Szia, A tiedet tekercselték meg? Találtam róla egy videót, hát semmi pénzért nem vállanám el! Igaz nem pont ilyen, de baromi nagy álat! Itt tudsz belenézni, hogy milyen is az. Egy másik motort is hoztam, az nem indul egy ponton. Szakadást mutatott ott a kommutátoron, leégettem a mőgyantát, s egy szál meg volt szakadva. Ha ahhoz mérem akkor jónak néz ki. Holnap megpróbálom azt is kipótolni, s beforrazstani, majd kiönteni. Nem néztem ez milyen pad, de android system van a kijelzőn, s míg az be nem tölt nem is lehet bakapcsolni, egyébként nagyjából úgynéz ki mint a 2100-as, egészen pontosan MC2100ELS-50W2Y. Egyster már javítotam, akkor a ráépített inverter égett szét, nem tudtam mást, raktam rá 2 független 12V -os tápot. s egész idáig ment, de aza része jó még.

Hello! Pedig annak működni kell..
A 13-lábon az invertáló jel azért van, mert a 13-as láb akkor lép, amikor a 13-as láb L-szintre vált. Tehát az inverter belül van.
- A 14-es felfutó élre, a 13-as lefutó élre váltja a számlálót. De ahhoz, hogy a 14-esen impulzust fogadjon el a számláló, a 13-asnak alacsony szinten kell lenni. Ezt biztosítja a a 13-as láb és a GND közötti ellenállás.
- A 13-as bemenetet akkor lehet vezérelni, ha a 14-es magas szinten van. Ezért van a 14-es az ellenállással a tápra van húzva.
- Tehát ha a 14-es H szinten van, és a 13-as L szinten, akkor a 14-es felfutó élre, a 13-as pedig lefutó élre billen.

Ha az 1Hz-es jel lépteti a kondin keresztül a 13-as lábat, akkor mikor az 555 magas szintre vált, akkor a kondi felhúzza a 13-as lábat, majd amikor a kondi feltöltődött, visszakerül alacsony szintre. Ekkor lép. De mivel a 100nF és 100k 10ms időállandójó, gyakorlatilag az 555 magas szintre váltásakor történik ez a dolog, vagy is nem tudod észre venni a 10ms időt.
A 14-es láb mivel magas szintre ugrásnál vált, akkor billen, mikor a nyomógombot "elengeded". A nyomógombbal párhuzamos kondi, pedig pergésmentesíti az áramkört, hogy a nyomógomb nyomására ne lépjen többet a számláló.
Remélhetőleg úgy építetted meg a kapcsolást ahogy lerajzoltam, mert akkor működnie kell. De ha a 13-as léptetésénél a 14-es nincs magas szinten, nem lép a számláló.

Igen mert az akkuknak mérve egyformának kell lennie. (Ez úgy is megváltozik az idő haladtával.) A mi gépeinkben (Effekta) az MPPT változatai (is) voltak. Persze volt amelyikben át volt írva a firmware... Persze külön is kapható 12V-ra.
A sorba kötés jó ötlet a balancerrel.
Tipp: miért nem vesz komplett online központot, esetleg használtan, abban minden benne van és szinuszos kimenete van.
Működni működne, de kevés a napelemek összteljesítménye, mert a 6 db napelem maximuma az 1,5 kW amit csak napsütésben ad le, felhős időben értelem szerűen kevesebbet.
A töltőt, ha zárt akku van, akkor 26,2V max töltőfeszre állítottuk be 24Vos akku(pakk)hoz,(Zárt akku nem pezseghet), a mélykisülés az 22V alatt, itt áll le az inverter.

Kedves fórumtársak!

Egy szigetüzemű napelemes rendszert építek, amivel egy kisebb háztartás igényeit fogom fedezni. A rendszer áll 6db polikristályos napelem táblából, 4db AGM akkumulátorból, egy inverterből és a szükséges vezérlőelektronikákból.

