Helló!!
Azok az alkatrészek igen fontosak!!
Van egy rajzom amin minden rajta van amit a normál üzemeltetéshez be kell kötnöd!!!(kép)
Nézd meg ezt a képet, az alján ott van egy kapcsolás a kimenethez(de ez benne van az eredetiben is),és külön van lerajzolva az áramkorlát állító poti is!!
És még ott van az a 10000µF-es kondi ami a bemenetre kell +Graetz(én 600V 10A-est használtam)!!!
Remélem ez segít majd!!

Ez akkor nekem tökéletes

De akkor se értem

Nézzük meg a potikat pl. Ha jól látom akkor a P4-es poti a tokozásban van benne, vagy pedig a rajz van rosszul, mert a nyákon csak P3 és P4-es potik vannak.
És még valami. Azok az alkatrészek, amik a bekötésen rajta vannak, de a nyákterven nincsenek azok mire vannak? Vagy mi ennek a kapcsolásnak az alap bekötése ami 0-24V,5A,rövidzár és túláram védelemmel van ellátva??

Szia !



Az hiányzik belőle ami nem rávaló, csak oda van bekötve
Pl: 2N3055..stb



Igen



Szerintem barkácsolásra hobbinak

Üdv!

Helló!
Van itt egy tápegység kapcsolás: Link
Ez elég egyszerűnek tűnik, de számomra mégse olyan egyértelmű. Az a nyáklapterv ami alatta van az hozzá tartozik? Hisz abból hiányoznak elemek. Vagy én nem látok valamit jól?? Amúgy aki megépitette ezt az mit szólt hozzá, milyen?
Egyébként ez a kapcsolás tartalmaz rövidzárvédelmet vagy túláramvédőt?

Ilyen barát kell nekem, pont erre gondoltam én is.

+ 50 %-ot nagyon sokáig ki szoktak bírni a biztik, ha jól emlékszem a tapasztaltakra.

A tranyó egyértelműen brutálisan alul van méretezve, még akkor is, ha terhelve úgysem lesz 38V a betáp, hanem inkább csak 32V. Minimum 2 db BD249 kellene jó hűtéssel a hosszú idejű stabil működéshez.

(Egyébként 5 V kimenet az nem is igazán gonosz. A zárlatot is bármeddig kell bírnia.)

Szerintem jól számolsz.

A legtöbb tápegység/erősítő....stb.-nél a disszipáció a tervező számára csak valami elhanyagolható apró probléma. Az olvadóbetét no comment, bár ha a kiolvadásához szükséges áramot nézem, ami több a névlegestől, akár el is bírhatja , persze nem az 50% pluszt! Szerintem a 21. században olvadóbetétet szekunder oldalra rakni egy ilyen áramkörben piciny anakronizmus.

Ha korrekt labortápokat megnézel, akkor vagy több leágazásos trafót kapcsolgat vagy kapcsolóüzemű előszabályozást tartalmaz, adott hőfok elérése esetén forszírozott ventillátoros hűtéssel, mely nem csak a bordát de a házat is szellőzteti.

Ettől még ha ismered a korlátait szerintem használható kapcsolások, csak picit át kell gondolni a hűtést és a soros áteresztőelemet.

-szerintem-

Bajtársak!

Áttanulmányoztam Attila86 labortápját, és annak Urbán-féle eredetijét is. Ha jól sejtem, mindkettőből elkészült több példány is, Urbánt még egységcsomagként is árulják. Mindezek ellenére van két dolog, ami borzasztóan csípi a szememet.

Egyik a biztosíték. Már az is határeset, hogy egyáltalán van, mert dobozolás után mindig szét kell szedni az eszközt a cseréhez, de végül is, ha teljesen megsemmisül a stabilizátor panelje, akkor megvédi a trafót. De az értéke 2A!!!, sőt még ráadásul gyors kiolvadású. Ha most tudjuk, hogy Urbán 3A, Attila86 2A névleges (mondhatjuk üzemszerűen megengedett) áramot ígér nekünk, akkor törött lábú, macskabolha legyek, ha az a biztosíték pár perctől tovább bírja. Persze az amatőr nem buta, hamar rájön, és berak egy nagyobb biztit.

