalálni.

Még csak 3 napja birtokoljuk a hangszórót, de már kétszer bekapcsolva maradt. Erről jutott eszembe:
1. Miért nincs egy bekapcsolást jelző LED az elején is?
2. Honnan tudható az vizuálisan, ha már elértük az elvárható maximális hangerőt? Miért nincs clip jelzés (szintén elől látnám szívesen). Egyetlen hangszórónál még talán hagyatkozhatunk a fülünkre, de ha ezekből több van (amik hangereje egyenként állítható), akkor esélytelen meghallani hol is tartunk a kivezérléssel.

TR38-as BF422-es tranzisztor visszafelé is elkezdett vezetni, ezért volt lassú a beállása.
Most tartok a munkapont beállításnál, de újabb problémákba ütköztem.
A most helyrerakott oldalnak az emitter ellenállásokon eső feszültsége magas ( 20mV).
A másik oldalnak pedig 5mV körül van, de ott pedig 5-6 perc után elkezd villogni a clip led majd letilt...

Van ötletetek mi adhat impulzusokat ki?
Valamint, hogy mi lenne az ideális feszültség az ellenállásokon?

Köszönöm!