Amit eddig beszereztem:
6x Sharp ND-AC275 napelem tábla (275Wp, Uoc: 38.5V, Isc: 9.38A)
4x Exide Dual AGM EP800 akkumulátor (92Ah)

Az inverter amit tervezek beszerezni:
Dometic SinePower DSP 3512T (12V -> 230V, 3500W, színuszos)


A 4db akkumulátort párhozamosan kapcsolnám, hogy 12V-os rendszerként üzemeljenek és a kapacitásuk összeadódjon.
Az akkumulátorokra kötném rá az invertert, aminek a kimenete látná el a háztartás 230V-os rendszerének betáplálását.


- Szerintetek ez egy működőképes ötlet amiből jól működő rendszer lehet?
- Hogyan oldjam meg a töltésvezérlést a napelemek és akkumulátorok között?
- Hogyan kell párhuzamosan kapcsolni a napelem paneleket?
- Az árnyékba került paneleket tényleg le kell választani?
- Jó ötlet volt 39V-os napelem paneleket venni egy ilyen rendszerhez?

Köszönöm mindenkinek aki hozzá tud szólni a témához és tud segíteni!

Márkaszervízt nem fogok hívni,tudom mennyi egy kompresszor,vagy inverter csere,nem ér annyit az egész láda. Ezért lettem volna kiváncsi hátha valaki futott már bele ilyenbe,és javított otthon elekrtonikát.

Nagyon köszönöm a segítségeteket!

Abban maradjunk hogy . Két eset lehetséges vagy Kompresszor hiba vagy inverter , az előbbinek szerintem nagyobb a valószínűsége . Nem sok esélyt látok a házilagos javításra .

Nem lehetséges, hogy az inverter része dobott egy hátast, nem tud szabályozni pl. zárlatos IGBT miatt és azt érzi? Egy motor nem annyira kényes mint az elektronika, ami előtte van.

"1 fokozat nem sokra való. A 2. jó, a 3. túl magas feszültségű." Abban egyetértünk hogy az 1.fokozat feszültsége nem való MMA hegesztésre, de a 3.miért magas? Abban a gépben amelyiken mérte kisger az ominózus feszültségeket, bizonyosan magas, mert annak a trafónak szoros a csatolása. De egy jól elkészített, bevont elektródás hegesztésre készült trafónál minél magasabb a gyújtófeszültség, annál könnyebb az ívfogás. A hiba abból adódik,hogy ezek a kőkorban készült maszek gyártású trafók fokozatváltása a trafó áttételének a változtatásával van megoldva, pedig lehetséges olyan módszer is, ahol a csatolás van változtatva, és a szekunder üresjárási feszültség néhány V-on belül változatlan marad a különböző fokozatokban. Persze kissé macerásabb a trafó elkészítése, de nagyságrenddel jobb ívfogási és ívtartási tulajdonságú a változtatható csatolású trafó. A régi öreg söntös hegesztőtrafók üresjárási feszültsége 80V környékén volt, és álom volt vele az ívfogás -és a hegesztés is az akkori viszonyok mellett.
Megjegyzés:
Egy korszerű MMA inverter ívfogási feszültsége 92-98V -itt nem a "mezei" olcsó inverterekre gondolok- ezért kompromisszum mentes vele a hegesztés. A jobbakon van külön "CEL" üzemmód, ami lehetővé teszi a cellulóz bevonatos elektródák leolvasztását is, amire egy hagyományos inverter egyáltalán nem képes a relatív alacsony gyújtófeszültség miatt.

Vasmagos.. HA inverterest elektronikával hajtod akkor 1:30 as a veszteségek miatt + nem kell kitaposni az inverter lelkét.. Igy elég lesz 400 V ra tölteni a kondit.. Ami kb 10 -11 kV -ot hoz terheletlenul az 1:30 as trafón.. Mivel Zoli 0,3 as 2Z-s huzallal tekeri a szekundert, így a terhelésen a 10 kV leesik a kivánt lrtékre 7500-8000 V

A Greatz -t is leköthetted volna, elég csak az egyik kivezetést lekötni a trafóról. Az egyenirányító után egy stabilizátor jön, az is okozhat majdnem zárlatot, túlterhelést a trafónak.
A T_r2 sípolás más tészta, az azt jelenti, hogy működik a tápfeszültségeket előállító inverter, ezért nem okozhatja nem okozhatja a hálózati trafó túlterhelését. Az a nagyfeszültséget állítja elő. A kondikat felesleges volt cserélni, először meg kellett volna állapítani, hogy mi terheli túl a hálózati trafót (puffer kondi, diódahíd, stabilizátor, kapcsolók), vagy menetzárlatos-e, azaz terhelés nélkül is melegszik-e.