Másik ügy már sokkal rázósabb, nem lehet az előzőhöz hasonló „Gordiuszi**” leleménnyel megoldani. Ez az áteresztő-tranzisztor. (Muszáj közbe szúrnom, hogy Attila86 24V-os szekunder előírása nem elég a 30V-os stabil egyenfeszültségű kimenethez, Urbán 30V-ja meg már talán túlzottan sok tartalék, de a kettő közt ott van az igazság).
Számoljunk egy kicsit. Induljunk ki mondjuk 28V-os szekunderből. Ezt egyenirányítva és pufferelve 28x1,41-0,7=38,78V (kb. 0,7V esik a greatzen, és ez terheletlen érték). Most tételezzük fel, hogy mondjuk 5V-ra állítjuk be a tápot, és gonosz módon ki akarjuk venni a határérték 3A-t (Urbán). Ekkor ugye a különbség 38-5=33V-ot, el kell valahol tüntetni. Éppen erre van ott a BD245. Azon esik ennyi, és közben folyik a 3A, ami barátok közt is 33x3= majdnem 100W. (Tudom, hogy van veszteség, meg szekunder feszültségesés, meg más irányokba is folynak még áramok, de a főcsapás azért ez.) Nos ha én BD245 lennék, borzasztóan csúnya szavak jutnának eszembe, ha ilyen, vagy ehhez hasonló körümények között kellene léteznem. Mondjuk van az a hűtési intenzitás, ami képes ennyi hőt elvezetni, de az egészen biztos, hogy nincs arányban a tranzisztor megduplázásának költségeivel. (mondjuk pl. valamilyen folyékony gázzal lehűthetnénk mínusz százegynehány fokra, csak nehogy szupravezető legyen belőle. Ez tréfa, nehogy megcsináljátok!!)
Fontos kiemelnem, hogy véleményem szerint a labortápnak korlátlan ideig, nagy megbízhatósági mutató mellett kell tudnia, a határértékeinek maximumait is.

Véleményezzétek a dilemmáimat, nekem kell szemcseppet használni, vagy valóban nagyon irritatív dolgok vannak a levegőben, amik joggal marják a szememet, és azonnali szellőztetés szükséges.

(** Az ipse nem vacakolt a híres csomó kibogozásával, hanem elnyisszantotta azt)

A 24V az SZ2 nevezetű sorkapocsra megy, ami a linkelt képen a bal felső sarokban van. A 2db 12V egyikét a bal alsó sarokban lévő SZ1-re kell kötni, a másik 12V-ot pedig a jobb felső sarokban lévő SZ3 sorkapocsra.

emg tudnátok nekem mondani, hogy hova kössem a 24V / 12V / 12V / és a kimenetet?
Bővebben: Link

Remek, köszönöm! Most már nálam a labda.

tessék :nezze:

Beletrafáltál, pont ezt a vonalat szeretném tisztán látni. Attila86 már megvan, Urbán még kellene. Így korrekt lesz az összehasonlíás (vagy ha akarod "tanulságtétel")

bocsi fiúk

Attila86, azt alakította át, bár nem hiszem, hogy a rajzon változott valami csak extrákat kapott.. :hehe:

hopáré. Bocsi hogy nagybetűvel irtam, de nem vettem észre
Egyébként az IC nem fog hülyén kinézni, mert dobozba lesz az egész labortáp a kijelzővel, és a trafóval együtt

A venti egyenáramról működik. (a proci hűtéséről szedtem ki régebben) már találtam, és vettem oylan szigetelő akármit. És akor hűtőpaszta is muszály?
Egyébként az ic-ből rendeltem 4 mintát, tehát a véletlenül letörgelnek a lábai, vanmásik pót ic :d
És van benne gey ilyen 1000uf-s kondi. Nem is figyeltem beforrasztásko, hogy hogy néz ki, csak most vetemészre, mintha szét lene nyilva. Ezt a kondit cseréljem ki?


WORD csodákra képes, tessék használni :hehe: javítva, legközelebb tessék figyelni!szabi83

Szabi beelőzött... Pedig már én is rajta voltam az ügyön. Frankye

Keresem az Urbán féle labortáp rajzát (ezt egységcsomagként árulja, és ahhoz ad dokumentációt). Ha valakinek megvan, azt megkérem tegye fel, vagy küldje el nekem. Szeretném megnézegetni.

nálam ez a sorrend:

borda, paszta, szigetelő (csillám), paszta, tranyó és a csavarra való -megfelelő- műanyag szigetelő cucc(nippel).

szigetelő cuccok:
Bővebben: Link
Bővebben: Link
Bővebben: Link


valahogy így:
kép

Üdv

Tehát végülis ki akarod fordítani az ic-t, hogy az ICL7107 felirat felé nézzenek a lábak? Ha igen, akkor ez a képeken nem látszik.
Na de hogy fog szegény IC így kinézni?!
Ha mindenképpen ezt a megoldást választod, akkor javaslom hogy ne kézzel hajtogasd át a lábakat!