Üdv az uraknak, Nem tudom, van-e még itt valaki, én most utottam odáig, hogy vettem egyet készen, Bővebben: Linkezt. Ezzel,, valamint a környezetével, / töltésvezérló, akksipakk, inverter szeretném tapasztalataimat, méréseimet megosztani, illetve tanácsokat kérni, a témában már jártasabb kollégáktól.

Tisztelettel kérem a fórumosok segítségét,
Van egy Fujitsu-Siemens LCD L22W-9 WBZA model monitorom amit nagyon szerettem, de meghibásodott. Bekapcsolásnál néhány másodpercre megjelenik a F.S. logo majd sötét lessz a led kéken világit és ha rá világítok mintha látszana is valami de mem voltam meg gyözödve, hogy csak én látom-e így és szétszedtem. A táp-inverter panelt átnézve, nem találtm látszatra semmit, viszont táplálás nélkül méregetve az inverter transzformátor egyik szekunderét találtam szakadtnak. Nincs és nem is kaptam ilyen trafót (SPI 8TC00332 0732 1 FC GP), hogy ki tudjam cserélni legalább próbálni.
A kérdésem, hogy mi lehet az okozója, még mit nézzek meg, hol és miként keresem a hibát, feszültség alatt vagy annélkül, mivel tudom helyesíteni a trafót. Még az is gondot okoz, hogy nincsen rajzom és mit kell tennem, hogy szerivce állapotba hozzam a panelt. Tisztelettel köszonom a segítséget!
Mellékelek képeket:

Ilyen panelt találtam:
Bővebben: 1F vezérlő

Egy kis kiegészítéssel (egyenirányító, H híd, LC szűrés) és készen van egy komplett szinuszos inverter. Az IC adatlapját megnéztem tudja a fix 50 vagy 60 Hz helyett a potival változtatható 0- 100 vagy 0-400Hz tartományt illetve a lágyindítást meg a frekvenciával arányos feszültséget de azt hiszem ez nem nagyon paraméterezhető.
Mintha 3 fázisú változatot is láttam volna.

Üdv! Pontosan erre akartam fel hívni a figyelmet. Mindegy 30 vagy 100 cm, ekkora energiánál olyan mértékű feszültséget indukál amit az EPH vezető nem bír ki. A lemeztetőnél is erre akartam a figyelmet felhívni. Nem is értem a törvényhozókat, száz és ezer szám épülnek ilyen tetők és a napelemek, mégsem kötelező a villám védelem. Nekem is a földelő szonda és az inverter között (a vezeték hossz)kb 20m, az elemek és az inverter kb a fele. Nem kellene az inverternél is egy szonda? Sokat gondolkodtam a teljes földelés kiépítésén, de horribilis és lebeszéltek róla. A kivitelezést megtudnám oldani(igaz rég volt 1984 ekkor telepítettem villámhárítót és át is vették). De úgy tudom, hogy terveztetni kell, ami annyiba kerül mint az anyag költség. Így letettem róla. A házammal szemben a falú víztornya áll tiszta fém gömb, remélem a gördülő gömb hatás még megvéd...

Olvastam azt a cikket (2016 inverter blog), de az egy tanulási görbe ami alapján a nulláról eljutott egy szintre. De ott még messze a cél a gyakorlatban is jól használható frekvenciaváltóig.

Én 2009-ben kísérleteztem egyfázisú frekvenciaváltóval a 3 fázisú áramköröm átalakításával, ami kondenzátor nélkül hajtja meg a motort. 0..30Hz között jól is működött, de felette kevés a 230V egyenirányításával kapott 325V. Akkor félre is tettem, hogy nem gazdaságos megcsinálni, úgy hogy tudja a 0..50Hz tartományt, mert több és drágább alkatrész kell bele mint egy 3 fázisúba, és a 3 fázisú sok mindenben úgy is jobb lenne.

Csak kíváncsi vagyok mégis csinált-e valamely gyártó kondenzátor nélküli bekötéshez frekiváltót, vagy ők is mindig erre a következtetésre jutnak?

A kondenzátoros bekötés adja magát, mert az gyakorlatilag azonos a 3 fázisú áramkörrel, csak 3 hídág helyett kettő kell. Meg egy kis szoftvere módosítás. Gyakorlatilag a meglévő 3F áramkört eladhatják egy szűk szegmensnek nagyon drágán. De az eredmény azért elég kompromisszumos.

Nos akkor a következő a helyzet:
Hálózati üzemmódban a 2X31V előállítása a könnyebb. Ha a lehető legnagyobb teljesítmény kivétele a célod, akkor két-két hidalt végfokot lehet 4 Ohmokkal terhelni. Így már csak azt kell megnézni, hogy folyamatosan bírja-e az üzemet.
Az inverter vélhetően előállít még segédtápokat is, azt is meg kell oldanod. Ha nem elég erős a vénád egy ilyen átalakításra, akkor maradna a közvetlen 12 (14,4)V-os táplálás. A szükséges tápáram annam függvénye, hogy mit akarsz rákötni hangsugárzó gyanánt. Ha mondjuk csak két csatornát tudsz használni mert van két 100W/4 Ohm hangdoboz, akkor 10 A is elég.
A zene nem folyamatos szinusz, így gyakran csak a csúcsokkal kell foglalkoznunk. Jó kompromisszum lehet, hogy egy darab 12V/7Ah kapacitású tipikusan UPS akkut (nem gyenge riasztóba valót) használsz, amit 13,5V/2A stabil tápról folyamatosan töltesz.

Szia! A pontos típusát!
Conic vsr 1005 2x40A bizti van benne ha jol számolok akkor az 960w kell lennie így is és 31voltott add az inverter

Lehet, hogy más is észrevette már, hiszen elég régen készült. Rádiótechnikai zsebkönyv, 1975.
Ma délután nézegettem a táblázatokat. Hegesztő inverter vizsgálatához műterhelést kell építenem. Van már egy, de az 80 A-es. ~20 V, 20-50A-eset kell összeállítani.
"Ellenálláshuzalok rezisztenciája..." 1032-1035. oldal. "Keresztmetszet mm2"
Vas, 1,00 - 0,1273 Elfogadható. 2,00 - 0,0218. Hoppá! Keresztmetszet duplázással felére csökkenne az ellenállás. Nézegetem a többi oszlopot, 1,0 - 2,0 között 4 a váltószám, ami átmérőnél igaz.
A vasnál számolva stimmelnek a tételek, kivéve ezt a legutolsót, ahol az első számot elírták. Helyesen 0,0318.

Először is tisztázzuk azt a 720W-os erősítőt. Ha megírod a pontos típusát, talán meg tudjuk nézni mit fogyaszt az akkuból. Nem kizárt hogy csak töredéke a valós teljesítmény.
Ezenkívül ha már hálózatról üzemelne, én nem 12V-ról táplálnám, hanem megnézném mit ad neki a belső inverter. Egy valós 240W-os autós erősítő belső tápja 2X 35V/4A, és a két végfok hidalva 4 Ohmos terhelésen tud 240W-ot. Ez akkuról 14,4V/20A.
Ha a 14,4V-ot akarom trafósan előállítani, akkor még a nagy áramú schottky diódák is több tíz W disszipációval üzemelnének, puffer kondiként pedig 47000-100000µF/16V kellene szemben a közvetlen 2X35V tápnál, ahol normál diódák is 2-3W disszipációval dolgoznának, és pufferként 2db 10000µF/40V több mint elég.

Sziasztok.
A keresek megvételre bn44-00235a samsung táp-inverter PCB-t.Gyakorlatilag egyik trafó adta meg magát.
Vagy ha valaki fiokja mélyén ott lapul eme inverter trafó az tökéletes lenne .

Előre is köszönöm .

Szia! Asztigmatizmus be van állítva? Az inverter kimeneti szűrői jók?