A ventid egyenfeszültségről működik vagy váltóról?

A 100W-os trafó nem gond, így biztosan nem fogod túlterhelni! A diódahidat viszont érdemes egy kicsit túlméretezni. Nem tudom mennyit eszik az áramör, de szerintem nyugodtan rákötheted! Ált. a negatív ág kevesebbet szokott fogyasztani, akár erre is kötheted a ventit. (-12 a venti földje, és a táp földje a venti + kábele)
A tranyókat azért kell leszigetelni, mert a hűtőfüle azonos potenciálon van az egyik lábbal(ált. középső), és a két tranyó hűtőfüle nem azonos potenciálon van, és ha ezt egy bordára csavarozod szigetelés nélkül, akkor egy szép kis zárlatot tudsz okozni.

nemnem. Az az ic jó helyen van. Csak az ic lábait, teljesen fel kell hajlitani, és ugy beletenni. És azért teszem erre az oldalra, mert nekem a kijelző nem ott lesz,. hanem egy külön lapon. Azért, mert a kijelző nagyobb, és más a lábkiosztása.
szabi83 pontosan hogy érted azt h. szigeteljem le a tranyókat?
ÉS ott az a hűtőborda, de az kicsi, azért van rajta venti. De azt aventit lehet kötni arra a 12V-os trafóra ami a tápba megy? nekem egy 2x 12V-os 208 mA-es trafó lesz benne. ÉS hát arra gondoltam h. arra fogom rákötni.
ÉS hát a 24V-os trafó nem 50W-os hanem 100W-os.
Na az nem gond? az kb 4A. ÉS a félvezetőhidam is pont 4A. Azt nem kelessz kicserélni? vagy a 100W-os trafó nem is jó bele?

Köszi, ez rám nem vonatkozik.

Üdv

+ Jdani! Nem ártana hővezető pasztát használni, így nem sokat ér a borda...
(A borda furatát sorjázd le mert kilyukaszthatja majd a csillámlemezt!)
Egyébként ha ez az első építésed akkor nem rossz, mondjuk kicsit kókány, de a lényeg hogy működjön....

Üdv.!

Az ic, az télleg nem jó helyen van, a tranyókat szigetelve szereld!!!

Üdv

Az ICL7107-et a panel másik (alkatrész)oldalára kell ültetni!

+ pár kép.

Egyébként nekem is nemsokára kész a labortáp A függőleges panelt nézzétek csak meg rendesen. Nem furcsa rajta valami?
És a vizszintes nyák, egészen jól sikerült szerintem.

Engem nem az átkötések léte zavar, hanem hogy az alkatrészek alatt van.
Ahogy mondod; ha az átkötéseket alkatrésznek tekintjük (márpedig azok), akkor olyan mintha pl egy ellenállást, vagy egy tranzisztort tennénk egy ic vagy kijelző alá. Ez szvsz gusztustalan, majdnem annyira mintha például egy ic-t 17 fokkal elforgatva tennék le a panelra.
De hangsúlyozom, hogy ez csak az én személyes véleményem.
A nagyobbik tápomban az ICL7135 alá mondjuk én is tettem egy átkötést, azóta is szúrja a szemem.


Nem arról van szó, hogy a számok távolsága ugyan akkora, hanem hogy a két kijelző közt van rés, a két-két szegmens közt meg nem. De plexit elé rakva ez tényleg lényegtelen.

4,5 digitnek egyébként én sem látom annyira értelmét, maximum a 3,5 digitesek hitelesítésére használható.
Inkább a 4 digit szerintem érdekesebb.

Nem, időm nem sok volt azóta vele foglalkozni. A 80Hz-es jelösszetevő okát egyáltalán nem is néztem.
Az árammérés tízszeresítését és kompenzálását próbálgattam, de még nem jött össze olyan kapcsolástechnika, amiben nem szólnak bele egymásba a kompenzáló és az erősítést végző/osztó potik.
Tehát vagy hitelesen mérek áramot, vagy 0.000-át mutat terheletlen kimenet esetén. A kettő együtt egyenlőre nem megy.

Lomexben megvettem az M20-as dobozt, amibe terveztem a tápot. Kicsit arébb kellett tennem a vízszintes panelon a távtartók furatait, így mostmár a dobozban lévő gyári furatokba lehet felfogatni az áramkört és nem kell semmit gányolni a dobozon. Úgyhogy szeritem nagyon profin fog kinézni.

Üdv.!