Annak idején a munkahelyemen team-ben készültek ilyen dobozok a fotózással foglalkozó kollégáknak.
Magam is jó ideig használtam eme példányt a derék UPA-5-el amire még adapter is készült jobb objektív felrakása céljából. Nagy segítség volt abban az időben.
A doboz mérete, a kapcsolók elhelyezése, jó használhatóságot biztosított.
Elején balra a fehér billentyű a manuális expozíció, és inverter kapcsolóvolt.
Tőle jobbra a dekádváltó. A piros billentyű volt az indítógomb. Alatta a zöld a pillanatállj. Majd ai expozíciós idő beállító. Ezek a nyomógombok visszaugró típusúak voltak.
Hátul, hálózati csatlakozó, majd a nagyító csatlakozóalj, majd invert csatlakozóalj, majd kétági biztosítékok a főkapcsolóval helyezkedtek el.
Gondolom az elektrolit kondikat nem ártana kicserélni benne, az eltelt 30 év miatt.

Sziasztok, kérdeznék én is, javításra került egy IWeld tig 165idc inverter. Igazából nem találtam semmi szervizmanuált hozzá. A két combos mosfet és a fetmeghajtók és pár 15V-os z-dióda volt halott meg a 10Ohm 10W indító ellenállás. Ezek kicserélve, a segédtáp ellenőrizve elindult, minden jónak látszik. De kipróbálva még nem volt, mert semmit nem tudok az előéletéről, hogy mitől ment tönkre, ... Mert jó lenne az okát is elhárítani. Van e valakinek ötlete, hogy mit érdemes vizsgálni? A segédtáp egy uc3842 al működik, minden jónak tűnik vele, megmértem amit lehetett. A fő vezérlés processzoros, van valami szerviz - uart kimenete is, de még nem csatlakoztam rá... Lehet, hogy nincs is értelme. Nem merem kipróbálni még, mert ~28e az alkarész ismét, ha pukkan.

Teljesen igazad van,na meg sajnos sok más dologra sem igazán figyelnek.A most javított inverter az IGBT hiba mellett mechanikailag szét volt hullva ,a lemezcsavarok nem fogtak semmit... Sajnos ez van.Nem ilyen minőségű CO-t csináltam és persze az inverteres gépet is normálisan akarom kivitelezni!

A "beszállító" meg a HOLLY Power Kínából...vagy nem?

(Bocsi, hogy beleszóltam) Ja. Ha pedig figyelembe vennék, akkor nem lenne sok,sok ilány minősíthetetlen gyárinak kikiáltott semmire való vackerály és nem hordanák pl. hozzám (is) javításra. Na meg a sok selejt bontásra ítélt inverter nem üdűlne szervízemben többek közt De asszem más is örűlne neki, de akkor sokkal drágábbak lennének és az árának nem is annyira örűlnénk. ((Ha figyelnének a szkin hatásra.))

A "normál" szigetüzemü inverter akkuval kiegészitett, és ott stabil 230V jön ki! Na ez nem olyan! Ez egy olyan inverter, ami ezt nem tudja, ezért is irtam oda, nehogy valaki azt gondolja másra is jó! Miért jó egyből kötekedni?

Van ilyen "inverter"! Bár a kimenetén nem lesz stabil 230,de egy fütőszálnak mindegy, viszont mppt-s! Itt van egy videó is róla: https://www.youtube.com/watch?v=S08nysPNzZU

Szia!

Van hálózat --akku átkapcsoló automatika is.

Másik lehetőség ; kézi kapcsolóval , vagy relével
Aharmadik inverter helyett UPS -t használsz az magától tudja külön vezetékezés nélkül is.

De a 11,5V alatti üzem ólomakkunál nem javallott.Mert az akku élettartama leeseik.

Itt láthatsz variációkat.

Sok helyen kötelező. Németországból vásároltunk egy hengerszéket, aminek a vészleállítójának körében kettő darab kontaktor van sorba kötve. A vészgombot működtetve egy kétcsatornás Pilz relé mindkettőt kiejti egy 200 kW-s AEG inverter és a motor között.